rouge40のブログ一覧

今日は札幌も暑かったです。最高２９度。
十勝のほうは31度になったとか。

出勤途中にＤに車を預けてＡＴフルードの交換。
TOYOTA純正　TYPE　Ｔ-Ⅳ　の　ATF　です。
走行距離約５３,５００kmで、たぶん初めての交換です。
５０,０００km超えてから交換するとうんぬん．．．と言われていますが、
特に問題ありませんでした。


この車のＡＴは完全なロックアップの他に、微妙に滑らせながらロックアップのような状態にして燃費をかぜぐフレックスロックアップという動作をする速度領域があります。
そういう特殊なＡＴなので、やはりその動作を実証された粘度や品質の純正のＡＴＦがいいと思いました。

その他、

停車時、ＡＴがＰポジションでドアがアンロックになるようにカスタマイズ設定を変えてもらいました。
（これで娘を車で送って降ろす時にいちいちアンロックボタンを押す必要がなくなります）

それから、

今年の春に夏タイヤに自分で交換した時に、タイヤ圧モニターの設定を夏タイヤに変更するのを忘れてエラーが出て、故障コード（ダイアグコード）が車両のコンピュータに残ったままでしたので、それを消去してもらいました。

これらの設定変更や、消去などは「S2000」というハンディー端末を車両に接続して行います。

買うと３５万ぐらいだそうです。

パソコンで簡単に変更できるようにならないかな。
だれかFREEソフトつくってくれないかな。

■追記■

ＳＣ４３０やその他６速ＡＴの方は純正ＡＴフルードは「トヨタ純正オートフルードタイプWS」です。

■追記■
交換してから、Ｎ→Ｄに替えた時、ギアが切り替わる時間が以前より、０．２秒ほど遅くなりました。
以前のタイミングで早くアクセルを踏み始めてしまって、その後で切り替わると同時にドン！というショックになってしまっていました。
しかし、５０００km程度走行後、このタイミングに自分慣れたためかか、あるいはオイルがなじんで切り替わるタイミングが早くなったためか、スムーズな発進が出来ています。

なんです。（笑）

先日クラウンの試乗をしたんですが、その時のブレーキペダルのフィーリングは最高でした。
カッチリしていて、1cmぐらい踏んだところで、バッドのアタリが分かり、後は固くてガツンと油圧がかかる感じでした。
TO○○TAのブレーキだってこれが普通なんだ！と開眼しました（笑）

それに引き換え、ウチの姫君のブレーキべダル、なんだか変で気になってきてました。

踏んだ感触がふにゃふにゃでフニャーなんです。（制動力に問題は無くちゃんと止まる）

今朝どんどん踏むと　「底までイク」　ことが判明しましたので、
さすがに不安になりＤらーでみてもらっています。

さて皆さん、この原因はなんだと思います？

リアルタイムな問題です。回答はいつになるか分かりません。
すぐにカッチリフィーリングに治ればいいのですが．．．


■続報１（９／５）■

夕方Ｄらーから車を引き取ってきました。
今回は４輪のポイントからエアー抜きをやっていただきました。

しかし、ペダルのふわふわ感と底づきは治りませんでした。
担当の方は「この車はこんなものと言うしかない状態です」
とおおせられました。また「状態を比べる他の同型車がないので何とも言いがたい」とも。
アルシオーネ時代から続く、レア車種大好き人間の苦悩でもあります（笑）

エアー混入が原因でないとすれば、
マスターシリンダのピストン先端でフルードに圧力をかけるゴムが劣化して
ブレーキフルードがその脇から漏れているのでは？？？ 特にゆっくりペダルを踏んだ時に
（うちの会社の人の話）

で、今日は車はとりあえず引き取りで、今後の対策話し合い。
宿題１：札幌の本社に同等不具合の問い合わせ
宿題２：マスターシリンダの改良型が出ていないか調査をお願いしました。

そこで　４０ソアラ乗りの方にお願い　です
バッドやキャりパーの性能ではなく、
ブレーキペダルとマスターシリンダのフィーリングについて
あなたのお車の状態を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m



■続報２（９／１６）■

その後他の４０ソアラ乗りの方からはレポート上がってきませんが
「ある方はＨ１３年式の４０ソアラで同じような症状となり、
改良型のマスターシリンダに交換されて改善していた」
という情報をいただきました。
しかし、上記宿題１と２についての回答は

