エンジンオイル交換

けっこう減ってますねぇ。
おいらはまたATFとエンジンオイル交換をしました。
やっぱりかなり走りに影響しますねぇ(・∀・)ﾆﾔﾆﾔ

なんにしてもメンテは重要ですね！


JB7はプラグがイリジウムなので交換次期は注意しといた方がいいですよ～。

うちも自分では見てないから・・・こないだ換えたばっかりだけど、見てみよう。。。

動物は「うんち」で健康状態がわかるように・・・

車ももは排出物で健康状態がわかるのです(^_^;)

そう～～～生きてる！ｗ

気になりますねｗ

ライフは高回転型なので
オイルの負担も大きいかと。

私もチェックしてみます。

ですね。

ウチのライフがある時期からパワーダウンしてテストコースで燃費30台がでなくなったのがもしかすると。。。コレ？かもしれません。

オイル下がり、気になりますね。

私は、ディラーで交換していますが
確かに、お任せで 現状確認してませんね。

これからは、どうだったか確認します！

おはよう御座います～

気にナルっす。なんでもお任せは危険ですね～

ウチもＤにお任せです。何も言ってないし

大丈夫かと。。。新車だしね～。けど、

気になりますね～。しかし自動後退は、

やっぱ信用出来んわ！ｗｗｗ

もち、新車だからといって安心できるものじゃないです。とりあえず疑ってcheck(笑)

自動後退・・まあコレも当たり外れがあるんでしょうね・・・

2.5割って結構な量ですねΣ(´Д｀；)

ウチは気が付いた時にオイルチェックしてるけど今の所大丈夫そうです…

でもターボですからね～　これからも気を付けたいと思います

とろろ号大した事じゃないといいですね

結構な量です。

計るタイミングとかにもよるとはいいますけどとりあえず確実に減ってる事は間違いないです。

とろろ号のエンジン大怪我でも何とか補償期間みたいです。

それだけオイルの量が減っていると心配になりますよね～。

バッテリー液やクーラント量のチェックも必要かもしれませんね。

明日にでも見てみよっと。

そうですね！出来るチェックはやっといたほうがいいですよね！

オイルはエンジンかけて１５分後とか決めて計らないと駄目みたいです。

オイル下がりの可能性大なんですか…(TдT)
保障は効かないのかな？

補償は効くそうですから、まあ安心してます。今後も守る君は入っておいた方が良さそうだｗ

ライフってそんなにオイル食べるんですかね～？
とろろ号だけ？
自分もあまり気にしたことないので
今度から気をつけてみておきたいですね～
ライフのエンジンは今の型で初物ですので
このような事象がないとは言い切りませんね～
ちなみに、オイルはいいオイル程汚れは早いです。
それだけ役目を果たしている証拠です。
オイルは汚れも大事ですが、一番は粘度です。
汚れてるからといって、必ず交換する必要はないですよ～

ウチのが食いしん坊なのかもしれないです(^_^;)

オイルは汚れ（カーボン）が出たらそれが研磨の元となるので、早めに換えます。鉱物油使ってるので2000キロを目処に交換するようにしてます。

オイル下がりや上がりだとしたら、燃費の心配をしてる場合じゃないですよ。
それだけ減ってしまうってことはオイルが燃えて煙も出てるはずです。
オートバックスでもオイルの量が不足してたりしたら教えてくれる店もありますよ。

そうですね。ただ、今の所白煙とかは確認できないんですよね。。。

2サイクルのオイルにするとか・・（嘘）

とにかく立ち会って色々判ったので良かったです。

走行距離にもよりますね。
40000kmぐらい走っていたら、結構オイルシールとかの磨耗の
可能性もありえます・・・でも今時のクルマだから耐久性も
伸びているでしょうし、メーカーだって開発時に耐久テストしている
のは常識ですからね。
でも部品の当たり外れというのもありますが・・・。

私はNA、ターボでも3000km以内でオイル交換します。
それは昔からです。

走行距離はまだ30000行って無いですね。バルブステムシールが怪しいと言われてます。それと今までPAO主成分の高級オイルとか使ってたのが逆に悪かったとか・・・100％化学合成油はシールの劣化があるみたいですね。

私もオイルの良し悪しに限らず2000から最低でも3000で交換と心に決めました(~_~;)

日産のワークスにいた元レースメカニックの著作物によれば、オイル下がりよりオイル上がりの方が起こる確立は遥かに高いそうです。

でも、5W－なんて柔らかいオイルではピストンリングの動きが渋くなるとは考えにくいですね～。
汚れも心配です。0W－くらいですと、油膜が保持できずオイルが汚れやすいのも納得いきますが…。

