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札幌でもマイナス１０度は珍しいんです。
北海道の内部ではマイナス２０度とか普通ですが．．．．
さすがにここまで来るとなかなかエンジン暖まりません。

ヒーター入れてるとエンジンが温まりにくいというのもはっきり体感できます。
室内暖房用に熱が奪われるからですね。

今、エンジンルームの保温カバー外してテストしてます。
保温カバーをしているときは通勤での最高水温は、９０℃近くで、それから下がって８５℃ぐらいで安定します。
保温カバーを外すと最高水温は７５℃ぐらいまでしか上がりません。
保温カバーの保温効果は一応あり、確実に暖機を早めるということです。
また、たとえ４０キロ走行でも、グリルから冷気がどんどん入ってきていますので、
これを遮断することによって、さらに暖機を早めることになると予想します。

問題は暖機して適正温度である８０℃ぐらいになったときに
保温バージョンのままだと、さらなる温度上昇を招いてしまいます。
するとエンジンＥＣＵは、触媒温度上昇を防ぐため、
燃料噴射量をを追加してしまい燃費が悪化するということです。

ちなみに冷却系統のサーモスタッドは水温８２℃になると開弁して
ラジエター内の冷却水を冷却系統に流し始めるそうです。


エンジンルームの保温状態を手動でコントロールできるシステムが必要です。



燃費の方で、その他の発見としては、
エンジン始動時、電圧が低いとセルモータ使用時間が長く燃料追加になるので、
シートヒーター、エアコン（暖房）、オーディオなどすべての装備品ＯＦＦ、
ハンドルのオートチルトアップがリターンして、
エンジンコンピュータのセルフテスト終了後、
スターターを回すと、バッテリー元気で最小燃料で一発スタートです。

それと、ＡＴギアがエンゲージしたまま減速時ブレーキ踏むとエンジンの回転数が落ちるので
エンストしないように、エンジンコンピュータがインジェクターの燃料噴射量を一瞬増加させているということです。
信号停止時ブレーキ踏む前に　[Ｎ]　　レンジにすれば噴射量は増えません。

これと同じくブレーキ踏んだまま　[Ｄ]　レンジに入れた瞬間噴射量がぐっと増えます。


Ｒ－ＶＩＴ　DSはいろんなことを教えてくれます。