アラビアのオレンスのブログ一覧

　切れた温度フューズと同一ブランド、同一モデルが US Amazon に出てはゐるが、たかが温度フューズの割に高額なので、他を探したところ他社製(原産国不明)品の同一仕様品が期間限定で 20ケ 500円で共立エレショップで売られてゐたので注文した。送料が 550円もかかつたが單価は
> (/ (+ 500 550.0 ) 20)
52.5
52.5円なら性能テストに数個を供してもまだ 10ケ以上手元に残る。訳あり品かと目でチェックすると印刷が不合格のやうな出來栄えだ。一体何度で切れるかを2ケでテストした。15A 流したかつたがその設備がないのでテスターを抵抗計にし、以下のやうに温度計とアルーミナム(Al)片で結合したものをホットプレートに置いた大粒の砂が入つた缶に埋めて温度を 150C までは急速に、それ以上では 1C/10sec の上昇率を目処にゆつくり上げていつた。


二個のフューズが切れた温度はそれぞれ 173C と 176C だつた。おそらく 169C と云ふ値は公称値で遮断温度が 172C と云ふことだらう。一応合格と判定し、オヴンに取り付けた。直ぐに切れてた時の取り替へ手間を最小にすつためフューズと本体のリード線との接続には丸穴圧着端子二個とそれらを繋ぐ M3 ネジを使つた。

まだ 8年半しか経過してない DeLonghi Sfornatutto Convection Oven が使用中(ピザを焼いてゐてあと 1-2分で完了の時期)に非通電の状態になつた。温度ヒューズが切れたに違ひないと感じた。何年か前に保証期間切れの同社の異モデルが故障したので修理のためにデロンギに送つて無料で新品が帰つて來た云ふ記事を讀んだことがあるので、もしかしてとワクワクしながらデロンギのサポートセンターに電話したら、修理は一律料金で1万円強との答へだつたので自分で修理することにした。
デロンギ製品は(ネジがユーザーの目に触れるのを異常に嫌ふ)外國家電のなかでは機構設計が比較的単純な方だが、用心のために Youtube で分解の要領を學ばうとしたところ私のとは異なるモデルのコンヴェクションオブンで "Quite simple" を 5秒ごとに連発しながら分解する頭の惡さふなおじさんがゐた。これを見てから分解に着手した。　

原因は想像したとおり温度フューズ切れだつた。172C, 15A 品をアマゾンや電子部品屋で探したがどおゆうわけか同一仕様(172C & 15A)のものが見当たらない。SEFUSE のメーカーである Schot は日本に支店を出してゐるやうだがホビイストが利用するやうな通販店には置いてないやうだ。US アマゾンでは扱つてゐるが15A 品が見当たらない。X や Y がやたらに登場する見るからに中國の会社のはあつたが 3ケで 700円もする。一般人は「どおせ温度フューズなのだから中國製でもないよりマシ」と考へるだらうが、私は「半端な品は無い方がマシ」と考へるので一旦はフューズ無し(つまり、短絡)で組み立てた。頃を見計らつて SEFUSE 172C 15A を探してみる。

35年ほど前の亜米利加製電子装置が数年前から動作してゐないひ。だからと云つて特別に困ることはないので放置しておいたがどおしても修理する必要が生じたので、分解してみた。複数個の Al 電解キャパシタが液漏れを起こしてゐた。問題の PCB は重石代りとみられる鉄の板に植わつたスタッドナットにねじ止めされてゐて、そのネジ(UNC #6)が電解液のせいで錆びついて外れない。錆びついたネジは 3.8mm ドリルでえぐつて取り外したが、スタッドナットに雌ネジを切らなくてはならない。ひとまわり大きい ISO ネジで代用するのはカツコ悪いので手持ちの UNC #6 ネジにΦ0.55mm のステンレススチール針金を巻きつけヘリサートのやうなものを作つた。これの外径は Φ4.0 弱だつたが 4.0mm のドリルビットがなぜ見当たら無いので穴を 4.2mm のドリルビットで広げてからエポキシ接着剤で穴の中に固定した。

[寫眞のアップロードに失敗する。後日挑戦...]
FireFox からだとピクチャーをアップロードできないが Safari からだと出來た。
なんちやつてヘリサートの埋め込み完了の様子は

こんな具合だ。UNC #6 は ISO M3.5 相当の軸力があるはずだが、たかが PCB の固定にはこれで十分と云へる。

この家の前の持ち主が設置したのでどれ位古いかは不明だが 20年以上経過してゐる松下製の洗浄便座のリモコンユニットの "ファミリー" スヰツチが年と共に通常の力で押しても反応しなくなつてきた。このリモコンの "停止" スヰツチは 10年ほど前に一度交換してゐる。このリモコンユニットに採用されてゐるタクティルスヰツチはキートップがゴム製で、経年とヒトに押される力で変質したため金属ドームを変形させることが困難になつて來てゐる。

タクティルスヰツチは接点が金属なので、その部分がゴムであるメンブレインスヰツチより寿命/信頼性が高いと云ふことになつてゐるが、キートップがゴムのこのタクティルスヰツチは「メンブレインスヰツチの欠点を併せ持つたタクティルスヰツチ」だ。松下の電子回路設計者のレベルがこの程度であることは了解してゐるので私はをどろかない。
同型のタクティルスヰツチが手元にないので電子部品屋に注文しやうとしたが、50円程度の物を送料 500円かけて調達することに抵抗を感じたので25年ほど前製造のアコードのエアコンのコントローラが故障して中古動作品に交換した際に捨てずに保存しておいた PCB からタクティルスヰツチを取り外して便座リモコンに移植した。
アコードのエアコンのコントローラに採用されてゐたタクティルスヰツチのキートップの材料はシリコーンで劣化は見られなかつた。

　17年ほど経過した蛍光灯がオンにして数秒で消へてしまふ現象が起きた。蛍光管の寿命と云ふよりは電子回路の経年劣化のやうな氣がしたので半田クラックや電解キャパシターの容量抜けを疑ひ調べた。目視できる半田クラックはなし、キャパシタの容量抜けは 200V 47uF 2個が 37uF に、100V 47uF が39uF に低下してゐたがこれ位の低下は設計者の想定内のはずだ。蛍光管は蛍光材がやや黒ずんでゐたが寿命に達したとは思へなひが、一応千円弱でヨドバシカメラにあつたので注文した。
　蛍光管を新品に交換したら灯るやうになつた。この新しい蛍光管が入つてゐた箱をみると「寿命 18,000 時間」と書かれてゐた。古い方の蛍光管は概算でオン時間 24,000時間で寿命に達した。LED による照明器具が出始めたころは蛍光灯の寿命は 5,000 - 8,000時間とか云はれてゐた。だうも実際はその4倍ほどの寿命があるやうだ。そして、流行り始め当時の LED の寿命は宣伝文句の 50,000 時間もない。
　ディフーザーを介した後の照度は菅から 1.25m 地点で 254Lux だつた。