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PLX 空燃比計 DM-6 シリアルディスプレイが表示不良の為、BLITZ Touch-B.R.A.I.N. で代用していましたが、やっぱりバイザー上で目の前は邪魔。



で、ヤフオクを徘徊して見つけたのが、これ！



正規のPLX 空燃比計 DM-6 シリアルディスプレイは表示が小さく、有機ディスプレイ表示が綺麗なのは良いけれど、5年保たない。3年目辺りから徐々に暗くなってきて5年目には、暗すぎて見れない状態になってしまいました。


なんでも、紫外線の影響もあるみたいですが、有機LEDディスプレイは寿命が問題らしい。私だけではなく他の方でも同じ様な事になっているそうです。


なので、数年しか保たないメーター単品を買うのに躊躇していました。
だって、壊れるの分かっていて買うのが馬鹿らしいし。


それに、ディスプレイ（メーター）単品で、結構高価で品薄。


ディスプレイ（メーター）単品が売れるからと、ありえない金額で販売している悪徳業者も居る始末。


今回購入したのが画像の物。
個人の方が作ったものです。





PLX 空燃比計 DM-6 の本体が無ければ成り立たない商品ではありますが、
ディスプレイの表示不良で困っている私には非常に有難い事で御座います♪

しかも、オリジナルより表示がデカい！　これも確認し易くて有難い。
表示は、空燃比Onlyです。

耐久性は、まだ未知数ですが長く頑張って欲しいものです。
一応、駐車する際は陽射し避けの為に遮光シートを被せてます。


で、折角なので、
これ用のメーターバイザーとそれに収める為のアダプターを造ってみました。





メーターホルダーは、
今までPLX 空燃比計 DM-6ディスプレイで使っていた物をそのまま使い回し。





これで、視界が良くなりました♪
空燃比の数値も見やすくなって嬉しい。

予備でもう一個キープしておこうかなあ。

時間が掛かってしまった
エンドレス４PodキャリパーのO/H。

キャリパーシールの入手に時間が掛かってしまったので、先延ばしにしていたら他の作業をしている内に更に先延ばしになってしまった。




私の所にやって来る前に、前のオーナーさんが結構距離を走っているので私を含めると実質15万キロ以上位走っていると思われるこの４Podキャリパー。

数年前から左右ともパッドの片減りをし始めたので、
ピストンシール＆ダストシールを交換。

だったのですが、
単純にシール交換だけじゃ済まなくなって完成まで時間が掛かってしましました。

キャリパーの塗膜がね、所々浮いていて、軽く擦ると塗膜がボロボロと剥がれる。
しかも、剥がれた塗膜の下のアルミが腐食で白く粉吹き状態・・・。

それらを取り除く作業が、かなり面倒だった。
この後、塗装をするのに残った塗膜との段差を無くす為に、サンドペーパーとスポンジペーパーで足つけ処理も含めてひたすらシャカシャカシャカシャカ・・・。
ワイヤーブラシでシャカシャカシャカシャカ・・・。
超〜面倒臭かった。






これは、まだまだ序盤・・・。

最終的に、半分以上アルミ地が出るくらシャカシャカしています。
カッターの刃と、スクレッパーも使用。

最終状態の画像撮り忘れた・・・。ううっ。


その後、キャリパー専用耐熱塗料レッドで筆塗り♪
筆斑はありますが、テカテカヌルヌルになりました。
パッと見は、綺麗です、　パッと見は。


色味は、元々のエンドレス特注レッドと激似です。
この塗料、180度の熱で30分掛けないと完全乾燥しないらしい。
実際にブレーキで熱を入れないとダメってことか？

とりあえず、ヒートガンで10分程熱々にしてみた。
冷ました後、手で触ったくらいじゃ問題無さそう。





当初は、全部バラすつもりでいましたが、
アルミボディに連結用ボルトがスチールと、電解腐食で食い付いっちゃてる可能性大なので分解はやめました。もし修正が必要ならヘリサート（リコイルコイル）でも対処可能ですが、アルミボディ側にそれを許容出来るだけの肉厚が無さそう。

触らぬ神に祟りなし。です。

それに左右を繋ぐパイプとヘレアナット、これがステンレス。
完全に固着と言うか溶着？手元にある工具が全滅しました。ハハハ・・・。

こちらもスルーです。

もしやるなら、パイプを切って10mm六角ソケット差し込んでへリサート覚悟で緩めるしかありません。その後、フレアナット、ブレーキパイプ（両方ともステンレス）で配管作り直し。ステンレスパイプとフレアナット、両方ともメッチャ高価・・・。特にステンパイプ、最小荷姿で￥15,000-位する。

異種金属間接合、恐い。

まあ、生い立ちはレーシングキャリパーだから仕方ない。
ここをスチールにする事もできますが、剥き出しなのでメッキ処理されていても雨、洗車等の水濡れやブレーキ作動時の温度変化に長期間対応出来るか不安だし。
メーカーが材質をステンレスにする位だからねえ。



