オルタネーター変えたら、そこじゃなかった話

オーディオ用レギュレータを付けた事だし
オーディオカーぽく電圧計でも付けるかと思ったのが事の始まり。

ただいまアイドリング、ライト点灯、A/Cオンで11.6〜11.8V。

さて去年の夏場も、
長時間アイドリング、オーディオタイムでこの辺の電圧まで下がっていた。
とはいえワーワー言うほどでは無かったので、特に対処する事なく乗り切ったのだけど

今年はどうも違うらしい。

オーディオオフ(リモートカット)でも信号待ちでもこうなる。
これはまずい。

チャージランプはまだ点灯してないのだが
この感じからして、付いた頃にはもう遅いと思われる。

早速、リビルトオルタを手配し交換してみる。
自力だと自信ないので、
いつもの車屋さんに助けを求めて作業開始。

さて、
JB5〜8は、オルタ変える為にきっとこうなる。
ATFもドボドボ抜ける。

クッソ狭いエンジンルームに、謎のレイアウトなので
クッソクッソ整備がしにくい。流石のホンダである。

右のドラシャを引っこ抜いて、スペースを作り
腕を真っ黒にしながら指先の力でB端子の10mmを緩める。
これまたクッソ硬い。10mmぞ10mm。

その横の4Pカプラも引っこ抜く。
これもまたクッソ硬い。防水カプラなので簡単には抜けない。

あとは、ベルトテンショナー緩めて
オルタの上下のボルトを抜いて知恵の輪で下から外す。

はいこんにちは。

この車の充電制御は、
オルタに14.5Vモード、12.5VモードをECUが指示を出し、
低燃費モード、高発電モードと切り替えてるらしい。

4Pカプラの中は
C、G、F、L端子。

配線加工し14.5Vにしようと思えば出来るのだけど
ECUがバグったら困るので、折り返しで組んで作業終了。

大変で中々やりたくない作業だった。


そしてワクワクのエンジンスタート。


アイドリング状態で
ライト点灯、A/Cオンで11.6〜11.8V。

)^o^(


詰んだ。

翌日、頭をフル回転で考える。

診断機でACGコントロールという項目を見た。
これは充電制御の項目で14.5Vor12.5Vで発電するよう指示している。
そして14.5Vと表示していたと言うことは、
ECUは14.5V発電しやがれと指示を出している。
ここは正常。

更にエアコンオフにしてみると
14Vでこれまた正常。オルタは発電している。
まぁリビルトオルタなので、壊れてたら困るんだけどさ。


ということは単純に電気が足りていない？
しかし、後から付けた電装品外しても12Vを切るのはおかしい。

私は閃いた。
オルタが発電しているのに、バッテリーに届いた頃には出力電流が落ちているという事は、

オルタB+からバッテリーまでのラインが劣化して抵抗になっているのでは無いのか。


早速、せっせと下に潜り
オルタB+端子に8Gを新設し、バッテリーの+端子に直結(プラシング)

テッテレー♫

仮説通りである。

ライトACオフで13.8〜14.1V。
ライトACオンで12.4〜12.8V。元は(11.6〜11.8V)

とりあえず、バッテリーが悲鳴をあげる電圧までは
下がらなくなったので良しとするけど、
本当は、もっと電圧上がるはず。。

中々原因を見つけれない。

ここまで来ると、今度は減る方を
低電流化していくぐらいしか、手がない。

純正HIDがたまにチラつく事もあるので
LEDに変更予定。今時D2Rでもポン替えなのね。

びっくり。

今更ELDじゃねと気がつきました。
充電制御コントロールです。

純正のヒューズボックス以降の電気をモニターして、電気負荷が低い時は低発電モードになってるわけで、バッ直してれば、その監視ラインを通らないのでギャンギャンにオーディオで電気使ってもカウントしてないわけだ(当たり前)

ELDにダイオードでも入れてみよう