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今年の４月にガソリン漏れの応急処置を実施。
http://feed.carview.co.jp/tb.aspx?t=blog&i=29771422&h=289e6

とりあえず、漏れないようにして恒久対策部品待ち。

その間にSummer Projectでファミカブ君に注力。
４５６は全然放置状態。
拗ねてしまわないように、久々に乗ってあげねば、と早朝着の時差ぼけの中、V12起動。

バッテリは問題なく一発起動。
念のため排気管を確認、片肺ではない。

でも何だか回転がばらつく。　（SLOWDOWNはオフ会のときから相変わらず点滅を継続。こっちは無視して平気なはず）

でも、この雰囲気はガス欠のときに似ている。

燃料計は２０Lくらいあるように表示。
とりあえず、秘密の駐車場から自宅まで転がしてみますか。

と徐行で転がしたところ、お散歩している近所の人が、「漏れてる！　漏れてる！　ガソリン、ガソリン！」と叫んでくれた。

ということで、自宅前で停止、車の下を覗くと前回のOリングからの漏れのときの数倍の勢い！
バケツの底に１ｃｍの穴が開いたようなようなくらい。

エンジン緊急停止。（停車からエンジン停止までおそらく15秒）

思わず、花火大会でのガソリン爆発が頭をよぎる。
消火器を担いできてから、三角停止板。

さて、どうするか？
幅４ｍの住宅街の道路に置いておいても困る。

ドナドナのために保険会社に電話？　仮にトウモロコシやさんに持ち込んでも、純正部品がもうないのだから、どうせなにもしてくれない。
紅い悪魔様に連絡？（いやいや、今日9/14は軽井沢のはず）

ということは、時差ぼけどころではない。
最後の手段。　いつも通りのDIY！！　でも今回は路上。(自宅前ですが）

昔はてこずったガソリンタンクとトランクとの間の隔壁取り外しももはや手慣れたもの。
(とはいえ、大量のボルトには閉口しますが。）

想像どおり、接着したボルトがパテごと剥離。（前回エポキシパテを2回に分けて付けたのですが、1回目と2回目の間で剥離していました）
で、Oリングからの漏れではなく、今回はホースが完全に抜けて燃料を噴き出したのでした。

前回の接着の状況確認：面積が足りない、液体ガスケットの上に付けた部分がある。
ということで、前回の1層目のパテの表面荒らし。　しばらくすると、カバーの母材と削ったエポキシパテの隙間からガソリンが染み出してくる。　どうやらこの染み出しが諸悪の根源の様子。この対策はかなりハードルが高い。

エポキシパテを手早くこねて、貼りつける直前に、染み出してきたガソリンの付いている部分をもう一度削り、念のため、脱脂してボルトを接着。
今回は2層目の接着面積を稼いでボルトの脱落を抑制。
さらに3層目でより広い範囲に接着。

15分後には硬化。　エンジン再起動も漏れなし。
なんとか秘密の駐車場に移動。　

と、ガス欠警告灯点灯！

え？　わずか１００ｍで２０L近くぶちまけたということ？？

今朝自宅前の道路を確認したら、台風の大雨の後にも関わらず、くっきりとガソリンの跡が。。。


乾燥しているところ、水で濡れているところ、ガソリンで濡れているところ、がくっきり。

大事に至らずよかったです。
（5月のOFF会のときのSLOWDOWN警告、４５６の生存本能が働いて出発を思いとどまらせたのかも。）

恒久対策部品　お待ちしておりま～す。

久々の弾丸出張で、UK滞在

みんからのみなさまへのお土産は、UKのDIY誌　”Practical Classics”のご紹介！

特集はrestore SUPERSTARS
古い車もたくさんありますが、一番あたらしいのは１９８９のゴルフGTI　
ファミカブよりも新しい！


他にも
Jap Supercar for under a grand.... PIAZZZZA!


