MA0228のブログ一覧

長くなりました。ごめんなさい。オルタネータノイズ＆イグニッションノイズを取る方法を以下に述べましょう。「そんなの当然知ってるぜー」という方はどうぞ読み飛ばしてくださいません。

１．RCA用ノイズフィルターを使う

　RCAの信号伝送経路にトランスを挿入してノイズを除去する方法。サンスイST-71が使われる例が多いようです。原理は高校の物理で習う電磁誘導で、結果としてグランドが切り離されることによりノイズが減少します。それなりに効果も高いようで、いろいろなところで記事が見つかります。
http://www.emuya.com/fjr/new_09/filt/filt.htm
http://www5e.biglobe.ne.jp/~G4kowaza/detail_r/r01_13/FilterForDongle3.htm
構造もトランスを介して配線するだけで、電源もいらないので自作も可能でしょう。オーディオテクニカやBOSSなど、市販品もあります。
https://www.audio-technica.co.jp/car/show_model.php?modelId=1208
http://www.bossaudio.com/auto/car-wiring-components-system-accessory-boss-audio-b25n/
　ただ、個人的にはトランスを挿入することによる音質劣化が気になります。そのため、他の方法でノイズが取れない場合に・・・ということになるでしょうか。「音質劣化はほとんど無い」というネットの意見もありますので、最終的には自分の耳で判断するしかないのかもしれません。

２．電源ライン用のノイズフィルターを使う

　一時期導入しましたが、明確な効果が認められませんでした。効果がある、無いは、ネット上でもさまざまな意見があるので、正直なところなんとも言えません。ただ、たいていの製品で電流の許容値が30A程度のため、消費電力の大きな大きなアンプでは、電流値が足りなくなる場合もあります。なかなか難しいところです。

３．【決定版！】RCAのグランド線に抵抗を挿入する

　これはかつて、どこかのカーオーディオ関連の掲示板で見た方法です。RCAのグランド(マイナス側)の配線を切断し、そこに1kΩ前後の抵抗を挿入せよ、というもの。
　で、わたしもこの方法を試してみました。私は、ツイーター用のRCA線のLeftとRightのグランドをひとまとめにして、そこに1kΩの可変抵抗を挿入しました。私は左右をまとめてしまいましたが、本来はLとRを別々に配線したほうがよいのかもしれません。抵抗値を変化させて最適なポイントを探ると、ボリュームをかなり絞った位置でノイズがほぼ消えました。ノイズが消えるのは約10～20Ωと、非常に低い値です。しかしながら、たった20Ωでもグランドラインに挿入すれば、しっかりノイズは消えます。驚きです。
　調べたところによると、アンプ側の受け側回路のインピーダンス(10kΩ程度)と、送り出し側(デッキ)の出力インピーダンス(10Ω程度？)のバランスが崩れると、アンプ側のグランドアイソレーション回路(ノイズキャンセル回路)がうまく働かず、ノイズが消えないのだそう。理由は・・・わたしは大学で電気を専門に学んだわけではないのでわかりません。何れにしても、おそらくは送り出し側のインピーダンスが不足することで、ノイズを消せない状況が生まれるのでしょう。その「足りない抵抗」分を、新たに挿入して補ってやればよいということになります。
　私の場合、挿入する抵抗の最適値は20Ω程度（これは左右独立の接続なら40Ωに相当）と非常に小さかったのですが、これでも確実にノイズが消えました。いまはまだ実験段階のため、この抵抗の最適値が状況によって変わるのかどうかについては分かりません。私の環境における「挿入する抵抗の最適値」は、ネット上の情報とくらべると、かなり小さいですね。AudiocontrolのOverdriveやMatrixでは400Ωの抵抗を挿入するジャンパがありますから、このぐらいが普通なのかもしれません。もちろん、可変抵抗を使えば最適値を探れますから、みなさんがチャレンジするなら、まずは1kΩ程度の可変抵抗をつかって、最適な値を見つけてください。最適値が判明し、一度決まったら動かさなくてもよいのであれば、固定抵抗に置き換えることもできますので。


