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この記事は、ヒドゥンワイパーについて書いています。

うちの４５６GTの助手席側ワイパーアーム、運転席側と違って、下側からブレードに刺さります。
写真右側の方がアームがついているところ。


取替用として調達したブレードを付けようとしてみると、ワイパーアームがブレードのトーナメントアームと干渉してしまいます。
写真上側が取替用ブレード、下がアームについている今までのブレード。　今までのボッシュ製のワイパーブレードはトーナメントアームがワイパーアームの干渉を避けるためにオフセットしています。


ちなみにワイパーブレードの長さ、運転席側は650㎜でもOK、　助手席側はブランドによるものの600㎜までしかつかない模様。（ものによっては550㎜でも先端がボンネットフッドに干渉します）

仕方ないので、替えゴムで対応。　たまたまボッシュとほぼ替えゴムの断面形状だったので600㎜のブレードに650㎜の替えゴムをつけて完了。

ちなみに取替用で調達したのはmonotaroの「外車も使えるグラファイトワイパー」　（替えゴム付）
669円也

いたりあ～んな設計に閉口。。。

昨日は４５６のオフ会＠大黒＆浦賀のマリーナ。

皆様のおかげでとってもセレブな一日を456GTAで満喫！！

本当にどうもありがとうございました！！

ところでうちの４５６ＧＴＡ、エアコン不具合のため窓全開！

もともと屋根のない323で走ってきたので窓全開は無問題！！
の、はずですが、うちの456は窓を開けるとガソリン臭い。

往路はまだ耐えられたのですが、復路の半ばころには完全にガソリン酔い。。。
（今にして思えば、ノンアルビールだけのはずなのに、浦賀でも、なんだか酔っぱらっていたのはこのせいだったのですね。。。）

走行中は、まだ陽もさしていたので、帰宅したら隔壁をあけて右の燃料ポンプカバーからの漏れを確認しよう！などと思っていたものの、帰宅すると、どうにも全身倦怠感。

頭痛までしてきて完全にダウンｏｒｚ

（写真はダダ漏れだった、左側の燃料ポンプカバー）


どうやら、A/Cよりもガソリン臭の対策が先ですね。

（これも、A/Cを直していなかったから早めに気づけた、と前向きに考えます！）

ん？　もしかしてあれだけ涼しい1日だったのに456の車内だけは暑くて、実は熱中症だったのかも。。。

Q1. ドライブレコーダーを導入したいと思った動機を教えてください。
回答：みんともの方の交通事故。自責ゼロなのに100%責任と判断されたという事例。　できれば前後に付けたい。

Q2. ドライブレコーダーに求める機能・性能を教えてください。
回答：360度全方位記録。警告機能。HDR.、高解像度、小型、耐熱、簡単操作、長時間録画

この記事は みんカラ：週末モニターキャンペーン【GARMIN】 について書いています。

※質問項目を変更、削除した場合、応募が無効となる可能性があります。

盆休み２０１７完了。。。　　
お勤め再開、社会復帰リハビリ中。で、忘れないうちに備忘録作成。

０　まずは4年前の盆休みのときの写真から。
　左前フェンダーを外したところ。　Aピラー下、ドアの付け根の下のところ、少しさびているがさび転換剤を塗って見て見ぬふり。　そのまま、サフ・色・トップコートで一旦完了。



１． ２０１７夏、　穴の中から錆が見える。　ので、下だけ、一皮むいてみる。と、かなり上までやばい。
（皮の下まで切りすぎた。。。）


２． スポットカッターで揉むよりこの方が速い。スポットの周りをマルチツールで切って上も一皮むいてみる。


３．　皮の裏側もやばい。まだこの上まで錆が続いている感じ。


３． とりあえずベルトサンダーでケレン。　


５　スポット周りをサンダーで削り倒すことに。


６　上の皮を一皮むいて中をのぞいてみる。


7．おなじみマスキングテープで型取り。　どんな感じになるか、後のお楽しみ。


８　折る、やら凸　凹　などたくさん書いてますが、結局は最後には現物合わせになります。。


９　打って変わって右後ろのジャッキポイント。マスキングテープで型取り。


１０　で、その中身。　外側から見ると一応鉄板が残ってたのですが1/3くらいの薄さにまで内側が腐食。　ここはスポットカッターで揉んでますが、裏側まで貫通させてしまっていますね。　プラグ溶接するつもりなので問題なし。


