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ラジエターホース周りやサーモスタットからクーラント漏れの跡が見受けられたので、交換ついでに何かの純正流用でちょっとローテンプになるのをグーグルで調べたらやっと見つかりました。
W44E-76.5が品番です。多分正解？44mmが外形で76、5が開く温度。その他の意味はわからないです。一応付きました。漏れもないです。針の動きも以前と同じようです。今までは82度なので少し早く開くだけです。鈴鹿サーキットでも問題なし。1290円送料込みでした。どっかで同じような商品を3000円以上で売っています。あっこの部品はネットで販売していながら最初は在庫ないからキャンセルさせそうになったのですが、何とか在庫が見つかったみたいで届きました。自己責任で、、、

サーキット走行前日に取り付けたためアップできなかったので本日いたします。
部品どりから外したタービンを洗って確認したところ、HT07-5のようです。





取り付け時の注意点は

①エキマニが純正の場合はヒートカバーを外さないとつかないです。(自分は後から無理やり外しました、たぶんタービン本体もすでに加工済みかもしれません)
②ターボからのオイルのアダプターはHT07用のものが必要です。購入する時は注意です。
③リサーキュレーションパイプ？付近の加工&めくらが必要です。自分は部品どりについていたので、ラクでした
写真の加工でクリアランス0なのでいっぱい削りましょう。
④水回りは延長が必要です。20cmもあれば平気です。できれば90度に曲がったメタルのラインがすこしあるといいです。
⑤スズスポインテイクがラジエターサポートにぎりぎりになります。奥までしっかり押して締めましょう。
⑥ディーラーからもらったパーツの図で細かい部品を購入したのですが、タービンからオイルパンのリターンホースを注文したつもりでしたが、スプリングのようなホースカバーが届いてました。注文する時は確認して注文してください。エキマニを外す時は、エキマニナットだけでなく、スタッドボルトも購入したほうがいいです。自分は結局エキマニ外さなかったです。長い6角が必要です。ちょうどいい6角がなかったためやめました。排気漏れなし

感想
①ブーストの立ち上がりが少し純正より遅いです。なれれば別に平気、許容範囲です。
②純正のアクチュエーターで最大ブースト0.8ぐらいでした。アクセルオンですぐにフルブーストになるのは純正より5,600rpm上がった感じでした。
③高回転はどっかんターボのように劇的に速くなったようには感じませんでした。
④アクチュエーターにスプリングをつけてみましたが、多少ブーストが上がった感じがしましたがもっと強いばねに変更が必要だと思います。
⑤鈴鹿サーキットではS字カーブのところで大きいタービンのデメリットがでます。挙動が不安定です。たぶん足回りが関係していると思いますが、、、
⑥ストレートは大きくしてよかったと感じます。160km以上は出ていますがメーターが140kmまでなので最高速は不明です。

現在N2ECU、295CCインジェクターなどついているのでブーストは1.1kgまでは平気なようなのでそこまではブーストを上げて本来の性能を堪能したいです。

本日無事走行会終了です。20分が3セッションでした。
ガソリンが半分になるとスプーンコーナーでガス欠症状になりました。
解決策を探しています。2分54秒がベストラップでした。
まだ行けそうですが、S字で車の挙動がすごく不安定です。
サスペンションかアライメントをみなおしてみます。
一応車は無事でしたが鈴鹿に来る途中、タコメーターが上下に動いて、壊れました。サーキットではいつものように動いてくれていたので、原因不明です。
同じカプチーノ乗りの人に会いました。キャリパー固着によりパッドの片側が減って、1周で走行会終了と一緒に走れなくて残念でした。パッドのスペアをサーキットに次回から持って行こうと思いました。

１２月２２日鈴鹿サーキットへ行く予定なのでせっかく行くからにはとアドバンA050を購入しました。一応ラジアル最速といわれているブリヂストンのRE-71Rも候補にあがりましたが、在庫が来年までないとのことで、A032以来のアドバンタイヤです。
ここからは、自分の知っているうんちくなので、間違っているかもしれないし、興味がない方はスルーしてくださいね。

