アラビアのオレンスのブログ一覧

数日前に Marantz ST6000 と云ふ AM/FM チューナーが謎のリセット動作を時々するやうになつた．リセットが起こると時計やプログラムしてあつた局情報などが消へてしまふ．このチューナーは 20数年前に AM ステレオ放送を聴きたくてそれまで使用してゐたチューナーを捨てて購入した．電源スヰツチのキートップの塗料すり減りを修理したことはあつたが電氣間連の修理はしてない．

リセット IC(電源電圧降下を時前に検出し MPU に知らせるのが主な役割) の不具合かと勘繰つたが回路図上に リセット IC は書かれてゐるが実装されてなかつた．勘は外れた．その後二日ほどかけてわかつたのは 背面にあるリセットスヰツチからメイン基盤と操作/表示基盤を結ぶコネクタの間にあることを突き止めた．この区間にはトランヂスタア2個と抵抗が一個あるのみの簡単な回路があるのみだ．この区間で何かが時々起きて操作/表示基盤上にあるマイクロコントローラー(MPU) にリセット信号が送られ MPU はメモリをクリアしてしまふと云ふ重大な障害だ．
オシロスコープを繋いでおくと謎のリセット發生時にリセット線の電圧波形を捕らへることができる．

こんな具合で超微小な電流が流れてリセット線の電圧が MPU をリセットさせてゐる．どお考へたり調査しても原因は謎で，タクティクルスイッチ内部の接点間に虫が住んでゐて時々尿をしてゐると云ふことくらいしか残らないところまで原因を追求した．
そもそもリセットをする必要は 20数年間で一度もなかつたので，操作/表示基盤上の(片面基盤ならではの)ジャンパー線をカットしてこの問題を回避した．
実は二日の間に，あまりにも手強い問題と感じたので，一時はヤフーオークションで中古を購入しやうと思ひ検索したら 同一モデルは一万円弱もするし，あつてもわたしが大嫌いなトリオやヤマハ製ばかりだ．そもそも AM/FM チューナーの出品がすごく少なかつた．AM/FM 愛好家達はチューナーが故障したら一体どおしてゐるのだらうか．

20年ほど前に購入した Dyson DC12Plus(日本マーケットオンリーの 100V 品)が強( "II" )で10分ほど連続運転してゐたら壊れた．配電盤上のブレイカーが飛んだ．ブレイカーをリセットしてから電源をオンするとすぐにまたブレイカーが飛んだ．

分解して PCB 上のレクティファイアーの導通をマルチテスターでチェックしたら，短絡してゐたので取り外した．ここまでは問題なく進んだが，代わりのレクティファイアーが(径 0.98mm? の)半田付け電線タイプが入手不可のやうで，仕方なく脱着可端子タイプを注文した．
半田付け電線タイプ用に設計されてゐる PCB に脱着可端子タイプの部品をつけるのに 2-3日悩んだ末同等の径の Cu 線で中継することにしたが手元に在庫がないので 1/2 の径の Cu 線4本で代用することにした．これだと束にした後の外径が單線より太くなり，PCB の穴に通すのに大変苦労した．
　幸いこのレクティファイアの交換のみで修理は完了した．壊れた原因は周囲温度が 30°C 前半と云ふ高温の部屋で，しかも電子回路やモーター冷却用空気取り込み部のフィルターが数年分の埃で詰まつてゐたのが有力だ．
　実は組み立て後に電線巻取り機構のどこかが擦れてゐてうまく巻き取られないことに氣付いた．分解して光明たんの代わりに色付きグリースで当たりをチェックしたが容易には場所を特定できなかつた．

50年ほど前に購入したヤマハのターンテーブル(別名: レコードプレーヤー)の囘轉速度が 33rpm ではこのクラスの製品としてはほぼ安定してゐるが 45prm だと不安定と云ふ問題が 20年ほどまえに發生した。速度微調整用の可変抵抗の接触不良を疑つたがそれは正常だつた。それから数日前まで原因不明のままでゐたが速度切り替へスヰツチを疑つて調査したところ接触抵抗が 33rpm では 0.15Ω辺りで一定なのに 45rpm では 1.5-2.5Ω辺りで不安定だつた。
速度切り替に用いられてゐるのは一個の１回路2接点の松下製マイクロスヰツチで、操作レバーに直結したカムがこのマイクロスヰツチのアクチュエーターを押す仕掛けになつてゐる。これの二つある接点の内の 33rpm 側は OK だが、45rpm 側がダメだ。同じマイクロスヰツチが電源のオンオフ用にも採用されてゐたので、一瞬は交換(つまり: swap)しやうと思つたが、分解して接点を磨くことにした。

IPA を紙に染み込ませて接点に挟んでから10往復ほど擦つてみたが全く改善しなかつたので、#1000 のサンドペーパーを IPA で濡らしてから10往復ほど擦つてみたら接触抵抗が 0.15Ω辺りになつた。仕上げに #2000 のサンドペーパーで 33rpm 側も10往復ほど擦つた。作業の完成を45rpm のレコードで最終チエツクしたかつたがそれらは容易に取り出せない場所にあるので本日は諦めた。

　機構的には上手に設計された製品だと思ふが電気的設計においてやや脇が甘かつたやうだ。

家電品に付属のリモートコントロールのボタンに採用されてゐる導電ゴム式メンブレインスヰツチは低信頼性と短寿命である點で他の追従を許さない。20+年前に購入したマランツのチューナーのパワーボタンは灰色樹脂に金色の塗装がされてゐたが頻繁の操作のため約18年経過で中央部が禿げて見苦しくなつたので一度再塗装した。それから約5年経過でまた中央部が禿げて見苦しくなつた。前回の塗装では金色ラッカーの上に透明ラッカーをスプレーしたが、これでは全然強度不足だつたやうだ。そこで、今回は透明ラッカーの代わりに紫外線硬化のレジン(100円ショップで購入したハードタイプ)でラッカーより何倍も厚いコーティングを筆を用いてパワーボタンのみならず、すべてのボタンに施してみた。せめて 10年はもつてほしい。これらのボタンの奥はタクティクルヰツチになつてゐるので、導電ゴム式メンブレインヰツチの数十倍またはそれ以上のライフのはずだ。
リモートコントロールを用いて操作すると導電ゴム式メンブレインスヰツチが劣化するので勤めて本体のスヰツチで操作してきた。そのおかげで、リモートコントロールのボタンまだ正常動作してゐる。

10年弱前に購入したフィリップス 電動歯ブラシ sonicare HX6530 の電源が一年ほど前から入りにくく、しかし叩いてからスヰッチを押すと入るのでさふしてだましだまし使ひつづけて來たが、本日どおしてもオンにならなくなつた。どお分解すべきか Youtube でサーチしてみたが怪しいのばかりなので、自分の感を重視して作業した。ほとんど傷をつけることなく分解できた。オンにならない原因は水が内部に入り PCB 上のタクティクルスヰッチの直ぐ近くに汚れた液体が付着してゐたからで、拭き取つたらなおつた。そもそもの原因は防水設計のはずなのに水が入つたからで、入り口はケースから振動棒が貫通してゐる箇所に使われてゐたゴム製の O-ring の劣化だつた。しかもその O-ring はアロンアルファか何かでリングに接着されてゐて綺麗に除去できなひ。リングと O-ring はスペアパーツとして AliExpress で 1,078円で売られてゐるやうだが 超底粘性 RTV で組み立て後に隙間を埋める方法でなんちゃつて防水をした。
　
下の寫眞は RTV を隙間に塗つた後