１１　こちらは左後ろのジャッキアップポイントの水平面からの撮影


１２　こちらは左後ろのジャッキアップポイントの地面から上方向の撮影　ラダーと接合している鋼板にわずかにリブが見える。（実はBFは、セミモノコックなので、かなりまともな肉厚のラダーフレームがあるのです。だからピックアップトラックバージョンも作れたのですね。）


１３　左前ドア付け根に戻って、板金仮完成の図。　リブはビードローラで入れてある。○穴をあけ忘れている。　防錆剤を吹くためにある穴なのだと、今頃理解。　メンテが大切なのですね。
　

１４　　右ドア後端内側の腐食状態。　ドアスキンが逝った左ドアと違い、こちらはドアフレームが逝ってました。　ので、ドアスキンはめくってドアフレームの挟まれている部分を切除　昨年さび転換剤を塗布したのですが、何か怪しげ。



１５　文字の書かれた写真はボアスコープカメラでのドア内部の下端付近（15~20）。　ボアスコープカメラがわずか2000円というのはスマホ＋USBの技術の賜物。


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２１　で、120cmのドアを40cmごとに分けて腐ったフレームを再生。　でも安物のベンダーではクランプ長さが40cmあっても、40cmもの長さの板は曲げられない。プライヤーで少しずつ曲げると、伸びてしまうので、出来上がると湾曲している。ので、シュリンカーの出番。　力を入れすぎて縮めすぎると今度はストレッチャー。　微妙な力加減が必要。　シュリンカーとストレッチャーは別の本体で持っていたいものですね。


２２　再生品を置いてみたところ。


２３　同じく、ドアの前端側の再生部品の試し置き。意外と複雑な曲面ですが、ぷらいやで曲げたりハンマーでたたいたりで形状作成。


２４　左ドアの付け根部分もマスキングテープを剥いでから試しにおいてみた。


２５　左後ろのジャッキアップポイント付近のボディー部材の再生品。　オリジナルは1枚ですが、これは補強のための裏板。


２６　表面を重ねて


２７　オリジナルの２mm厚のジャッキアップポイントを被せる。


２９　最後にもう一度４年前にタイムスリップ
　右前のフェンダー内の内側。　　余りの衝撃に思わず手振れ。


落ち着いてクロースアップでもう一枚。



ケレンして、観察。
表皮の中に内皮、さらに補強が。（この○穴の開いている補強板の後ろに、さらにもう一枚厚板の補強が入っていました）


これくらいケレンしてからさび転換したのですが、上塗りがなかったからかここは再び錆が進行してしまったのでした。。。

部品再生の最後のヤマは、ここの板金！　さてどう料理するか。。。　
しばらくまた手を付けられないので、９月以降のお楽しみ。

それまでにさび止めを選定したり、またまたの～ンびり進めていきます。

錆との闘いの後始末は、錆びているところを切り取り、錆びていない鉄板をもともとの形に戻してから貼りつけないと終わらない。

左前輪　タイロッドの貫通穴付近が腐食。　で、切り取ったところ。　


元の形状、こんな３次曲面を含む。　作れるの？？


マスキングテープで型取り。


で、半完成。（もう少し形状を整えないとTIGできない。。。）


こんな道具たちを使っています。
ビードローラ（この形状には使ってない。。。）


ストレッチャー・シュリンカー（３次曲面に使ったのはこちら）


中では手前に置いてあるような「ジョー」（あご）が上下から薄板を挟んで伸ばしたり縮めたりできる道具。　でもジョーで噛める２cm程度まで。


板を切るのは電動金切ばさみ。刃の向きを廻せるのですが、板を膝の上に載せて切るときに自分はこの向きにして左手で板を抑えながら、右手でグリップを握って切るのが楽に感じます。


次は後ろのジャッキアップポイント周り。


２㎜厚の板でジャッキアップポイント自体は生きていたのですが、その裏のボディー本体の0.8mmの電気亜鉛メッキ鋼板が逝ってしまってました。上の写真のマスキングテープにハッチンングを入れているところが切り取った部分。


仕事が遅くて全然進みません。。。

盆休み中の完成はGIVE UPか。。。