イグニションコイル固定ボルト交換

ダイレクトイグニッションブリッジ取り付け時。
最後に固定していたら…
エンジンヘッドのメス側をなめたぁ😑

DIC-Rもついてるので、ねじのカミコミが浅かったか～メスはヘッドです。
ヤバい…

仕方なく長いボルトに交換するのですがステンボルトか鉄のユニクロボルトか？色々と調べました。

で…
ユニクロボルトでサイト検索したらマフラーについてですが…
ステンは錆びないが熱によるかじりつきが問題。

鉄より膨張係数が高いのでねじ山、ねじ穴両方が歪んでしまう為ボルトが抜けなくなると…
アルミとステンのあいしょうもよくないようです。

マフラーの話ですがシリンダーヘッドもプラグもかなり熱持つので当てはまるかも。

あとは鉄ボルトのメッキなどの処理ユニクロとは？
ユニクロ 亜鉛メッキの後にクロメート処理した物。

錆び腐食処理で強い順に、
１ユニクロ、シルバーぽい色。
２クロメート、ゴールドぽい色。
３黒色クロメート、黒クロメート、黒色。
１～３ありますが、ユニクロが１番良いようです。
(間違いならすんません)

あとはステンはアルミシリンダーとの電位差が大きくアルミシリンダーを腐食が進みやすいと…
これはなんともですが。

色々調べたらユニクロが良さそうです。

幸いヘッド側のメスはまだ余裕があるので仕方ないので長いボルトに交換する事に。

ワッシャ噛まして幸い純正ネジM6×25で何故か先っぽにねじ山が2ミリほどないので、先っぽもねじ山ありのM6×30のボルトが良いみたい。

これでも実際に純正ボルト先端のねじ山が3ミリほどない分も足すと6×32位になります。

ダイレクトイグニッションブリッジとDIC-Rで＋2ミリ位になのでちょうど良い感じです。

これで大体5ミリほど伸びた感じ。

ただボルト材質ステンか鉄か…
かなり悩みました。
沢山の方々の助言感謝いたします。

ネッツは2店ほど電話。
行きつけネッツはアースとってるなら鉄と。もう１店はどちらでもと。

bBのイグニッションコイルは四本配線が出ているのでアースはこの内１本。
なのでアーシングならステンでよいか？悩みました。

DIC-Rの発売元メックアイにも電話。
どちらでも良いとかまあ純正が無難と。
また悩み…鉄とステンを買ってきて通電テスターテスト両方通電。
当たり前(笑)うーん…あ！
スピリットファイアに電話。
すいませんダイレクトイグニッションブリッジの材質はなんすか？
アルミです。
メッキしたアルミです。
ステンねじ決定。

よくよく考えたらイグニッションコイルから4本出てる配線の1本がアースならイグニッションコイル本体がアースではないのでただの固定ネジみたいですが、DIC-Rやイグニッションブリッジを付けてるのでネジの通電にこだわりました。

仮にDIC-Rやイグニッションブリッジが通電しなかったとしてダイレクトイグニッションが壊れなければ良しです。

それにダイレクトイグニッションブリッジはアルミです。
ただシリンダーヘッドもアルミです。

あとはステンとアルミの愛称です。
しかしネットで調べたらステンはかじりつきや鉄より膨張係数が高いのでねじ山、ねじ穴両方が歪んでしまう為ボルトが抜けなくなると…

アルミとステンのあいしょう最悪だな。
あとはステンとアルミの電位差がヤバイです。
鉄のユニクロボルトが良いみたい…

ちなみに6×35はだめでした。

私のみたいにDIC-Rやダイレクトイグニッションブリッジを付けてもシリンダーヘッドのメスの深さが足りません。

2023/9/24
現在はDIC-Rやダイレクトイグニションブリッジは撤去してます。

ただ魔法のナットをかませて固定してるので、魔法ナット5ミリ分を考えてM6×35のユニクロキャップボルトに交換しました。