宿題１：「メーカーにもそのような故障の報告は上がってきていない。」
宿題２：「改良型マスターシリンダは存在しない。部品番号の変更型もない。」

ということで、頭の中が？？？？？？？？？？？状態です。

■続報３（９／１８）■

今日技術マニュアルに書いてある車上検査を自分で行ってみました。

マスターシリンダ付属のアキュームレーターとその加圧用電気ポンプの機能点検です。
エンジンを切ってブレーキペダルを４０回ぐらい、ペダルが軽くなるまで踏んで
イグニッションをＯＮ位置にする→加圧ポンプが加圧を始めてアキュームレーターを満タンにするまでの時間を計ります。（音が止まるまで）
これが２０秒～８０秒であればノーマルです。私の車は２７秒でノーマルでした。

もう一件、ハイドロブースター作動点検というのがあります。
イグニッションＯＦＦでペダルが軽くなるまで４０回ぐらい踏む
ペダルを踏んだままイグニッションスイッチをＯＮにしてブレーキペダルの高さの変化を点検します。
イグニッションＯＮ後、ペダルが少し奥へ入ればＯＫです。
私の車は少し奥にはいったあと、向こうから押されてグググっと手前に戻ってきます。
これがノーマルなのかどうかわかりません。
でもなんか違うような気がします。
手前にグググっと来るとは書いていないからです。？？？？？

■続報４（９／２０）■

今日も朝からガレージでちまちま対策中
さきほどブレーキペダルの床からの高さを計ってみました。
本当はカーペットやその下のゴムシートもはがして鉄板に貼られた防振用のアスファルトシートから
ペダルの上面までの高さを計測しなければならないのですが、これらをはがすのは実際無理でした。
高さの基準は１５４ｍｍ±５ｍｍです。
カーペットなどの厚さが２ｃｍぐらいあったとして、だいたい基準値前後には入ると確認出来ました。
それから「ブレーキペダルの踏み残り代点検」をしてみました。
ペダルを約５０ｋｇの強さで踏んでこれもカーペットをめくった状態で１００ｍｍが基準です。
私の体重が５４kgなので、片足つま先で立った時のつま先にかかる圧力を覚えてそれを少し緩めた感じで５０kgとして計測するとだいたい１００ｍｍの基準前後です。
但しそこからほんの少し力を入れると奥にコツンと当たり止まります。
ここがノーマルなのかわからないところ。
もっとシリンダからの反力が来て、底突きしない圧力がかかって欲しいのですが。
そうならない原因として考えられるのは
１．反力を生むため蓄圧器：アキュームレーターに内封されている窒素の圧力が減っているのか？？？
２．または加圧機：ブースターポンプのモーターが弱って十分加圧できていないのか？？？
３．あるいはマスターシリンダで加圧された圧力が隙間から逃げているのか
しかし、おかげさまで、もうだいぶんブレーキの構造には詳しくなりました（苦笑）

■続報５（９／２6）■

本日Ｄにて各車輪への油圧バルブのアクティブテストをしてもらいました。
これはS2000というハンディー端末を車両に接続して、この指令により
全車輪ブレーキラインの油圧保持用のバルブを意図的に閉じて、
この状態で「ブレーキペダルが奥へ入っていかないか？」のテストです。
結果は「奥へは入らなかった」でＯＫでした。
このことは「ブレーキ作動時に油圧の逃げ道(漏れ）はない」と言うことです。
これでもうテストすることはなくなりました。
この状態をノーマルと信じていいようです。
なんだかスッキリしませんが、とりあえずこんなもんだと思うしかありません。
少し時間的に距離を置いて再評価と別の対策を考えたいと思います。(終）

■続報６（２０１６年６／２０）■
２０１３年３月にはレクサスＬＳブレーキキットに交換し、制動力自体は絶大、強力になっていました。

先日ＤらーにてＳ２０００端末を使用したマスターシリンダユニットの空気抜き及びブレーキフルード全交換をしてもらいました。
この二つによって、ペダルの効き始めるポイントが手前に早くなり、当たってからのタッチ、剛性感もよくなりました。
剛性感が上がって、奥入り感もかなり改善しました。

