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ペダル交換が完成しました。


ノーマルのアバルト用ペダルより、ひと回り以上小型化です。
BCペダルは、アームについている土台のペダルと同じ大きさです。

フットレストの大型化にともない、コンソールパネルを切断したため、奥に隠れていた配線やコネクターが見えてしまいます。

このままでも、足が入る場所ではないし、使用には問題なさそうですが、ゴミなどが入るのは気になります。


簡単に外せるように、低反発スポンジでカバーしました。

エコーテック ZO-30プラII を使って、595のパネルを切ってみます。


耳を澄ますと、微かに高周波の音が聞こえます。

外したコンソールパネル。窪みの所がフットレストです。


裏側。クリップや爪が数箇所あります。


試し切り。
ホットカッターと同じような感じですが、溶けすぎたり、煙や臭いが出ることはありません。


細かい形も作れます。
形を色々考えながらやって、20分くらいでした。

左の部分を車に取り付けます。右は廃棄です。

エコーテックZO-30プラII は模型用のモデルなので、あまり厚手の樹脂板は切れませんが、このパネルの厚みは2mmほどなのでストレスなく切れました。
切り口に少しバリができますが、これもこのカッターで綺麗に整えられます。

怪我をしないのが何より素敵です。


仮合わせ。いい感じです。

小ぶりで使いやすいと評判の、LAILEのペダルセットと、フットレストを購入しました。

車種専用なので、ABCペダルはノーマルと交換するだけです。ボルト穴もしっかり合わせてあります。ボルトは付属せず、ノーマルのものを使うそうです。
フットレストは、被せるのではなく、コンソールの一部を外して広くしたスペースに新たに台座を取り付けて設置するそうです。


外したコンソールを戻すには、コンソールの一部を切断する必要があるらしいのですが、僕は先日、ステアリングコラムカバーを切断した際にカッターで怪我をしてしまったので、安全のために文明の利器を新調。
超音波でプラスチックをバターのように切れるそうです。

楽しくてあちこち切り刻んで、見るも無惨なことになりそうです。

ブレーキペダルとアクセルペダルの位置関係を改善します。

アクセルペダルが手前すぎるので、少し奥にします。（多くの方が手前に移動しているようですが、僕の好みは奥なのです。）


アルミのペダルと、アームの間に入っているこのスペーサーを外します。1cm弱の厚みがあります。

元のフィアット500の小さなアクセルペダル（アームと一体）に穴を開け、このスペーサーとアルミペダルを重ねて共締めしています。


ペダルを留めているこのボルトナットが非常に硬く、ネジ山を潰しながら外しました。途中で捻じ切らなくてよかったです。
このボルトナットは再使用不可です。



角度も変更します。赤線が純正の角度です。上のボルトにナットを挟んで少し立てます。
シートをローポジションにした分の微調整です。


アクセルペダルとブレーキペダルの間隔が狭く、ブレーキを踏むときに少し窮屈なので改善します。

ペダルの中心線に対して、ボルトの位置がずれているので、天地を逆にして取り付けると、緑と赤の長さの差の分、1cm弱右にずらせます。
このボルト穴を長穴にすれば、更に調整幅が広がりそうです。


アクセルペダルは今後の調整をしやすくするために、ヘックスボルトではなく、普通のプラスボルトを使いました。
これで更に運転しやすくなりました。

更に今後、ブレーキ、クラッチペダルをもう一回り小さなものにしたいです。

フィアット系ではよくある、ワイパーのビビリ。
僕のは納車時にBOSCHの新品に替えてありましたが、やはりビビります。
ブレードがガラス面に密着せずに、ピョンピョン跳ね回る感じです。特に助手席側。

この現象は定番なので、様々な対策が公開されています。
ガラス面を油膜取りで磨いたり、反対にシリコンスプレーをブレードに吹いたり、アームのスプリングを伸ばして圧を下げたり。

油膜は取ったし、ブレードにシリコンスプレーを吹くのは本末転倒だと思うし、アームのスプリングを伸ばすのは危険（伸ばしすぎると戻せない）だし。

そもそものブレードをBELLOFにすると良いらしく、取り付けてみます。


各種アームに対応するためのアダプターが同封されています。フィアット系に対応するものも入っています。


純正品と違うところ。取り付けアダプターの爪がちょっとだけ飛び出します。
これをカットしてしまうと、ブレードが固定されないのでそのままにします。

肝心のビビリですが、ずいぶんと改善されました。完全とはいきませんが、問題ないレベルです。しばらくはこれで行けそうです。