　繰り返しになりますが、私の環境では、グランド線に20Ω(左右独立なら、40Ωに相当)の抵抗を挿入してノイズはほとんど消滅しました。結果、ラインアンプも不要となり、色付けがなく、非常にクリアなツイーターの音を楽しめるようになりました。

　ミッドはどうでしょうか？実は、ミッドはいまもAudiocontrolのOverdriveを使っているのです。なので、ノイズの問題は生じていません。なぜ、いまだにミッドにだけラインドライバーを使っているのか？ その理由については、ちかいうちに改めてこのブログに書くことにしましょう。

　ここまで読んでくださって、ありがとうございました。



　

さて、オルタネータノイズ＆イグニッションノイズを取る方法はあるのだろうか？

ネット上の情報を調べると、とにかくいろんな情報が錯綜している。大事な項目をいかに整理したい。

１．グランドのとりかたを考えよ。
　よく言われるのが、グランド(アース)の取り方を考えろ、というもの。「一点グランドがよい」という意見もよく聞かれるが、果たしてほんとうにそうだろうか。例えば、ラゲッジに設置したアンプのグランドを、デッキ部やバッテリーまで戻す・・・　ほんとうによいのだろうか。あまり自信はないのだが、おそらくは「No」だと思う。むしろ、太く短く直近のシャーシに落とした方がよい。それはなぜか？ シャーシは電気的に抵抗値が非常に小さく、電位差がでにくいからである。また、グランドケーブルを短くすることは、ノイズを減らす面でも効果があるからである。異論はあるだろうが、私としては

「グランドはできるだけ短く、太く、近くのシャーシに繋げ」

と言いたい。グランドの話は以上。

２．RCAケーブルを見直せ
　高級品が良いと思われている。果たしてそうか？ 超有名な4chケーブルを使っている。端子部が弱く、コネクタは結局、すべて付け替える羽目になった。そもそもノイズに苦しみ始めたのもこのケーブルを導入してからである。ケーブルの構造は、樹脂チューブ内に4ch×2の細線が詰め込まれた、どうってことのない単純な構造。細線がリッツ線であることがわずかな救いという感じ。ノイズに強い構造とはとても思えない。
　できれば、2芯＋シールド構造のケーブルを使い、シールドをボディーにつなぐのが良いと思う。シールドは信号線のグランド側に、しかも機器の下流側につなぐのがよいという説もある。この構造のRCAケーブルを使うのであれば何れの方法も試してほしい。で、結果が良い方を採用して頂ければよいと思う。
　２芯＋シールドが良いことはわかっているのだが、私も使っていない。6chものケーブルをこの構造で、デッキからリアのラゲッジまで結ぶのはスペース的にも難しいからである。メーカー製の4chケーブルと2chケーブルを使って配線するのがいまのところ精一杯。現状のオルタネータノイズの原因が、このケーブルの構造にあるのかどうなのか、正確なところはわからないが、カーオーディオに凝る人が皆、2芯シールドでケーブルを自作できるわけでもなかろう。
　RCAケーブルの「低ノイズ化」は、できれば行いたいところだが、それができなくてもノイズをあきらめてはいけない。どちらかというと、RCAケーブルによるノイズの違いはそれほど無いと言ってよく、迷ったら「安物のケーブルでもじゅうぶんだ」と思っておけばよいと思う。

３．キャパシタを導入する
　キャパシタは効くようである。特に、オルタネータの直近にHELIXのCAP33のような小型のキャパシタを入れると効果が高いそうだ。それについては異論はない。できるなら、キャパシタを導入したらよいと思う。ただ、キャパシタはそれなりに故障するという噂もある。目に見えないところに挿入するパーツだけに、壊れるとやっかいだ。あとは、個人的にキャパシタはどうしても怖い。大電流をためるからだ。もちろん、CAP33のような小さなものならそれほど危険ではないかもしれないが。何れにしても、キャパシタはきちんと充電してからつなぐようにしたい。そうでないとヒューズが飛んだり、いろいろびっくりすることになる。電気に詳しくない人は、キャパシタはやめておいたほうがいいかな？あと、キャパシタを入れても "プチプチ" のイグニッションノイズは消えないと思う。

