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9/16日の休みの日に、ＤＩＹでリヤのスタビライザー交換にTRYした時の話です。

スタビリンクを外そうとナットを緩めたんですが、軸が空回りしたので、ナットが固着して軸を折損したと思って取り外しをあきらめていました。

しかしそれは作業の手順ミスで、軸はボールジョイントになっていて回転するのがノーマル状態なのでした。

それで、マニュアルをよく読むと「軸が回転しないように5mmの６角レンチで押さえてナットを緩めること」
みたいな注意書きがありました。

しかし、どこに６角レンチを差し込んで固定すればいいのかが分からなくて、会社の整備士に効いてみました。

さすが整備士、図面もないのにすぐに理解して、写真のように軸の中心部に挿すことを教えてもらいました。

ここはボールジョイントになっていて、軸は角度だけでなく、回転もフリーになっているんですね。

それで、かなり錆びてなかなか６角レンチが挿さりませんでしたが、なんとか本日出勤前に左右ともスタビリンクを外せました。


しかし、スタビライザーバー本体は取り付けボルトを外してフリーなんですが、
空間が狭く、ブレースがジャマで外れませんでした。（知恵の輪状態）

外す必要のあるブレースが１１０Nmで締めつけられているので、ジャッキアップの空間ではトルクレンチが上手く使えず、断念。

交換作業はショップに頼むことにします。



交換予定のスタビライザーはクスコのゼロクラウン用ですが、スタビリンクの軸径 と ブッシュサポートブラケットの大きさがuzz40よりも大きいので、ゼロクラウン用の純正パーツを発注しております。


しかし、そこまでやっても本体の形状が違って装着できないというリスクもあります。
こればっかりは装着してみないとわかんないです。



現在リヤスタビはタイラップでサスフレームに固定しているので、機能していませんが、
そのまま乗って出勤。
やはり直線走行でも凸凹路面でリヤが左右にロールします。効果あるんですね(笑）



TO BE CONTINUE．．．

今日は休みでした。

けっこう前にリヤだけワイドトレッドスペーサーが到着していましたが、本日ガレージルージュで取り付けました。

片側ジャッキアップだとボディーがネジレるので、ジャッキを左右にセットして、安全のためウマも噛まして。

まず、タイヤハウス内があまりにもコ汚いので、紙ヤスリでシゴキながら綺麗にしました。

そして、車検時の整備で、ブレーキ近辺から１回転に１回のチック音が出るようになっていたので、ブレーキディスクカバーを疑って、クリアランスを超広げ。(結果アタリ！：音消えました。）

そして本日のメインエベント：ワイトレ装着。リヤ３０ｍｍです。


これはハブリングが別体で付属しているタイプなので、KSP（削り出しハブリング一体タイプ）の約半値です。
まあ、ツヤツヤのデザインはカッコイイかな（笑）



取り付け過程は、整備手帳で。




取り付けてみて．．．．．．




まず、やっぱり、純正ホイールなので、今までは、タイヤが中に入っていて「電車」でしたが、
３０mmも外にでると外見はかなりワイド感がでてきますね（嬉）

このあたりはバネ下重くしてもカッコ優先ということです。

しかし、走ってみると、その重さの影響は特に感じるほどでもありませんでした。


良かったのはやはり横Ｇでの踏ん張り感が出たこと。

それと、レバー効果なのか、路面の凹凸を拾ったときに車内への振動音がマイルドになりました。


悪い点はまだ、アライメントをセットアップしていないので、なんか、後ろタイヤを引きずっているような抵抗感を感じます。燃費もなんかちょっと悪くなったような感じがします。


たぶん明日、２０ｍｍのフロントワイトレが到着予定です。

スタビライザーも本日シャシクリアーを噴いておいたので取り付けスタンバイ　ＯＫです。

取り付けは次の休みかな．．．あー楽しみ（笑）



本日これで終了。

８月３０日にフロントタイヤ交換と一緒に「リアサス強化ブレース」を装着いたしました。
（装着前にシャシクリアーで防錆処置）

これは、簡単にいうと、サスペンションを構成する各アーム類の取り付け剛性を高めたり、サスペンションサブフレームを補強して外力が加わった時でも、サスペンションが設計通りのジオメトリーによる正確な動作をするようにするモノ。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（だと思います）



