ＨＩＤＥちゃんのブログ一覧

空気抵抗を少しでも抑えようとエアストレーキ取付ました
色々考察した結果、D-sportのアンダーパネルはセンター付近しかない為、左右にパネルを追加し、その部分にストレーキを取り付ける事に
まずは追加部分のアンダーパネル作成から
今回選んだ材質は、曲げ加工をしないで作る事にしサンドイッチ鋼板（複合版）で
サンドイッチ鋼板とは、発砲スチロールを挟んだアルミ板です
段ボールで型紙を作成し、下記のようにカット

上記の写真の左と上の穴は、ダイハツ純正のフロントスポイラーと共締めする為の穴です
右側の穴は、D-sportのアンダーパネルにエビナットを取り付けて固定することに

ストレーキは、流用で有名なアルテッツァ用
シンプルな形で流用にはもってこいですね

これをカット

ストレーキ取付の為にアンダーパネルに更に穴を追加して下記のように固定

追加したアンダーパネルとストレーキの全体はこんな感じ
バンパーとアンダーパネルに差し込む形で、フロントスポイラー固定用のボルトと共締め
思った以上に綺麗にすっきりできて満足です
取り外しも面倒ではありますが、それなりに簡単にできるように考慮しました

カットした残りでリアストレーキも作成

コペン乗りでは有名なポケット部分に穴開けをしボルトナットで固定

ストレーキの効果はあるはずなのですが、明確に分からずなんとなくいい感じという程度ｗｗ
効果はあるはずです
バンパーの位置が低いコペンにストレーキを取り付けましたので、取付後初の走行でバンプが多き箇所で擦りました
ストレーキのそれなりに曲がる素材なので無問題です

なんとなくパワーハウスDTMさんのホームページを見ていると、インタクーラーパイプが発売されてました
商品紹介にも”待望の”とありますが、ほんとに待望でした
迷わず速攻で注文しました
純正との比較

どこかのパイプとは違い、何の問題もなく取付
素晴らしいフィッテイングです

交換前

交換後

インテークパイプとの一体感が出ていい感じです
見た目美しくなって大満足です

コペンにもサウンドアンサーバック取付ました

今回選択したのは、どこのショッピングサイトでも売っている無名のキットです
アンサーバックの音の長さ・間隔・回数が変更できるタイプです
まずは、ロック・アンロック信号の取得
私の場合は、スマートルーフを取り付けており、その中に信号線がありますのでその中かからスプライス端子で分岐＆今回はギボシでは無くコネクターを接続

常時電源とACCは、右上に映ってる端子台より
本体は、小さめなのでコンソール下に

今回サイレンの位置ですが、これ以上エンジンルームをごちゃごちゃさせたくなかったのでトランク下に設置することに
コペン乗りなら分かるジャッキ下のグロメットからサイレン用のケーブルを通しました

そしてサイレンの設置位置ですが、ちょうどいい穴を発見

アルミ板にエビナットを取り付けて下記のようなものを作成

付属のサイレンのステーを先程作成した物を穴内に入れ挟み込んで取り付け

この取付方法は、写真に映っているUltraRacingの補強の取り付け方を真似てみました
そしてスピーカー取付

取付後動作確認＆設定
ロック時：1回
アンロック時：2回
間隔は短めに設定しました

後日、音量が思ったより大きくて、スポンジ詰めてみましたが、適当の為なのかほとんど変わらず、抵抗で電圧を下げる事に
どれぐらいの抵抗が適当なのか・流れてる電圧も調べずに適当にいろんな抵抗つけて試しました
最初は抵抗多き過ぎて全くならず

最終的には68ΩX4の並列＝17Ωでいい感じの音量になりました

キュンキュン鳴って満足です

タイヤサイズを165/50R15から165/55R15に変更を考えています
変更すると半径で約8mm大きくなります
この8mmを許容する為に今回、ABSユニットとウォッシャータンクの変更をしてインナーフェンダーの叩き上げをしました