４．バッテリーを変更する
　高価なバッテリーに入れ替えるとノイズが消えると思い込んでる人も居る。ドライバッテリーのODYSSEY(愛車のオデッセイじゃないよ)とか、PanasonicのCaosとか。はっきり言う。バッテリーで音はかわりません。ぜったいにかわりません。そもそも、エアコンつけてたりすると電力はほとんどがオルタネータから供給されているのです。バッテリー換えても無意味です。もちろん、良いバッテリーにしたところで、オルタネータノイズも消えません。悪しからず。


さて・・・　それではオルタネータノイズ＆イグニッションノイズを消すにはどうしたらよいのか？ それに対する回答は、やっと、次回に(続く)

もう、ほんとうに久しぶりにカーオーディオについて書きます。ある意味でカーオーディオにおいて永遠の課題であるオルタネータノイズについてです。少し長文になりますが、おつきあいください。

我がオデッセイに外部アンプを導入してからというもの、ある意味でずっとオルタネーターノイズには悩まされてきました。おそらく、RCAケーブルの経路のどこかで、ノイズを拾っているのだと思われます。ただ、経路は何度も確認しましたし、アースの取り方も変えてみました。それでもとれないものはとれないのです。ただ、いくつか経験則的にわかってきたことはありました。オルタネータノイズは古いアンプで出やすいこと(おそらく、コンデンサーの不良が原因)、さらには、アンプを新品に換えても出るものは出る、ということです。

ちなみにわたしはずっとAudiocontrolのラインドライバーを使っていて、ラインドライバーを使うとオルタネータノイズが減る(消える)ことはわかっていました。Audiocontrolのラインドライバー(Overdrive, Matrix)は、グランドの回路をデッキとアンプの間で切り離すか、接続するか、もしくは抵抗を挿入するかを選べるようになっていて、たいていの場合、「分離する」セッティングでノイズはかなり(というか、ほとんど)無くなります。このラインドライバーでグランドをアイソレートして、オルタネータノイズを消す原理については私は知りませんが、この効果があることで、長らくラインドライバーを手放せませんでした。

実は、長らく使っていたアンプ、Clarion APA4321が猛暑で昇天しました。実はこのアンプ、２台めでした。 故障の原因ですが、アンプがおかれた部分の熱の流れが悪く、熱が籠ってしまうのが原因です。テンパータイヤスペースにアンプラックをこしらえて２台のアンプとラインドライバーをインストールしていましたが、どうしても熱が籠るのです。

いろいろ考えた結果、次のアンプはデジタルアンプにすることに決めました。オーディオショップで聞く限り、アナログアンプと聞き比べても悪い点は見つかりませんし、省スペースかつ、熱をあまり出しません。いいことづくめです。まずはあまり値段の高くないものということで、ALPINEのMRV-F300に決めました。このアンプ、かつての定番アナログアンプと同じ型番というのも不思議です。もちろん、こっちは紛れもなくデジタルアンプ。なぜにMRVの型番を与えたのか非常に不可解ですが、まあ、それはいいでしょう。

定格50W×4のこのアンプ、非常にS/Nも高く、よい音を出します。アナログアンプに比べると非常にフラット感が高く、特定の帯域が強調された感じがありません。かといって線が細いわけでもありません。非常に気に入りました。それなりにパワー感もあります。そこで、気をよくしてラインドライバーを外してみました。そうすると、ベールが一枚剥がれたようにクリアな音が飛び出すではありませんか。もともとのS/Nが良いことがプラスに働いて、ラインドライバーを接続せずとも力感も十分にあります。申し分ありません。

しかしながら・・・ ラインドライバーを外すとツイーターからノイズが・・・　オルタネータノイズというよりは、プチプチというノイズ、これはイグニッションノイズでしょうか。明らかに聞こえます。アンプのゲインが最小でも聞こえますから、これはなんとかしなければいけません。改めて、ノイズとの戦いが始まりました。