とりあえず、目的のシール類交換。


４Podピストンも、個別に点検♪
全部のピストンの表面の頑固な汚れを落とし、しつこい落ちない汚れは800＃のペーパーでピストン表層コーティング落ちない程度に磨き落とし。

今回は、何とかなりましたが、次回のO/Hはピストン交換かな。

で、
完成の図。　↓








うん。パッと見綺麗♪

どうせすぐ汚れるし。



正常に作動してくれればOKさ。

仕事の息抜きで、
作ってみた自作パーツいろいろ。

追加メーター。
当初は、目立たずとか、さりげなくとか、純正ぽくとか自分の中で縛りがありましたが、もうどうでもよくなってきた。（笑


仕事で、3Dデーターを造っているとスカルプト系ばかり
なので、無性にCAD系っぽい物が造りたくなる時がある。

で、息抜きにメーターバイザーとメーターマウントなんかを3Dデータで造ってみた。

ソフトはZbrush 使用。




エンジンオイル、スーチャーオイルの温度計として使っているKosoのデジタルメーターをデュアル砲丸メーターボディーにしてみた。
２つのメーターの中央には、バー表示の電圧計を配置。

3Dアプリで、簡単に任意のフォント文字の凹凸が造れます。
今までアナログで造っていたのがアホらしくなるくらい。
以前は、あんなに苦労して造っていたのに・・・。

折角なので、FIT GE8 RSの文字を凹で表現してみた。





3Dプリンターで出力するのにパーツ分割もします。
パーツ色でパーツ分けしてあります。


　

で、リアルではこうなった。↓





スーチャーの仕様変更（ブースト）などで、セッティングの際、空燃比、ブースト、点火時期などを確認したかったので、BLITZ Touch-B.R.A.I.N. を中央に移動。
（PLXの空燃比メーターが壊れたので仕方なくが一番の理由。）


で、BLITZ Touch-B.R.A.I.N. 用と、汎用シングルメーターホルダーも一緒に
データで造ってみた。








メーター中央にBLITZ Touch-B.R.A.I.N. は視界の妨げになるので、
シート高を数センチ上げました。

ノーマル純正シートなら全然問題ありませんが、
フルバケットシートだと流石に視界の邪魔。


ちなみに、レカロのフルバケの座面下にはゲルシート入れてます。
ゲルシート、結構、目線も上がるしお尻にも良い感じです♪


しかし、
造った3Dデータを3Dプリンターで出力し、積層痕を磨いて落とし、艶消しブラックで塗装後、UVカットクリアでコートしたけれど車体に取り付けて2週間でひび割れた・・・。

保たないとは思っていたけれど、やっぱりダメだったか・・・。

光造形方式の３Dプリンターじゃなく、
熱溶解積層方式の3Dプリンターの方にすればよかった。
熱溶解積層方式の小型機はあるけど、大型機持ってないんだよなあ。


今の所、普通には使えているので、気にしない事にします。

次は何を作ろうかなあ♪

GD3 メインシャフトに交換
GD3 カウンターシャフトに交換
GD3 1-2速カウンターギヤに交換
GD3 1-2速シンクロセットに交換
LSD 1.5Way　に交換
各部オイルシール交換
各部ベアリング交換
各部　シム調整

MTオイル　ビリオンFF-730 交換

クラッチマスターシリンダー交換
クラッチレリーズ、カップセット交換　（O/H)
クラッチフルード交換　ホンダ純正ブレーキフルードDOT4

エクセディ　強化クラッチカバーに交換
　　　　　　ファイバーディスクに交換

エンジン ラージシール交換
パイロットベアリング交換

軽量フライホイールに交換

クラッチレリーズベアリング交換

ミッションマウント交換
トルクロッド　交換
エンジンマウント交換

ドライブシャフトインボードブーツ　左右交換
ドライブシャフトアウトボードブーツ　左右交換

ラジエータホース（シリコン）　上下交換
ヒータホース、バイパスホース（シリコン）　各種交換
ウオーターポンプ交換　（アイシン製）

クーラント交換　ビリオン スーパーサーモLLCタイプRプラス

スパークプラグ交換　NGK IRIWAY7
イグニッションコイル交換　NGK

テンショナーベアリング　　グリス給油点検
スーパーチャージャー　ガイドベアリング　グリス給油点検
リブベルト　５PK1650 交換

Rotrex スーパーチャージャー分解点検
インプット側　シールドベアリング 交換
　　　　　　　オイルシール 交換
　　　　　　　ボールベアリング 交換
Rotrex 　プーリー100mm に交換
Rotrex トラクションオイル交換　SX150
Rotrex　オイルクーラー再塗装
Rotrex　オイルホース交換
Rotrex　オイルフィルター交換