で、その効果はあったのか？？？



実は装着直後は、同時に行ったタイヤサイズダウンによる「スムーズ＆安楽効果」に感覚を奪われて、リヤサスブレースの効果が切り分けできていませんでした。

その後、いつもの荒れたテストコースを何度か走ってみました。

今のところなんとなくリヤも落ち着いて全体的にスムーズになったという確証が持てるようになりました。

タイヤがしっかりジオメトリをキープして路面をとらえているという感じと、
バネとショックがきちんと仕事をしている心地よい振動を感じることができます。

特にワダチのある交差点をパワーをかけながらタイヤが鳴くぐらいの横Ｇで旋回した時に、

今まではいきなりオーバーステアになってびっくり！しちゃってました。
（これはたぶんＧと路面外力に負けてトーアウトになったリヤタイヤにパワーがかかったから？）

しかし、ブレースをつけてからはサスが大きく上下しながらも想定ラインをキープしていきます。

街乗りの通常の速度域ではリヤに意識を集中するとそこはとても滑らかで穏便です。

逆にハンドルから前方のロール微振動が目立つようになりました。


高速レーンチェンジは純正の大きいロールながらも
リヤに荷重がかかる切り返し後半でもしっかり想定ラインをキープしていて、安心感が増しました。


今の時点での最大の課題は

１．ロールの大きさによる乗り心地の悪さ（不安感）
２．ハンドルから前方のロール微振動：ねじれ共振

です。

これらについては、ワイドトレッド化＆ ２．２５倍のフロント強化スタビライザーてロールを安定させる予定ですが、片側単輪上下動時のバネ効果がどう出るかが一つのカギ。（たぶん強すぎ（＾＾；）

あとやはりフロントサスの船（台座）とロワーボディーをガッチリ固める強化ブレースでボディーがロール振動しないようにしなくてはなりません。

V36スカイラインなどのこの部分は純正でもスゴイ補強が入っています。
https://minkara.carview.co.jp/userid/268825/blog/24466524/
びっくりしました。
パネルなんで、パイプとどちらが強いかという論争はあるようですが、見た目はこちらが強そうに見えます。

私的には生唾ゴックンです（笑）

フロントタイヤを純正サイズの２４５／４０Ｒ１８から２２５／４５Ｒ１８へ
実験的にサイズダウンしてみました。狙いは．．．

１．直進性を良くする。

２．ハンドル操作を軽くする

３．燃費を良くする。

４．ハンドルへの振動を減らす。

です。

タイヤは楽オクで一本２０００円の中古。

でも２０１１年製の7部山でダンロップビューロ。

タイヤの内壁にスポンジが巻かれているのでとても静かで乗り心地もいいです。

で、まず乗った瞬間ハンドルが軽くて最高！

交差点の右左折時は、今までタイヤが広すぎてハンドルが重かったのですが、
２２５に替えてからはめちゃめちゃ軽くなってとても快適です。

いままでは気付かないうちに重くてストレスになっていたんだな～と思いました。

ステアリングポンプの負荷も減るので燃費も良くなると思います。

直進性に関しては
今までの中国製タイヤが山型のブロックパターンで、
道路の排水傾斜の影響を受けやすく、左に流れやすかったのですが、
変更したタイヤは直線パターンなので、狙い通り直進性が良くなりました。

同じくブロックパターンからくるハンドルへの微振動もかなり減少しました。

高速道路はまだ乗ってませんが、たぶん直進性はよくなるが、軽い分安定感は減ると思います。

しかし、全体的には交差点や駐車場での扱いがとても楽になって大成功です。

さらに電車になったので、今度ワイドトレッドスペーサー（withアライメント調整）を試してみます。


あ、そうそう、そういえばTOM'Sのリヤサス強化ブレースも同時装着しましたが、
タイヤの快適性に感覚を奪われて、よくわからん（爆）

（ブレースは後日詳細レポートの予定）