ぐすたふのブログ一覧

smart買ってから2回目。テールランプが切れました。正確に言うとテールランプとストップランプ用バルブのストップランプ用フィラメントが切れたんです。

いつだったっけなーと思って調べたら、今年の1月ですね。右側が切れたんでKOITOの高照度のものに両方交換したんだけど、半年経たずに切れちゃいました。

smartは12V仕様なんだけど、もしかして電圧が規程より高いのかなぁ。

初めて買った車、カリーナEDではテールランプが切れたことはなかったし、ゴルフも切れたことがない。パサートはテールランプがLEDだったはずだから、だとすれば切れないはず。

そんななか半年で2回。

不思議だな〜。

先日smart kに乗ってて、ふとバックミラーを見たら、片方のテールランプがブレーキペダルを踏んでも明るくならないのに気がついて、点検したら右側のブレーキランプが切れてました。

この車、取説にブレーキランプの交換方法が書いてあるので、自分でやってみることにしましたよ。しかしブレーキランプが切れるなんて初めての経験。

今回交換に使ったランプはこれ。小糸製作所のハイパワータイプ。C-22っていうやつです。別にハイパワーじゃなくても良いんだろうけど、せっかくだからって訳で。切れたのは右側だけですが、後で左も切れるなんて羽目になりたくなかったので、左右一緒に替えることにしましたよ。


まずは、テールランプユニット全体を車から外さなければなりません。そのためには、ランプユニットそば、テールゲート開口部にある六角のナットを２つ緩めなければなりません。

これと、


これ。いずれも、樹脂製のようで、あんまり乱暴に扱うとネジがダメになってしまいそうです。

これを緩めてナットをはずして、ランプユニットを外側にグリグリ動かすと、外れます。

ボディからランプユニットの裏側にケーブルが出ていて、ソケットでつながっているので、これを外します。ラッチをドライバーで浮かせて少しずつ引き抜いていくと抜けますが、なかなか抜けません。これがケーブルが抜けたランプユニット。

 次に、ランプユニット本体を、枠から取り出すんですが、これは上の写真右側にあるつまみのようなものについているツメを外してあげると簡単に外れます。下にもう一カ所あるので、それもツメを外します。

これが枠からユニット本体を外した状態。この状態から赤いレンズユニットを外します。これもツメで引っかけてあるだけなので、ツメを外してあげると簡単に取れます。

これがレンズユニットが外れた状態。電球が露出しています。右からテールランプ/ブレーキランプ、方向指示器、バックランプ。smart kは左右のランプユニットの一番下が機能が違っていて、片方がバックランプ、片方がリアフォグランプになってます。

ここまで来たら、古い電球を外して、新しい電球を入れて、分解と逆の手順で組み立てて完成。ブレーキペダルを押して、ブレーキランプが点灯することを確認して片方の作業終了。同じ事を反対側のランプユニットにも実施、電球を交換、点灯確認をして作業終了。初めてやったので30分ぐらいかかりましたかね。これが、新しい電球を入れた状態。


ちなみに、今回切れた方は、PHILIPS製の電球がついてました。おそらく純正品だと思います。それで、もう片方は小糸製作所製。小糸製作所製が入っていた方は過去に球切れになって交換したんでしょうね。

今回かかった費用は電球代315円X2。ハイパワータイプだからこの値段で、通常の電球だと2個で315円。ディーラーに出すと、片方で工賃込みで1000円以上かかるようですよ。
 

某所に投稿したものそのままですが（笑）

最近なんとなくSMARTのキーレスエントリーの反応が鈍くなってきたような気がするので、電池交換をしてみました。このキー、マニュアルに電池交換の方法が記載されているんで、ユーザーが自ら交換してもいいってことでしょう。

