もーちゃん♪＠車職人のブログ一覧

タイトルの通り『ギャー！！』と鳴ります(;^_^A
画像はパオMTのリングギヤ。



長年の使用過程とスターターモーターの機能低下により、歯が削れてしまっています・・・щ(ﾟﾛﾟщ) ｵｰﾏｲｶﾞｰｯ!!

前兆はと言うか、前兆が確認できる頃には既にこうなりつつあり、お早目の手当てが必要になりますが・・・(;^_^A
ただ、画像の様になるともうダメで、スターターモーター（ピニオンギヤも摩耗してしまう）とリングギヤのセットで交換が必要になっちゃいます。

『もったいない！応急でいいから～！』って場合は、90°ずらしてはめ替える（フォークリフトとかの場合は、お客さんの予算の希望でやったりしますが）って手もあるけどそんな人は稀で、外したんだから新品に換えるってのが通常です。

こうなる原因の一つに、スターターモーターのマグネチックスイッチ不良（機能低下）にあります。

このスイッチは、リレーの様な役目（STスイッチからの電源を接続通電しモーター側を磁化させる）と、通電と同時にプランジャー部を吸引して、繋がっているレバーを介してクラッチ部（ピニオンギヤ）を押し出し、ピニオンギヤをリングギヤに噛み込ませる役目をしています。

このマグネチックスイッチの作動が思わしくない（吸引力の低下→ピニオン飛び込みスピードの低下）と、完全にギヤが噛み込む前にスターターが回っちゃいます。
それが続くと、浅く噛みこんでばかり（しっかり噛み込んでないので）でギヤの歯に負担がかかり、徐々に歯が摩耗して行ってしまいには画像の様になっちゃいます・・・。

また、長め（1始動に対してのスターターを回す回数でなく回している時間）にスターターを回す方も、スターター側のピニオンが摩耗気味になり、同様このようになる確率が高いです・・・。
なので、エンジンかける時も、車の様子を伺いながらスターターを回すように心掛ければ、だいぶこうならない様には予防できますよъ( ﾟｰ^)

話は違いますが、スターターモーターのアース（スターターモーター取り付け部のアースコード～マイナス端子）もしっかり取ると、マグネチックスイッチにもスターターモーター自体にも優しくなるかもね(*^-^)
そぉ！この純正アースコード、高価なアーシングコード使わなくても、純正でそれよりも伝導良くする方法があります(*^-^)
配線って、結局細い一本一本が束ねて縒ってあるだけなんだよねぇ～。
なので、配線一本一本は殆ど点で接触してるんだよねぇ～。
それを点で接触しないで、各それぞれ一本ずつをフルに近い状態で使えるように出来るんです！

例えば家屋用の電線（VAケーブルって言うの）、被服の中は太い銅線一本（効率向上のためや、縒ったもののように熱を持たないように）で出来てる。
けど、曲がりずらい（曲がるけど柔らかくない）のが難点・・・。
でも、車の縒ったものでも、ある加工すれば同様の伝導効果が得られるんです♪
これ、意外に体感出来る位、スターターの回りが勢い良くなります♪
純正のアースを全～部こうすれば、アーシングコード買う必要ないけど、アースの数だけ加工しないとだと大変だよな・・・きっと。
あっ！話は飛んでしましましたね・・・(;^_^A ｱｾｱｾ･･･

パオの場合（と言うかキャブ車全般）、知ってると思いますが、冷間時の始動はコツが要ります。
と言っても、特別なコツではないですけど((^┰^))ゞ ﾃﾍﾍ

取り扱い説明書にも書いてありますが、『一度アクセルを一杯に踏み込み（これで加速ポンプから燃料噴射供給されかかりやすくなり、チョークもかかります）、ゆっくり離してから』それから始動してくださいと(*^-^)
かからないからってバンバン！回すとセルモーターも傷めますし、バッテリーにもよくありませんので気を付けましょう♪

パオに限らず、このギヤ摩耗の症状は、AT車のドライブギヤプレートでも痛んで（ドライブギヤプレートの場合、酷いと稀にプレートにクラックが入っちゃったりします）起こりうりますので、『そろそろかかるかなぁ～？』的な感覚での始動がお勧めですъ( ﾟｰ^)

これから冬に向かいかかりずらくなる事もあるかと思うので、小さな事ですけど気にとめてくれてたらいいかなぁ～と思います(*^-^)

どんどん話が飛んでしまいましたが、今回はMT車なのでリングギヤのみ交換します！
Dラーの場合はフライホイールAssyで換えちゃうかもね・・・ギヤだけ換える手間（効率）よりもAssyだと部品代の方でギヤの3倍の売り上げにはなるし・・・けどお客さんには痛いよな(；-_-) =3 ﾌｩ