まずはABSユニットより
バンパー外して、右フェンダー外します

ABSユニットは、3か所のボルトで固定されているのですが、そこにステーを噛まして上方＆エンジン側に移動する計画です
こんなステーを用意して

カットしてナッター取付ました

これを取り付ける事により、上に20mmエンジン側へ15mm移動できる予定でしたが、思った以上にブレーキパイプに負担が掛かり、取付られない訳ではないですが中止することに
確保したいクリアランスは、8mm程度実施あは5mmも確保できれば十分と思っていましたので無理することはない
12mmのスペーサーを作成し、エンジン側に12mmだけ移動することにしました
会社に転がっていた12mm厚のアルミがあった為12mmになっただけです

見えないところなので適当ですww
長いボルトを用意し、スペーサーを挟んで取付

下側は、下記の赤部分の場所です
こちらも同様に

上記の写真は、既に叩き上げ後です
分かりにくいかもしれませんが、それなりに上がりました
続いてウォッシャータンク側
中古のウォッシャータンクを用意して加工



出っ張っている部分をカットして凹ませて溶着
加工したウォッシャータンクを取り付けてこちらも叩き上げ

分かりにくいですが1cm以上は上がってるはずです
普段隠れているカウルトップ下のフェンダー固定ボルトは錆びてましたので対策品の新品に交換

そして、取り外したカウルトップを戻す時、やってしまいました

上から軽く叩いて嵌めようとしたところ、見事にパキッといい音して割れました
細心の注意をしなかったのとリベットが割れなかったのをいい事に新品に変えなかった
コペンも17年落ちとプラスチックが劣化しているのが原因でしょう
仕方ないのでここは、後日新品に交換しました
インナーライナーはホットガンで加熱して成型し直し、取り外した部品を戻して終了
タイトルとは関係ないですが、ホーンの固定部いらない（ホーンは移設済み）のでカットしました

少しすっきりしました

後日、ツーリング後にお漏らししているのを発見

ウォッシャータンクから水漏れしてます
ポリプロピレンの溶着は難しいですね
コーキング塗りまくった方がよかったかな
もうやり直してまた漏れるの心配するのも嫌になったのでカンガルーバック（ウォッシャーバック）に変更することに

純正の配線をカットしてケーブルコネクターを接続

上の写真はプラスとマイナスが逆です
配線調べるのがめんどくさくて1/2の確率で繋げてみましたが、見事に外れました
先の方でプラスとマイナス入れ替えてます
取付後動作確認
ホースの接続部分とモーターから水漏れ
ホースの接続部分は直せますが、モーターは治る気がしないので新たに注文

違うところから注文しましたが同じものが届くｗｗ
取付前に動作確認
モーターは回転するのに水が出ない
諦めて最初のモーターを再度確認するとカシメが甘くて漏れてるもよう

抑え込んでカシメをきっちりすると漏れ無し
ウォーターバックは新しい物を使用してニコイチでなんとか漏れなくなり完了
確認が終わりましたので純正のウォッシャータンク位置に押し込み

今回単純なウォッシャーなのにこんなに苦労するなんて
ウォッシャーなんてなくてもいいのですが、ないと車検通らないので
という事で無事作業終了
インナー側はこれで接触しないと思われますが、本当はフェンダー側の方が心配です

それなりに処理していますが、どうでしょう？
タイヤサイズ変更して取付後のお楽しみです
まだ、タイヤを変更する予定は決まっていませんｗｗ

以前から欲しいと思ってましたライオンハーツのダッシュパネルカバー3点セットを購入しました
今回は、ここにスエード調のシートを張る為、プラサフ状態にて購入

そして悩みに悩み選んだスエードのシートはワインレッド

オーディオパネル部分も貼りました
そして取付

いい感じと思ってましたが、イメージしてた色より濃い気が
当初悩んでたレッドに張替

う~んいまいち納得いかず
レッドカーボンシート頼んじゃいましたが、とりあえずしばらくはこのままで
そのうち張替or塗装します