1枚目の写真はふたを開ける前のキーで、ボタンが三つ。施錠と解錠、そしてリアハッチを開けるボタンです。

このキー、使う電池はCR1225っていう、あんまり見ない電池です。CR1220だったら多分コンビニでも売ってるぐらい一般的なものですけどね。CR1225とCR1220の違いは、電流容量が若干違う（CR1225が50mAh、CR1220が40mAhだそうで）のと、外形寸法が、CR1225の方が0.5mm厚いこと。公称電圧は両方とも3.0Vで同じ。

ってことで、実はメーカー指定電池はCR1225またはCR1220ってことになってます。

さて、キーをコインでこじると簡単にふたが取れて、2枚目の写真のような基板が現れます。キーの金属のビットの両脇にあるのが赤外線の発光素子です。この車種のキーは無線ではなくて赤外線なんです。

基板の中には、フラッシュメモリ搭載のマイクロコントローラが乗ってます。インストラクションが35種類の簡易RISCプロセッサだそうです。ちなみに汎用品。セキュリティの関係から、型番は伏せておきますね。

んで、この基板の裏側に電池ホルダーがあるんです。基板を外したのが3枚目の写真。

基板を外したら2個の電池のうちの1個が外れかかっていたので、それが原因で反応が鈍くなっていたのかも知れませんね。でもちなみに電池が消耗すると、ロックしたときにウィンカーが9回点滅するってことになってます。正常に動作しているときはロック時に3回ね。

電池を交換して車のところに行ってテストしてOK。ちなみに交換前の電池は、マクセルのCR1220が入ってました（笑）

車によっては、キーの電池交換のあとは同期してあげないと車が動かない、ってものもあるみたいですけど、このキーの頭脳はフラッシュメモリ入りのコントローラだから、電池交換のために電源が落ちたところでなにか状態が変わるとは思えないので問題なしだったんでしょう。そもそもマニュアルに電池交換の仕方を書いてるぐらいだから。

キーレスエントリーの反応が良くなった気がしますよ。

smart kの丸いエンジンキーを近所のヤナセに注文した。

メルセデス・ベンツもsmartも、キーレスエントリー付きのキーの管理にはとても気を遣っていて、注文した人の運転免許証と車検証に書かれた所有者が同一人物で、しかも住所が同じでなければ、注文を受け付けないってことになってるとか。

代理人の場合は委任状が必要だそうですよ。

丸いリモコンの部分は注文したヤナセに在庫があるんだそうだけど、差し込む鍵の方は本国に発注することになるそうで、納期が結構かかるとのこと。

車を買ったとき、キーは1個しかなかったんだけども、新車で買ったときにはキーは2個あったはずで、1個は前オーナーが紛失。心配なのは紛失したキーで車が動いてしまうと困ること。

ヤナセに聞いてみたら、リモコンの同期作業の時に、今使っているキーと新しいキーの両方を車と同期させると、そのときに車と同期させたキーでしかエンジンがかからなくなるんだそうで、仮に紛失した鍵でエンジンをかけようとしても動かなくなるとのこと。

まあ一安心ってことで。

蛇足ながら、そのヤナセの店舗の受付にいる女性、なかなかの美人です。東京都H市のヤナセです（笑）

smart kの外気温表示と燃料の残量表示がおかしかった件、修理が終わって戻ってきた。

正確に言うと、一度戻ってきたんだけど、なんとタコメータが動かなくなって戻ってきたので、クレーム入れて再修理。

車屋さんの説明によると、外気温表示と燃料の残量表示の修正のために行ったコード変更の際に、タコメータがあるって事を設定し忘れたんだそうで、車屋さんが修理依頼をした国内正規ディーラー、車屋さんの修理工場、そして車屋さんの店舗担当者の目をすり抜けて僕のところで発覚してしまったって訳ですね。

保証期間内の無償修理だから文句は言いませんが、国内正規ディーラーのメカニック、大丈夫なの？って感じ。まあ、これに関しても言い訳があって、修理依頼をした正規ディーラーのお店、smartの取り扱いをしたことがない、って言っておりました。