（続きます）

手持ちのカメラ、撮った写真のほとんどがデジタルになって久しい。一眼はかなりフィルムでがんばってきたのだが、３年前にNikon D40を買ってからはフィルムで写真をとる機会は激減してしまった。写真をとってフィルムをカメラ屋に出し、プリントしてもらってアルバムに入れて楽しむという時代から、いまはなんとなく撮って、それをなんとなくパソコンに入れて、パソコンのモニターで眺める・・・そんな楽しみ方に変わってしまった。

もちろん、デジタルになって便利になった部分はたくさんある。シャッターは切り放題。撮りミスした画像は瞬時に消せるし、加工だって思いのままだ。そういった部分ではフィルムの時代に比べてほんとうに便利になった。ただ、一枚一枚にかける思い入れというか、情熱というか、切り取った一瞬に関する感動は、少し薄くなってしまったように思う。

大学生の頃、貧乏学生で一眼レフを変えなかった私は、昔から憧れのコンパクトカメラだったOLYMPUS XAを手に入れた。バリア式の非常にコンパクトなフィルムカメラ。35mmF2.8の明るい短焦点。なんと絞り優先オートで、ファインダー内には針式のシャッター速度表示まである。合焦は二重像合致式のマニュアルフォーカス、まったくの小型レンジファインダーカメラである。感度設定もマニュアルなので、露出補正も思いのままだ。

とにかくどこへいくにも持って行って、大学生時代の写真という写真はXAで撮った。当時の恋人、つまりいまの家内はXAのセミマニュアルの操作を面倒がっていたが、少し絞って3mにピントを合わせてやれば、そこそこの写真が撮れたのである。はっきりいって解像度もそれなりで、ぼけも美しくない。それでも、よい写真は心で撮るものだと教えてくれたのがこのカメラである。自分が若い頃の写真のなかで気に入っているもののいくつかは、このXAで撮ったものだ。予備機もあわせると３台のXAを所有しているが、残念ながら付属のフラッシュユニットは結構壊れているのが多い。

このブログの写真を撮ろうと久しぶりにカメラを出してきて驚いた。フィルムが装填されている。記憶からすると、ここ４年ぐらいはフィルムを入れた記憶がない。既に８枚ぐらい撮影しているので、現像すると思いがけない写真が入っているかもしれない。

小さいカメラが好きでOLYMPUS XA, RICHO FF-1, KONICA Big-mini, CONTAX T2など、いろいろ使ったが、やはり自分はこのXAがいちばん好きだ。フィルムでの撮影はほとんどしなくなってしまったが、このXAだけはずっと手元においておこうと思う。

ちなみに、コンパクトデジタルカメラでXAのように私の感性にぴったり合うカメラにはまだ出会っていない。というわけで、いまだに私自身の「コンデジ探しの旅」は続いたままである。

仕事が忙しくなってくると、ブログの更新も滞りがちになりますね・・・　というか、最近はfacebookを見る(書く)ことも多くなったので、その影響もあるのでしょうが。

カーオーディオに凝っているので、電気系はすごく気になるわけです。で、半年前ぐらいに室内灯をつけっぱなしにして、一度バッテリーをあげてしまったので、バッテリーの寿命に関しては特に気になっていました。雪国ですと、気がついたらエンジンがかからないなんてこともよくあるのです。半年前にバッテリーがあがったときは知人にレスキューしてもらってなんとか復活したのですが、馴染みのカーショップからは「２度あげてしまったらバッテリーは終わりと思ってください。劣化しますから」と言われており、果たしてこの冬を越せるのかと正直不安でした。

で、本題。カロッツェリアのデッキDEH-P01のバッテリーメーターの電圧が下がり始めたのです。最初は「まぁ、ちょっと冷え込んだからかな？」と天気のせいにしていたのですが、コンビニで停車しているとみるみるうちに電圧が9.0Vに・・・　と思ったら、バッテリー警告灯が点いてエンジンストール！これはまずいと思い、その翌日にタイヤ館に赴き、バッテリー交換を行ったわけです。ただ、そのときも特に電圧の低下は見られず、店員さんは「様子をみますか？」ともおっしゃっていたのですが、さすがに一度あげてしまったバッテリーのため、ためらわず交換することに。前回の交換から２年半しか経っておらず、早いといえば早い交換になります（後悔しているわけではありませんよ）。