これ、外す時は均等に衝撃を与えて行けば簡単に外れます♪
が！入れるときはそうはいきません！！
新車時メーカーはどう入れているかは定かではないですけど、昔から（整備業界では）やっている方法だとプレスもいらないし力もいらないし、簡単にリングギヤの自重だけでしっかり定位置に入っちゃいます(*^-^)
この方法は乗用車に限らず2㌧ダンプとかの大きいのでも同じ方法で簡単に入っちゃいます♪

と、交換方法はどうでもいいですけど、この摩耗は対角線上に180°ずれているのがわかるかと思います。



そうです！エンジンはいつも止まる場所がほぼ一緒なんです！！
それもまた同じ個所が傷む原因でもあるのですが・・・。

今回の交換したパオは10万キロ弱。
リングギヤとリビルトスターターモーターとついでにクラッチOHもして修理完了。
履歴が複数オーナー車だったので、今のオーナーさんが気を付けてもらえれば、癖もなく長～く良い状態で使っていただけると思います(*^-^)

MTお乗りの方は定期的にクラッチOHすることがある（ATより状態見る機会がありますよね）ので、その時に状態見てみるのもいいと思いますよ(o^∇^o)ﾉ

パオって雨漏れネタが尽きない車く("0")>
まぁ、古くなってきたので仕方ないと言えば仕方ないのだけど・・・。
『雨漏れが何じゃ～！！』なんて、大切な車なのに悲しくなるので思わないようにしてくださいね(*^-^)ﾆｺ

雨漏れで有名どころ！？のバックドアのウエザーストリップ。
ここは見えて弾力がへたってきちゃってたり酷いのだと劣化が進んで切れ（リップ部が裂ける）ちゃってたり・・・。

ここが劣化して駄目になると、スペアタイヤハウスのとこに水が溜り、あまり後ろ開けない人だと気が付いた時には池が出来ちゃって、そのうち金魚が飼えるようになります>ﾟ))))彡ﾊﾞﾀﾊﾞﾀ
酷いのだと、錆びちゃってとういうか腐食しちゃってて、その場所を指で押すと『ブスッ！』と穴があいちゃったりします・・・ヽ(*'0'*)ﾂ ﾜｧｵｫ!!
もっと酷いと、溜ったのずっと気づかず、ブレーキの度にタイヤハウスからフロント側に溢れカーペットがお漏らし状態になって『うわぁ～大変っ！カビ臭っ！！』ってなっちゃいます<(ﾟﾛﾟ;)>

ここからの水の侵入は目に見えて漏れ漏れぇ～になるので、ウエザストリップを換えれば先ず止まります(*^-^)ﾆｺ
ウエザーストリップの部品代・・・急激に値上がりしちゃってるので、上下換えるとかな～り痛いです・・・けど交換はセットでがお勧め。
まだ部品が出るので、『ずっと乗り続けたいな～♪』と言う方は、高いけど今の内に頑張って、パオを雨漏れと腐食から守ってあげてくださいねъ( ﾟｰ^)

で、ここ換えたのに何故か少量水が溜る・・・（?_?）
と、外観からは容易に見えない（リヤエプロンが付いてる下だから）のだけど、ここのグロメットからもツーッと漏れるのがあります。

リヤパネルに外板となるエプロンをスクリューで取り付けるために、リヤパネル側にグロメット（スクリューの受け側）が差し込んであります。



これ、表側にはパッキンが付いているからと思いきや！？、材質の硬化でスクリュー穴が室内側でパクッ！と割れて（縦に裂けちゃってる）スクリュー穴から水が滴ってきますщ(ﾟﾛﾟщ)
リヤパネルのスクリュー取り付け位置の上面は水平面になるので、バックドアの淵を伝ってきた水が溜りやすい・・・。
室内ジャッキの取り付いているところから覗き込んでその辺に錆び始りの痕跡が見られたらお早めに処理した方がお勧めです(*^-^)ﾆｺ
部品自体新たにパッキンは付いてくるけど、自分は更に漏らないように長く持つように対策して取り付けてますъ( ﾟｰ^)
あと、スクリューもサビサビなのでステンレス製に替える（お好みで塗装はしてね♪）とGoodです。
室内側に貫通しているのは9個なので、全て換えなくてもとりあえず9個換えれば水の侵入には安心です。

テールのパッキンからも漏れて来る事もありますけど、ただテールのパッキンだけって部品供給がない・・・ってテールごとだと高っ！

パッキンの弾力が弱くなって、元々取り付いていたのだけど弾力低下で取り付けが弱くなってくるからだと思います。
ただ、『増し締めすれば密着良くなる！』と思うかもですけど、先ず元々それ以上締まらない状態（緩んでなければ）にはなってると思いますので、締め付けてテールの取り付け部破損しないように注意です。
『んじゃシール充填しちゃう！？』、これも以後の事考えてお勧めではありません・・・だって、今度外す時貼り付いて取れなくなっちうし、シーリング跡が残念だし・・・。

車屋さん（って、自分もですが）や鈑金屋さんは良い方法知ってると思いますので、修理や対策の方法聞いてみるのもいいかもしれないですね(*^-^)ﾆｺ