まず、買ったら熱入れます。アメリカとかでは、熱(HEAT CYCLE)を入れてから発送してくれるところもあるみたいです。日本では聞いたことがないです。タイヤウォーマーとは違います。タイヤに一定の負荷をかけて、温めます。レース前にみんながやる蛇行運転ですね。フロントタイヤはブレーキ踏めばあったまりますが、リアをあっためる意識してやります。あと新品タイヤはウェットだとすごく滑るので気をつけます。熱が入ったかどうかは表面がつるつるじゃなくて少しざらざらしてれば完了です。これで冷やすと熱入れ完成です。タイヤが長持ちするとかしないとか。自分はあんまり気にしません。

次に空気圧を何キロにするか決めます。まずはサーキットランで温まった時、規定値になるようにするとか、タイヤの性質をみんからで調べてとかです。次に普通にサーキットランに出ます。適当に走って、ピットでエア圧とサイドウォールを見ます。ほとんど、時計周りのサーキットなので左が右より圧が高くなっています。この誤差は覚えておいて、上げたり、下げたりするときの差は同じにしておきます。

次にサイドウォールを見ます。どこまでタイヤを使っているか確認します。ベストはスリップサインがある△あたりです。タイヤの表面だけしか使えてなかったら空気圧を下げて、△の底辺？よりサイドウォールまでタイヤを使った跡があれば空気圧を上げます。中古タイヤで分からなくなった場合は白マーカーであらかじめマーキングしてどこまで消えるか見ればいいです。これで、空気圧の設定は終わりです。

次にタイヤの性能が本当に発揮しているかは、表面を見ます。表面にゴムカスがたくさんついていれば、性能を使いきれていないか、変なラインを走っています。表面がチリチリというか細かな波を打っていれば合格です。多少のゴムカスはピットに戻るときにつきますが新鮮なゴムカスはすぐはがれます。

なれないタイヤや車で走るときは1-2周温めたら、フルブレーキをしてた縦グリップの感触をつかみます。一瞬でもブレーキロックかABSが働いたらOKです。その感じを体で覚えてブレーキを調整していきます。横グリップはアンダーを出してみて、限界を探りましょう。普段より多めにハンドルを切れば大抵アンダーになります。まずは、車の設定やタイヤのグリップ云々より乗った車でアンダーを出してみる、オーバーを出してみる、ブレーキをロックさせるができれば一応タイヤの限界というか車の挙動がつかめます。

さらに言えば、こう走るとアンダーだけどこう走るとオーバーになると言えると今後のセッティングに役に立ちます。ラインもいろいろ試したほうがいいですね。遅い車をオーバーテイクする時は必ずラインから外れますからその時の練習にもいいですよ。たまにオーバーテイクして次のコーナーでコースアウト、、、ラインが違うんだからブレーキポイントも違うでしょう、、、

まあ、走行会はレースと違ってレギュレーションがないからどんなタイヤはいてもどこ改造してもいいんですけど(主催者よりの規制あり)、なんとなくその場では速い人が偉いみたいなところがあるから、遅すぎず、適当に自己満足でき、自主規制をしながら楽しみます。ちなみに自分の場合は軽自動車規制です。

自分のSタイヤ選びの基準はラップタイムが一番短縮されて、サイズが合って、バカ高くない値段のものです。

ちなみに15年以上前のことですがアメリカで最速DOT(公道OKタイヤ)といえばHOOSIERでした。A032から履き替えると1.5秒は短縮されます。スリックに輪ゴム幅の縦溝2本のみ。レースのレギュレーションでこれ以外のタイヤをはくとレースにならないのでこれをはいてました。A032より1.5倍ぐらいの値段だった記憶です。その次がクムホV710にあたるタイヤだったと思います。
Sタイヤを初めて履いた時の感覚をもう一度味わいたい人はチャレンジしてみてください。

では来週鈴鹿へレッツゴーです。

サーキット行くときしか基本乗らないですが、子供と一緒にドライブしたら楽しいです。パーキングとかで停めていると、周りからチっちゃーっと言われ少し照れます。子供にもパパの車小さいねって言われます。馬鹿にされないようタイムで頑張って行こうと思いますが、まだまだです。