そのあと、念のためディーラーに電話。バッテリー警告灯が点いてエンジンがストールしたということは、バッテリーではなくオルタネーター故障の可能性が高く、そのまま走り続けると新品のバッテリーも駄目になりますよ、とのこと。翌日は仕事だったので、家内に頼んで車をディーラーに運ばせました。しかし、ディーラーでも現象再現せず、オルタネーターの発電電圧は安定しているとのことで、結局そのまま車は家に戻ってきました。ただ、 今週は非常に冷え込んでいるうえに、週末は遠出を予定しています。どうしたものか。あいにく翌日はディーラーの定休日。修理か様子見か・・・

問題は、ディーラーから問題なしといわれている状況でもデッキのメーターでは電圧が10V台まで下がってしまうこと。これが気分的にどうしても我慢できず、結局は馴染みのカーショップに依頼してリンク品(リビルド品)のオルタネーターに交換してもらうことにしました。

で・・・　修理完了とのことで車を取りに行ったのですが、なんとびっくり。オルタネーター交換後も、DEH-P01のメーター上の表示は、またしても10V台を示します。といっても常に10V台というわけでなく、14V台と10V台を行き来する感じ。オーディオのスイッチを入れたり切ったりすると電圧が復活したりと、まったく安定しません。

カーショップの方々とあれこれ相談した結果、バッテリーとオルタネーターは(交換したので)問題ないだろうとのこと。可能性としては、オーディオの配線の接触不良かアース不良が疑われる、とのことでした。う～ん、なんてことだ。夜な夜な自分でオーディオパネルをひっぺがして作業。デッキ裏の配線を見直しすることにしました。

アンテナ線とRCAをはずしてもデッキの電源は入る。とすると、アースは大丈夫。もしかしたら常時電源か・・・　なんとなくギボシがゆるい感じだったので、しっかりきっちりはめて外から電工テープで補強。さて、どうでしょう。たぶんこれがビンゴ。デッキに表示される電圧の低下は、この作業後はまったく出なく無くなりました。つまり、デッキ上の電圧低下は電源ラインの接触不良だった可能性が高かったというわけです。

とすれば、バッテリーの交換とオルタネーターの交換は無駄だったのでしょうか。これはカーショップの方々と議論した結果では、「オーディオの接触不良があったにせよ、バッテリー警告灯が点き、エンジンが止まるということはあり得ない」とのことで、私もこの意見にまったく同意。ただ、オルタの寿命の問題とオーディオの接触不良の問題は別だったということになりそうです。といっても、既に13万キロを超えていたことを考えると、安心料としてオルタネーターを交換したことは、長く乗るためには正解だったと思っています（というか思うようにしています）。高速道路でいきなりオルタが昇天しても困りますしね。

参考までに、オルタが動いているときは14.2～14.4V程度、オルタが止まってバッテリーで走行しているときは12.5～13.0V程度で安定しています。そういえば、トラブルが起こる前(バッテリー警告灯が点いてエンジンがストールしたとき)に、一度、電圧が15Vを超えて驚いたことがあったっけ・・・　とすると、オルタはオルタでも電圧制御のレギュレーターの故障だったのかもしれません。

ちょっと長くなりましたね。以上が私のオルタネーター交換の顛末記です。こういった経験をすると、電圧モニターがないと怖くて乗ってられないという気分になりますね。いまはシガーソケットに取り付ける電圧計もありますから、気になる方はしっかり電圧をモニターして乗りましょう。

そういえば、私の１代目の愛車、スカイラインはオルタネーターが逝ってしまって廃車にしたのでした。そのときはバッテリーを新品に換えても１年しかもちませんでした。スカイラインは走行距離＝８万キロ程度だったので、今回は13万キロもったということで、よくがんばってくれたほうなのかもしれません。

タイミングベルト、ラジエーター、オルタネーターと交換して、次はミッション？？？
ミッションだけはなんとか20万キロまでもってくれるといいのですけれど。