レリーズシリンダー交換①

クラッチエア抜きキットを取り付けて間もないですが、レリーズシリンダーを交換します。
…って事で、ジャッキアップしてウマを掛け、潜りました。

実は今回、クラッチエア抜きキットに少し気になるところがあったので、新品のレリーズシリンダーにはまだ移植しません。
ちなみに今回の作業は、前回とは手順を変えて行ってみましたので、補足的な感じに見て頂ければと思います。

取り外した部品を使って説明する部分もありますので、ご了承下さい。

この赤○部分のスペースで、交換を行います。
広く見えますが、結構狭いです。

まずはクラッチホースとレリーズシリンダーを繋ぐパイプを外します。
レリーズ側／クラッチホース側のどちらからでも良いので、両方共に緩めてしまいます（写真赤○）。

自分は下から緩めました。

これがその下側（クラッチホース側）。

緩めた瞬間フルードが漏れ出てきます。
完全に外してしまうと上側（レリーズ側）を緩める際にパイプも一緒に回ろうとしてしまうので、緩めるだけで3～4山程度は残しておくと良いです。

漏れ出たフルードは、ちょうど写真の赤○部分にポトポト垂れてくるので、ウエスを多めに置いて準備しておきます。

次に上側（レリーズ側）を緩めます。
…この作業が狭くて辛い。

ここはそのまま完全に外してしまって大丈夫です。
あとは下側（クラッチホース側）も完全に外せばパイプのみが取り出せます。

その後、青○のボルト2本（12mm）を外せば、レリーズシリンダーもここから取り出す事ができます。
パイプを外す事で、スペース的にも若干の余裕ができ、スムーズにレリーズを取り出す事ができました。

あとは逆の手順で新品のレリーズシリンダーを取り付けますが、こちらも作業性が上がる方法があります。

写真の取り外したレリーズシリンダーで説明しますね。
赤○／青○のどちらかが開いていれば、シリンダー内に圧はかからないので…

少し力を入れて、写真のように矢印の方向に押してやればシリンダーは縮みます。

縮んだら内部から圧をかけるまではそのままなので、この状態で車両に戻してやれば、比較的スムーズに作業できました。

レリーズシリンダー交換② ～エア抜き編～に続く