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とあるお客さん用の箱バンには必ずルーフラックを取り付けます。指定のラックは精興工業社製TUFREQ（タフレック）です。それなりに安価で手配できるので。スーリーとかになるとポーンと値が跳ね上がります。選択肢はありません。
昔ロッキーとかいう名前のラックを組んだ事はりましたが、今はどうか知りませんがメッキが薄かったせいか直ぐに錆びてしまったのと、あまりにもバラバラすぎて組むのが大変だった記憶があります。

初めての手配では組付けに依頼主の社員さんの手を借りる事もあったのですが、3度目くらいから1人で据え付けています。もちろんライトバン以外のNV200バネット（これが一番数が多い）でも1人で乗せます。
Amazonが最安である事が多いので、ここで手配する事が多いのですが、質問のメールがたまに来ます。そんな事もあって一度くらい据え付けについて書いておいても良いかな、と思ったので少々。整備手帳が本来なんでしょうけどNV200を個人車として登録した事がないので、とりあえずコッチに書きます。



まず用意しておいた方が良いモノ。

脚立
ドライバーのプラスとマイナス（マイナスの代わりにヘラ状のモノでも良い）
メガネレンチ　10mm×２、車種によって12mmも。NV200バネットは必須。
ラチェットも良いけど本締めはメガネの方で。
ヒートガンもしくはドライヤー
ゴムハンマー
メジャー
マスキングテープ
マジックペン

このくらいかな。

1人で２ｍ近い車高のクルマにタフレックを据え付けるとなると、説明書通りにラックを組み上げてから乗せるのは無理というか無謀です。余程筋力があれば不可能ではないでしょうけど高所作業で腰を痛めるのは危険ですし､乱暴な作業はせっかくのクルマの天井をキズモノにしかねません。

一番最初にするのは「どの足が、どの位置に来るのか」をキッチリと特定させる事です。何番目の足なのか、左右どちらの足なのかが指定されているので間違えないように。

次に左右の足を繋ぐ横桟を仮組みします。
横桟が中央位置に来るよう、取付説明で指定された寸法通り（多少のズレはあるけど）に左右の位置決め合わせて足を仮組みします。
本締めしないのは、微妙に寸法が出ていない事が多いので、後で微調整が効く方が都合が良いからです。ねじ類の本締めは全てが組み終わってから行います。

NV200の場合は後ろ3つ分の固定が天井へのボルト締めなので先にボディに足を組み付ける方がやり易いでしょう。というか私は先に固定します。
ただ、このボルト固定が多少やっかいです。天井にねじが切ってある所には塗料が回っていますし、雨漏り防止の意味も含めて付属のねじにはねじ留め剤も塗布されています。となると2重にねじの寸法が微妙にズレているので、ねじがなかなか噛み合ってくれず、回り方も渋い。
当然ねじは最初指で回すのですが、食ってるのか食ってないのか、よー分からん。ただ分かり難いからといって「こんなもんで良くってよ？」ってな具合にテキトーにメガネなんかで回してしまうと後で青くなります。ここは分かり難くても慎重に。天井から水漏れなんぞ笑い話にもなりません。

天井への足の固定というファーストステップを超えると、次の難関がラック左右にある荷崩れ防止のガードバー組付けです。これを先ほどの横桟の左右に組み付けます。横桟が中央位置でないとガードバーが組み込めませんので、再度、横桟の左右出っ張り寸法を合わせます。

次にやっておくべきなのがタフレック組付けにおける重要な作業。左右のガードバーと荷台横桟を繋ぐプラ部品の歪み修正です。

このプラ部品が成形後に歪んでいる事が多く、そのままだと横桟に組付け出来ない事が多いです。ココのプラ部品の変形がタフレック最大の泣き所です。マイナスドライバーで強制的にこじって形を修正しても良いのですが、ヒートガンで再加熱する方が手っ取り早いです。程良く柔らかくなった頃を見計らってデカいマイナスドライバーかヘラ状の道具で歪みを修整します。
当然の事ですが素手で加熱部分は触らない様に。ヒートガンはとっても凶悪（強力）です。炙りすぎてプラを溶かさないようも注意が必要です。何事もホドホドが大事です。ちなみに私の場合はヒートガンにハッコーのものを使っています。

＞https://www.hakko.com/japan/products/hakko_heating_gun_883b.html

バンパーを凹ませてしまった時の修正にも使えるくらい強力な奴です。

だいたい形が整ったら所定の位置に合わせてガードバーのプラ部品を横桟に押し込みます。一気に奥まで押し込もうとせず、少し入ったら次の箇所をちょっと入れ、また次の箇所、と繰り返します。全ての接合箇所が組み込めたら、今度はプラハンマーとかゴムハンマーでコンコンと叩き、プラ部品を奥まで押し込みます。

左右のガードバーが入ったら、ボルト固定をする前に、前後の飛び出し防止バーも組み入れてしまいます。後からは入りにくいので。固定するのは最後で大丈夫です。

で、組込が終わったら左右のガードバーをボルトで横桟に固定するのですが、先ほどの加熱が充分だと､この時もプラが適当に歪んでくれるのでボルトが入りやすいです。無理矢理ハンマーでボルトを入れようとすると、逆にボルトのねじ山を変形させてしまいがちです。経験者は語る。どうせならプラを歪ませた方が良いので、上手く入らない時はプラを再加熱しましょう。
また、ボルトがスムーズに入ってくれない時は、横桟がガードバーのプラ部品の奥までキチンと入っているかを確認しましょう。ねじ類を本固定でなく全て仮組み進めていたのは、こういう時に寸法の微調整が効かせやすい、という理由からです。

ここまで出来たら後は仕上げ作業です。横桟の間を埋める補助バーを入れ、ねじ留めし、他の部分のボルトの本締めに入ります。結構いっぱいあるので締め忘れにご注意を。
1人でのんびり作業して2~3時間ってとこかな。始める時間が遅いと暗くなるので注意が必要です。夏は日が長い代わりに日陰や夕方はヤブ蚊も酷いので日中の作業がやはりオススメです。

これでとりあえず完成です。
そういえばタフレックに付属のボルト類はそれなりのモノでしかない様なので、首の長いレンチで締め上げるとボルトをねじ切ってしまうことがあります。まあ、ココも経験者はってトコなんですが。なんで使うレンチは1/4インチ程度に止めておきましょう。私の場合はコーケンZ-EALを使ってます。わざわざこの為だけにデジラチェ買う気にはなれません。自転車バラすわけでもないし。

あと設備投資に思い切りが付かないまま、採石を蒔いただけの露天で作業するので、ココからは出来たらそうした方が良いよ､というお話し。
まあ今回の作業に限りませんが、作業する前にブルーシートとかを敷いた上で作業する方が良いです。タフレック付属のボルト類は黒染め仕上げのボルト・ナット・ワッシャー類ばかりなので、地面に落とすと探すのに一苦労します。今回も1つボルトを落として探すのに20分くらいロスしたかなあ。

せめてコンクリ敷きの屋根付き作業場（車庫という言い方もある）欲しいなあ、とかれこれ10年以上考えている気もするけど今だに決断がつきません。いくら掛かるんだろ？って思って､そこで思考停止を繰り返しています。
あれこれ考えると結局工場が欲しいという話に行き着くのですが、クルマはホイホイ買って（ったって中古車ばかりだけど）も、そういうモノには尻込みしてしまいます。