他にもTIGの継ぎ合わせ溶接のTIPSだとか

難易度は３スパナ　
ちなみに難易度３，４スパナが高めの知識と技術が必要だが、家庭で実施可能、という判定
実際この雑誌の中にはいくつも溶接機や溶接用ボンベの広告が載っています。

電動サンダーの比較だとか


でも、１０月号のなかで一番驚きの記事は、Readeｒ's Restoration

右下の戦後のボロボロのFORD　PILOTが、この１９３０年代の名車DEERHOUNDのレプリカに！！
（フレーム構成がほぼ同じだったので、フレーム以外はDIYで作ったのだとか）

恐るべしUK DIY！
（それがちゃんと公道を走れるという法制度も羨ましい！）

さて、ものづくり日本、などと騒ぎ立てていますが、日本は本当に「ものづくり」を大切にしているのでしょうか？

まずは屋根付きガレージの建蔽率からの除外など、「ものづくり」のためのスペース確保の支援が必要かと。。。

だんだん、何日めか不明に。。。

mazda323gtaeさんにいろいろご尽力いただきましたが、結局腐食部分を自作することに決定。

まずは型紙作成。

3枚の部品を溶接する構成に決定。

メイン部分は590級のハイテン1.6mm、フランジ部分はSECC1.2mm。
このハイテンは厚いので、ニブラ―では歯が立ちません。
で、入手したばかりの秘密兵器を使おうとしたのですが、うまく動きません。

で、断念。
というわけにはいきません。

仕方なく、グラインダーで切断。　
騒音・火花・鉄粉。
自分自身はイヤーマフ、保護眼鏡、マスクで防護しているのでよいのですが、ご近所の皆さますみませんでした。

で、さっそく曲げ加工。
1.6mm、幅40mmのくせに手ごわい。とはいえ、万力に挟んでおいてプライヤで曲げれば何とかなるもんです。

で、こんな感じ。



これを、またまた入手したばかりのTIGで溶接。
(これにつかうアルゴンガスボンベの接続のためにM16×1.5を探していました。が結局、うまく使用を回避できました）

で、こんな感じ。


最初は(手前側）簡単に割ときれいな仕上がり（この後ブラシでこすると光ります）


なんですが、少し油断すると。。。
スパッタ飛びまくり。
奥側の方、実はイモ虫が転がってます。。。


溶接も塗装も奥が深い！！

でもDIY　とっても！！

日曜は雨だったので、OFF

のつもりが午後、雨が上がったので、スプレーミストのついてしまったフロントグラスや、ウインカー電球を溶剤でふき取り。

マスキングをきちんとするほうが格段に楽。
初心者は一つ一つ学習です。

ライト周りもさび転換処置。

ひと段落ついたら切除部分の拡大撮影。

さて、どう対応するか。。。

斜め前から。


横から


斜め後ろから


後ろから


厚さ0.8㎜のハイテン？の薄板(両面電気亜鉛めっき）だけが完全にさびて切除済み。
内部には厚さ3㎜程度の鋼板でできたCチャネル（といっても少し後ろ側にだけ裾広がり）の柱が隠されています。　この鋼板自体は、前後に走る梁には直接溶接されていません。内側のCチャネルの柱の半割れと溶接されていて、それが梁に溶接されています。

ということで、0.8㎜の薄板だけを1.2㎜程度のSECC(普通の軟鋼）か、1.6㎜のハイテンで複製すれば、出来上がるはず、という目論見です。　1.2㎜ならば、シュリンカーなども使えますが。。。　1.6㎜かつ、ハイテンはなかなか手ごわそう。　直角曲げ・伸ばしはたぶんできないので、完全に切り貼りしないと。

この記事は、BFMSカウルサイドパネル左右廃番（２０１０年現在）について書いています。

やはり、錆を切除したあの部品は、廃番。

mazda323gtaeさま　ありがとうございます。

ところで、このパーツリスト、カブリオレの車体内部は普通のBFとは全く部品が違います。

ほとんど別の車、というくらい。

そこまでするなら、ということで、FRのロドスタを開発だ！　となったのかもしれません。

何しろ、外装だって、テールランプやリアバンパーすら専用設計(笑）