アイボールのブログ一覧

もう機械的な部分も少しだけなので、今回で最終回。

オルタネーターノイズが少し出るのでバッ直した常時電源ラインの途中にノイズフィルターを噛ませることにした。
パイオニアのRD-984が安く出ていたのでこれを挟む。だがバッ直ラインの途中でつなげているギボシが普段見ないような太い奴だった。



近所のスーパービバホームにも置いてなかったのでアマゾンで購入。25A対応のでかいやつで50個セットとか一生使いきれない感じ。980円


無事に間に割り込ませて、ノイズは減ったけどまだ少し出る。
なので一旦アルパインのアンプのゲインを下げて、ノイズが出る寸前まで少しづつあげてみた。

アルパインのアンプはドアスピーカーを駆動しているので、ミッドとハイのスピーカーとのバランスが変わってくる。とりあえずイコライザーで調整してたものを全てフラットに戻して、各スピーカーのボリュームを調整してスロープとかクロスポイントをちょこっと調整。だいぶ良くなった気がする。



ずっと乗って行くと音源とか気分で調整したくなるだろうけど、今回は一旦これで終了とする。快適ボルボV40を目指していこうw

ハードウェア的な部分はそろそろ終わらせたい。

書くの忘れてたけど、アクセサリー電源はシガーやヒューズボックスからではなく、助手席足元にしてる茶色と白の配線に分岐作ってそこから持ってきた。


今回使うスピーカーは15年くらい前のアルパインのスピーカーたち。
フロントはDDL-RT17s。セパレートなのでこのツイーターをフロントのHiで使う。
リヤはDDL-R170C。コアキシャル。
なんでこのスピーカーにしたかというと、昔どっかのオーディオ屋さんのブログかなんかで「スピーカーの材質は合わせたほうがいい」って読んだから。
フロントのMidにアルパインのサテライトスピーカーを使うと決めた時点で、コーンの材質はアルパインのDDライナー系でまとめないとなって感じで選択。


スピーカー取り付けにあたり、純正スピーカーはちゃんとコネクターで接続されていたので、切るのもちょっと・・・って思い、アリエクで2極コネクターのオスだけ４個購入。7282-6445-40というコネクターだった。


同じコネクターなので当たり前にフィットする。


ただ、届いたコネクターは赤と黒の線が逆についてたのでバラして付け替えすることに。めんどくさいけどまぁ仕方がない



スピーカーのバッフルはいろんな人のみんカラブログなどで書かれていたので、アマゾンでクソ安いバッフルを購入。2個で1000円しないので助かる。


バッフルのボディ側にスポンジテープ 、スピーカー側にブチルテープを貼って車に取り付けた。






晩飯を作る時間が迫ってきたので、運転席後ろのドアだけ残して今日は終了。

俺が買った中華DSPアンプはSennuopu-X10Bってやつで、カード型のUSBメモリーにウインドウズアプリが入っており、これをウインドウズで操作する感じです。



とりあえずフロント3ウェイでピンクノイズを出してみた。エンジンかかってるから低音成分多くなってるけど、思ったほどデコボコしてなくて安心。音のつながりも悪くなさそうな感じ。



あとはリヤドア1箇所のスピーカー変えて、ハードウェア部分は終了。

ソフトで調整していくのは迷路のようなものだけど悩みながらも楽しいもんだね。

とりあえず、すべての配線をつないで音が出る環境を作る。

シート下の純正アンプから前後ドアスピーカーに向かう配線を、中華DSPのハイレベル入力に接続。中華DSPのハイレベル出力からフロントのツイーターとミッドに配線を伸ばす。


中華DSPのローレベル出力をアマゾンの安いケーブルで中華アンプにつないで、中華アンプからとりあえずシート下の各スピーカーに向かう配線につなげる。



中華DSPのUSBからウインドウズノートに接続して、音を出す前にクロスオーバーを大まかに決めておく。これはただ単にツイーターを壊さないためだけの措置


とりあえず音出しには成功。ただオルタノイズと起動時のポップノイズがひどい。
その上中華アンプは擬似４チャンネルっぽい感じでスピーカー２個づつしか調整できない模様。なんかやだな。

そんなこんなでメルカリ見たらアルパインの小型デジタルアンプのKTP-445UJが6500円で出てたのでポチッと購入。ノイズ対策にアマゾンで一番安かったRCAラインフィルターとアマゾンベーシックのRCAケーブルを購入。付け替えることにした。




フィルターのおかげかオルタノイズもポップノイズも消えた。素晴らしい。

アンプは助手席の足元奥に配置する予定で、中華DSPは助手席下に設置。


あとはドアのデッドニングとスピーカー交換。

追加したアンプにバッテリーから電源を引く。いわゆるバッ直を実施する。
使うのはオーディオテクニカのアクセサリー電源も使えるこの商品。



早速ボンネットを開けて通してみる。みんカラとか調べてもなんか大変そうなことが書いてあったけど、やって見たら拍子抜けするほど簡単だった。
バッテリー後ろの車両配線がまとめて通ってるでっかいゴムのグロメットに穴を開けてケーブルを通す。
ここを通せば助手席下にそのまま出てくる。グローブボックス外す必要もなく簡単に通った。


助手席脇のボンネットのオープナーをネジ一本外してサイドシルのカバーをパコンパコンと引っ張って剥がせば助手席下まであっという間に配線を通すことができた。アースとってるポイントもここにあったのでここでアース取ればいいな。

ボルボ号のオーディオ部品が一通り揃ったし、天気もいいので早速オーディオの改造を始める。

まずは助手席下にあるアンプからスピーカーに伸びている配線をぶった切る。


ここから4スピーカーの8本の配線をまずDSPアンプに持って行くためにギボシをつけて行く。
まずは助手席を外して前にずらして、座席下のアンプを見えるようにして作業したが、車内が狭くて難儀した。アクロバティックな格好でなんとか16個のギボシをつける。辛い。



DSPアンプから出ている各配線にもギボシをつける。ここから出力するのはフロントのミッドとハイの左右4チャンネル分。ドアスピーカー4個はRCAケーブルで小さいアンプに引っ張ってこの小型アンプから純正アンプから伸びるケーブルにつなぐ。





姿勢が辛すぎるので外せるケーブルは部屋でギボシつけた。多分50個以上つけた気がする。



ミッドレンジ用に用意したアルパインのサテライトスピーカーとツイーターをダッシュボードに乗せて見た。ここまでケーブルを引っ張って結線しなくちゃいけないのか。めんどくさ。

飯も食わずに作業したので今日はここまで。明日はケーブルを各部に通して行く。