脱線作業　キャブボックス　その3

こんなステーを作成。
ナットリベット打ち込んであります。

作成したステーをキャブボックスのリブ裏からリベット留めします。

しかしこのナッター＆リベッター大活躍っす。

こんな感じでヒューズボックスが取り付けできます。

キャブボックスのリブ裏に粘土パテを貼り付けます。
たった6本のネジ留めなのでこうしないとスキマから音やニオイが車内に入ってくると思います。

キャブボックスを突っ込んで完全に固定しました。
ネジを締め込むと粘土パテが縁からニューっとはみ出してきます。いい感じで密着できたかと。
キャブボックスを手で揺すると車体ごと揺れるぐらいなのでなかなかしっかり取り付きました。

車内側から撮影。
青いのは保護フィルムが貼ってあるからです。
下の面にはビビリ防止でスポンジゴムが挟まっています。
こんだけ張り出してるとエアコン吹き出し口もオーディオヘッドユニットも付きません。ポータブルナビ位なら置けそうですかね。
純正のウッドパネルに戻しても不恰好だし、どうせならメーター周りもきれいにやってしまいたい・・
などと際限なく脱線していきますので後で考えることにします。

どうしてもヒューズボックスの上にメインハーネスが被さってしまいます。
取り回しを無理やり変更したから仕方ないですね。
配線も長さが足りない部分を何箇所か延長しています。
配線加工等で結構な時間がかかってしまいましたが大体形になってきたと思います。
クラッチマスターシリンダーとかヒターユニットまだ付けてないです。

2011年10月24日　追記

ヒューズボックスへの配線が届かなくて延長したのですがそのためギボシ端子での接続箇所が多くなってしまいました。
しばらくの間はいいかもしれませんが、月日が経ちギボシのカシメが緩んだりすると不調の原因になるので、信頼性を高める目的で各端子のカシメ部にはんだを染み込ませておきました。
ただ、はんだで固めてしまうと振動による金属疲労が増して芯線が破断しやすくなるとの説もあるので、配線が揺れないようにタイラップでしっかり固定しておきました。