5月３１日のブログで問題発覚したメーター裏からのカタカタ音ですが、

本日、朝８時～

見事撃沈！　

いたしましたV（＾＾）V

写真の青丸のボルトを一度ゆるめて走行するとカタカタ音が完全消失。

そして再度固く締めて走ったところ、音は再発せず！

メーター裏にはボディーの補強パイプが左右に貫通してに走っていますが、
このボルトはその補強パイプをボディーに固定しているボルトです。

ボルトを外すときに簡単に緩んだので、たぶんここの緩みで
補強パイプ自体がボディーか、取り付け金具などに振動で当っていたのだと思います。

そういえば左右タイヤ同時の突き上げ時よりも、左右タイヤのバラバラな突き上げ時の横振動の方が大きくカタカタ鳴っていました。

まあいずれにせよ　めでたし　めでたし。

これで気持ちよ～～～く屋根開けてビーチサイドをクルージングできます（笑）
ビーチってどこだ（＾＾？


んで、ここまで、「異音バスター」をかなりやってきましたが、
異音源発見の法則や手法、留意点をまとめました。

１．発生源らしき場所を手で押さえてみて、消えたり、音が変わったりしないか確認してみる。

２．発生源らしき場所付近のパネルや、装備品を、テスト走行しながら外したり、装着しなおしたり、物を挟んで音が消えないかなど試してみる。

３．発生源らしき場所付近のボルトを緩めたり、しめなおしたりする。

４．他の人に乗ってもらって発生源探索してもらう。

５．擦れ音、カタカタ音などは接触面を両面テープでマスクして、様子を見る。

６．つや出しケミカル剤などのせいで摩擦箇所からキュッキュ音が出ている場合もある。

７．この車の場合特に、ルーフ関係のトレイや内装パネルなどの固定部分が緩んでいたり、内装パネルの内側がルーフ関係の構造部ともろに接触したりしている場合あります。接触箇所にスポンジを当てたり、両面テープで固定ビスの接触面を緩衝したりするのが有効です。

８．異音の音質（固い音、柔らかい音、横振動で発現or縦振動で発現）などに着目して当っているモノの風景を想像してみる？

４０ソアラ　センターメーター仕様　完成！

なんて（笑）

でもちゃんと機能して、走れるんですよ。


屋根オープン状態で発現する運転席、メーター裏からのコトコト音。

音の発生場所を探すためにメーターを移設しました。

（もとあったマルチビジョンは取り外し）

音止めもいよいよ最終決戦です。

最近の三大異音

１、キュッキュ音　→　屋根の継ぎ目が原因(解消）
２、タイヤのうなり音パターンノイズ　→　激安タイヤへ換装で対処
３、メーター裏のカタカタ音　→　発生源は謎のまま

３番目、最後の異音を攻略しなければ、

私に夏は来ません（爆）

いやーお騒がせいたしました。

毎度、毎度　キュッキュ音原因不明ででしたが、
本日会社からの帰宅時に両面テープで試した対策箇所が
みごと当たって
キュッキュ音が消えました

キュッキュ音の発生源は写真のようにルーフの継ぎ目でした。
 

私は後部窓周辺が音源だと思っていたのですが、
ぜんぜん予想もしなかった場所でした。

実は昼休みに会社の同僚に後部座席に乗ってもらって音源探索してもらたんですが、

「これ後じゃなくて、前から聞こえるよ」

という貴重なご意見をいただき、午後一杯自分の机で眼をつむりながら発生源を予想。

そして帰りしな、積んであった両面テープで各所の接触を断つと

なんとキュッキュ音が消えたんです！

もう、嬉しくて
　「やったぜバカ野郎！このクソ車があああ～」
と叫んでやりました（笑）

異音箇所発見に協力していただいたのは同僚で「お友達」のＡＬケンさんです。

ホントにありがとうございました（＾＾）/

■■追記■■7/2
結局原因箇所は写真のルーフの継ぎ目でした。

■■追記（2011-9-8）■■
キュッキュ音や、ギシギシ音は屋根が分割するの合わせ目から発生しています。
発生の原因は接合部のスクリューによる接合調整がうまくいっておらず、くっつきすぎることです。
調整スクリューを押し出して接合間隔を2mm程度広げると音は消えます。
調整の仕方はこちら

■追記（2012-6-9）■
このキュッキュ音、今年も５月に入って気温が上がってから再発しました。
また上記の調整スクリューを1/4回転右に回して押し出し、ルーフ継ぎ目の間隔を広げて調整しました。
気温や日射でボディーが膨張したり、ゴム部品が柔らかくなって擦れ具合が強くなって音が出るようです。