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メインジェット(MJ)が決まれば、次はスロー系です。アイドリング、アクセルをチョイ開けから1/2開けの設定確認ですね。

スロージェット(SJ)/エアスクリュー(AS)/ニードルジェット(JN)の段数は設定により微妙に干渉し合うので、バランスを取りながら徐々に設定を詰めて行きました。

①　まず、スロージェットの基準を選択しちゃいましょう:

アイドリング:
濃い場合、臭い排気ガスや黒煙、エアスクリュー(AS)を3回転以上緩めてもアイドリンが上がる。
薄い場合は うまくアイドリングしない、ASを緩めてもアイドリングに変化が無い。

大抵スロージェット(SJ)がフィットして来ると安定したアイドリングがえられ排ガスも臭くなく色は無色か水蒸気の白っぽい色です。また目安としてASの戻し量は1から3回転ぐらいに収まります。

②　エアスクリュー(AS)やニードルジェット(JN)の段数、

発進時ガバってアクセル開けて一瞬失速やエンストは大抵薄い。

=>　AS半周ずつ締め込んで改善するか見てみる
　　　改善したら戻し量は1から3回転であればOK
　　　戻し量が半回転以下であれSJを大きくして試して見る、またJN段数も下げて見るとかひとつずつ。

=>　JNの段数下げ(濃くする)
　　　上記と連動して段数を下げてみる

減速時アクセル全開から全閉でアフターファイヤーは大抵薄い。

=>　上記と同じ

走行中やコーナーの立ち上がり全閉からアクセルをチョット開けると、ブブブブって感じで回転がついてこない。つまりツキが悪い状態。。

=>　上記と同じですが、まずはAS絞ったり、JNの段数を下げて改善方向に向かうか確かめ最後のいSJを大きくしても良いと思います。


　
自己流の考えですが、最初のMJを決めてMJを絞っていくとスロー系も一緒に薄くなるような気がしました。スロー系は極端にジェットの番手を間違えて上げない限り薄い方から設定になると思います。

ここでもエアクリに軍手をかぶせたり、綿を多くしてみたりして微妙に濃さを試して状況判断しました。

設定編と言っても自分が中華製のパチモノキャブレターで経験した事しか書いていないので、内容はあくまでも参考程度に受け流してください。

パチモノなんで当たり外れもあるかもしれませんが、幸い私のPB16もPC20も、途中クレーム交換がありましたが満足行く設定が出来たと思います。「ホンダエンジンの真骨頂」とは言い過ぎかもしれませんが、低速でのピックアップ(つき)も良くクリッピング操作が楽しく、全域で綺麗に力強く伸びて行く感じは、Mini4でもすこしだけだけど味わえたような感じで楽しかったです。




音で表現すると、
バッツ、バッツ、ブォン、ブォン、
ブォーン、ブィーン、パァーーン♬

パァーーンは脳内擬音かもw
でもハイカム効果で10,000回転以上は軽く回ってるみたいです。

設定の前に自分が真逆に勘違いしていた点を明記します。

剥き出し型エアクリと純正エアクリでは、剥き出しエアクリの方がメインジェット(MJ)を絞れ、純正エアクリの方が番手を上げれます。

多分純正エアクリの場合、全体的にエアの流量が少なく(遅く？)ベンチュリー効果が薄れてガソリンをいっぱい吸い上げられずに結果同じ番手のMJだと混合気が薄くなってしまうようです。




エンジンが始動できアイドリングができたら、まずMJから決めて行くと後々楽でした？、MJはスロー側にも多少影響するので、まずは綺麗に高回転まで回るようしておけば、あとはスロー側だけの調整で済みます。

① 濃いの薄いの？(MJ)

大まかなチェックはチョーク引いたり戻したり。微妙なチェックは軍手をエアクリにかぶせたりすると状況が把握しやすいです。

• 低中回転で走り出せたが低回転以上が全く回らなでブーンって感じでストールしそう。チョークをちょっと引くと少し調子がもどる。

＝＞　相当薄いです

• MJを濃くして行ってなんとなく低中速も力強く、上もまあまあ回り通常走行ができたが、回転の頭打ちがやや早く一番上まで回らない。ニュートラルでもアクセルを開けると回転の上昇中に途中でボコッ、ブィーン、ボコッって感で引っかかりがあり綺麗に回らない。チョークを引いたり軍手をエアクリにかぶせると悪化する。

=> 濃いので面倒がらずMJの番手を絞る

自己流ですが、私は濃い方からよりも薄い方から調整する方が混合気の状況がわかりやすいと思いました。



私はMJ の交換で別メーカーの物を使ってしまったので、少し迷宮に足を突っ込んでしまいました(^◇^;)

症状まとめ

濃い
ボコッ、ボコボコ、頭打ち早すぎ、綺麗に回らない。なんとなく力強く感じるが回転の上昇が遅い。

薄い
ブーンて失速、息つき(ボコとかではく回転が途切れる感じ)、回るがなんか力が弱そう。


次回はスロー編

つづく

ここ半年、スーパーカブに2000円台のパチモノのPC20とPB16を装着して色々設定を変えたりして楽しんでいました。

困った事や悩んだ事をまとめてみました。

いろいろなサイトの情報の方が安全で詳細に書かれているので、ここではあまり真剣には信じないでくださいw



ツッコミ有ればご指摘をお願いします((^◇^;)

PB16でもPC20でもメインジェット(MJ)は80前後、スロージェット(SJ)は35前後、エアスクリューは1から2回転戻し、ニードルクリップは真ん中ぐらでとりあえずエンジを始動できると思います。

設定編は次回に書きたいと思いますが、まずはキャブを取り付けアイドリングしたら:

① 二次エアーを吸い込んでいないことが絶対条件です。二次エアー吸い込んでいると設定どころではありません。
インマニとヘッド、インマニとキャブレターやインシュレーター付近にパーツクリーナーをシューって吹いてみて回転数に変化があれば二次エアーを噛んでいますので、ガスケットやOリングをチェックし組み付け直しです。
また、樹脂製のインシュレーターは強く締めすぎるとすぐに割れて二次エアーを吸ってしまうので優しいトルクで締め付けてください。




② ジェットの刻印は当てにならない？
メーカー純正品やキタコや武川製なら問題ないのかもしれませんが、中華製の安いセットでしかもメーカー違いの場合は刻印の番号は基準がつかめず苦戦するかもしれません。安いセットでもいいので、できるだけ同じメーカーで揃えた方が後々楽だと思います。




③ 工具があるとメチャクチャ便利！
ジェットの交換用の工具とか、フロートチャンバーのビスをHex (六角)タイプに交換するだけでもジェット類の交換時間がかなり短縮できます。
六角レンチも長めでちょっと高級な方が使いやすく長持ちします。ちなみに私は一本700円のレンチです。




④ ゴムはMade in Japan に限る、
と言ってもパチモノキャブのガスケットは全て中国製なので、ジェット交換をするとすぐにデレデレに伸びてしまい再利用に困ることが多いです。

そのような場合まずは煮出してみてください。




伸び切って嵌まらなかったガスケットやOリングがたいていは再利用可能になります。

煮出し前




煮出し後




⑤ ガソリンラインのエア噛み



気のせいかもしれませんが、エアを噛んでしまうと何故か調子悪く感じるような？


つづく