あおさん1989のブログ一覧

過去にも考察していたアーシングについて進展があったので報告いたします。

　注：今回は点火系統に重点を置いて考察しております。

　過去にも検証しましたが、F20Cのヘッドカバーは電気的に宙に浮いています。（機械的にガスケットやプラグホールのパッキンにより絶縁されています。）

　↑シリンダーヘッドに直についている為、抵抗値はほぼ０（対 自作アーシングバーとの抵抗値）

　↑変わって、こちらはイグニッションコイルの取付ビス。ある程度の接触抵抗を持ちながらも一応接地しているが、ここはエンジン起動中にプラグ－側と同電位ではない。（社外パーツでこれらのビスにアーシングをさせるという物が出回っているが、少なくともF20Cでは大して効果はないと考える）

　そこでサービスマニュアルとにらめっこ...

　落書きして、スパークプラグをより効率よく点火させるために考察してみる...

　～現状～
　　・点火電流がイグニッションコイルの－側とプラグの－側をシリンダー等のアルミをを介し“回っている”（赤線）
　　・各イグニッションコイル２次側の黒線はどこでアーシングされているか不明...ひょっとしたらECUまで戻っているかも。

　しかし、この間の抵抗値は“電気的”にはほぼ０で無視してもよいが、

　　・イグニッションコイルの２次側とプラグを“電気的”に限りなく近づけ、て行きたいと思う。（青線）

　これによりプラグのイグニッションコイルS側＝電極間電圧を狙って、効率UPを目指します！

　今回は耐熱電線は使えません。イグニッションコイルもヘッドカバーとの間にパッキンを持っているので、それを潜らせるには網形のシールド線しかないでしょう。

　プラグに直に半田付けも考えましたが、熱で外れてしまいそうなので却下（レース屋さんではやっているみたいですが...）
　と、いうことで、裂いたシールドをアルミテープでイグニッションコイルの先に一緒に貼り付けました。

　４本同じ施工をし、取付時にはしっかりと接点復活剤を塗布しておきました！

　アミアミなので忍者ケーブルの如くヘッドカバーのパッキンをすり抜けます！

　４本とも取り付け、イグニッションコイル真ん中の接地線よりエレクトロタップで引き出し。

　脱着を考え、ギボシで接続しました！

　後は、検証です。　目に見えて変化が現れるようなチューニングではないですが、電気的には確実に＋なので、気長に検証してゆきます。　　なんとなくアイドリングのノイズが減ったような...汗