サブフレーム脱着
サビ落とし シャシーブラック塗装
ロア アーム左右 サビ落とし シャシーブラック塗装
ロア アーム左右 ブーツ交換

タイロットエンドブーツ 左右交換



ブレーキオーバーホール
マスターシリンダーO/H ピストンカップセット交換　）オデェセイDBA-RB1
リアブレーキ キャリパーO/H シールセット交換
フロントブレーキキャリパー（Endless) O/H 中　　シールセット交換　ボディ再塗装
（フロントブレーキキャリパーは今現在、後期のFキャリパーが入ってます。）


エアクリーナーHPI に交換。


無限フロントバンパー　に交換

無限フォグランプ　に交換
　（中身は、H3 LEDバルブ）

4灯プロジェクターヘッドライトに交換
　　CCLFイカリングに交換
　　Lowビーム H1 LEDバルブに交換
　　ポジション球　LEDバルブに交換
　　各種光軸調整。





上記が、大まかな作業内容になります。
まだ、進行中の作業もありますが現在、ちゃんと実働中〜♪



走行距離10万キロを超えた辺りから、ちょこちょこと買い始めた部品達。
それ以前から持っていたパーツも多数ありますが、ここで一気に消費！

本当に一気にやったものだ・・・。
FIT熱が再燃してから。


いつも思うけど、勢いって大事だねえ。（笑

ウｵｰターポンプ、
怪しかったので新品交換。

水漏れの様な痕が残っていたので。

こういうのは半分は気持ちの問題。
気になり出すと不安が止まらない。

走行距離も距離なので交換が妥当かと。

画像は、ウｵｰターポンプを外した所の図。


ベルトも外し、テンショナーも本体ごと外しているので、
テンショナーベアリングも交換したい所ですが、
こちらはグリスの給油でなんとかなりました。

本来ならパーツ交換したい所ですが、実は2年前に1度グリスの充填をしています。
カラカラとグリス切してる様な回り方で、応急処置としてグリスの充填したのですが、その事をすっかり忘れてました。（笑

で、今回、点検確認した所、全然回り方の問題ありませんでした。
ガタも無く、引っ掛かりもなくスムースに回っていたので、
今回もグリスの充填で対応しました。

ちなみに、テンショナーベアリングのベアリング単体は規格品なので、
ベアリングだけ手に入れれば、500円くらいで済みます。
交換するには油圧プレスが必須なので一般的ではありませんが。

純正テンショナーAssy　高いんだよね。社外でも結構するし。
壊れるのは、大体数百円のベアリングだけなのに。

それに何か問題が起きても、比較的簡単に変えられるから冒険できるし♪

実は、
スーチャーのアイドラベアリングもここ数年はグリス給油でローテーションしています。




このベアリンは定期的に新品に交換していたので
中古30個程を捨てずに持っていたんですよ。

グリスシールめくって掃除して適度な量のグリスを給油し程度の良いのだけを
1年毎にローテーションしていました。
ここ6年くらいはそんな感じでメンテしてました。
セコイかもしれませんが、グリス代で済むのですからかなりエコ？かも。
6年間、全く問題無く機能しています。

それから、スーチャーのプーリーは90mmから100mmに戻しました。
毎回、毎回、2年毎にベルトを加工してから交換するのが面倒になってきた事と、
90mmにしてから使用しているベルトの値段が跳ね上がって、３千台で購入できていたのが５千くらいまで値上がってしまったので段々バカらしくなってきた。





しかも、100mmプーリーで使用する5PK1650リブベルトだと3千円を下回っているんですよね。しかも、加工なしでそのまま使えるのが嬉しい。
なので、暫くは100mmプーリーで行くと思います。

リストレクター径も大きくなってブーストも少し上がったし。
これが一番の理由かなあ。




話を戻して、ウｵｰターポンプ。

新品に交換です。

純正品ではなく、社外。
アイシン製のウｵｰターポンプ。



アイシン製なら問題ないだろうとコレにしました。

パーツが届いて、確認した時にポンプインペラが樹脂！に驚いた。
や、やっちまったか〜〜！？と思ってしまいましたが、

外したホンダ純正のウｵｰターポンプもインペラが樹脂だった、アイシンさんごめんなさい。

普通に、スチール製のインペラ画像とかもあったので誤解してしまいました。

今は、時代は軽量な樹脂なんですねえ。




それから、回転物であるオルタネーター、エアコン電磁クラッチプーリーの回りも点検。
問題無くスムースに回っているので、こちらは保留。

オルタネーター（充電器）はともかく、エアコンの電磁クラッチプーリーベアリング交換は、かなり手間と費用がかかるので、ある意味壊れてからでも良いかなと。
それこそ、エアコンコンプレッサー丸ごと交換の方が間違いないかも。
フラグが立ちそうなのでここら辺にしときます。