LEADのHさんの推奨交換サイクルは2000ｋｍだそうです。『汚れてる前に交換すればカーボンでエンジン内を傷つけない』　おっしゃるとおりだと思い、次からやってみようかと考えています、参考までに…。

燃費が落ち初めて色々調べてる時にコンプレッション値は調べて、正常を確認してますが、それから少し時間も経ってることですし、また調べなおしてみるらしいです。

今のオイルは純正入れてるので多分0w-20です。私もsingenさんに薦められてオイルは質より早めの交換って事でやりはじめました。

とろろ号は２ストだったんですねｗ
関西にはディーゼルターボの人がｗ

いや・・冗談は置いといて
ちょっと心配ですね
良い前例として
私も気をつけるようにせねば・・

そうそうポルヘ～さんのバイクみたく２スト・・・ってｗ

交換してるから大丈夫！と思ってたら・・とんだ落とし穴があったというお話。やくにたてれば(^_^;)

なんというか、減りすぎですねそりゃ。
オイル燃やしながら！？走ってるって堂々と詠ってるマック♪号ですら３０００キロ走っても大して減ってないのに(^_^;)

オイルってなんだかんだで純正が無難ですよね。値段と性能と安心のバランスが取れてるし（チケット買うと２０Lで工賃込みで１万円（*^_^*））

なにはともあれ、チェックする必要ありそうですね。

たいして減ってないってｗ

そうですね。やっぱ同時開発ものって安定してますね・・純正の良い部分とつまらない部分の見極めをしっかりすれば、ローコスト+安心が得られますね(笑)

ブログとコメント読んで　勉強になりました（＾＾；

減る＝原付（２スト）　と考えてましたが、
現代の車でもあるんですね。

今度　１年点検で残量を見てみようｗ

いまや原付も４ストですからね～

ウチのそうなんです。出足遅いですｗ

最初の量も関係するので次入れるときの量をみとかないと！です。

ちょっと誤解を招く書き方ですね。「オイルが4割ぐらい減っているし」のところ･･･

「オイルゲージの上限から4割減ってた」という意味ですよね？ゲージにオイルがつけば問題ないレベルですよ。

とはいえ私自身、3,000㎞走行後のオイルの減り具合は見たことないです。もうすぐオイル交換次期だから見てみよっと。

今考えて判りやすく書くと、4000キロ前にオイル交換したばかりなのにメモリの６割くらいしかなかったと言う方が良かったでしょう。自動後退で入れたのでどこまで入れたか覚えてない（確認作業はするけど気にしてなかった）仮にゲージの満タン～９割くらいまで入れてたとして４割減ってると言う事です。

でも６割あるから大丈夫とかそういうことじゃなくて短期間に減ってるという事が明らかでそれが問題としてみてもらえたらと思います。このペースだと10000キロでオイルが空になりますｗ

メーカー指定の粘度なのでしょうが、下の粘度が０Wとか５Wというのは、結構ヤバメと元ワークスメカの人が・・・・


パップラドンカルメ さんの元日産ワークスメカの人、というのは、
http://www.attack-racing.com/fujisawa/3.htm#1
上記の人のこと？

ちなみに、昨日自分は、4リットルで2万5千円のオイルをネットで注文したところ

エストレモの
　　　AZX1FS 4.0L \24,990 SAE : 10W-40　　100%Full-synthetic

あほなやつ（＞WM－YZRのこと）だと、笑ってやってください

何度も修正すみません＾＾；

リンク先見てみましたよ、なるほどなるほど。

ウチのは軽NAだから上限は下は10wくらいでしょうけど、0～5ｗ指定オイルだから大丈夫だと思いますよ。問題は上です。ウチのには20もあれば十分です。
（ただ以前は夏場と冬場で違う粘度で入れ替えてました。））


なぜならばFBを入れるとエンジンおよびエキマニが熱をもち難くなります。素晴らしいですね(^o^)／

４リットル25000！？マジ？
2500円と読み間違えたｗ

私は最高でモービル１ですが、効果の程は燃費としては殆ど現れずハッキリ行ってプラシーボの領域でした。

なんとなく、意図が伝わってないような気がします。

別に僕の買ったオイルを勧めているわけでありません。

まず、オイルの粘度が低いオイル消費量が多い・・というのは、ご存知ですよね。
　したがって、冬季の始動性に問題ない限度で下側の粘度は、できるだけ数字の大きいほうがエンジン保護のためにはよい。オイル消費も確実に減る
（フリクションが増えるので燃費向上にはマイナス。パワーも体感するかどうかは別だが当然落ちる、車によってはトルクが上がることはある。粘度があまりにも高いとパワーもトルクもともにダウン）


下側の粘度に注目して
　　A　　０ｗ－１０ｗ
　　B　　５ｗ－１０ｗ


エンジン保護のためには、後ろのほうの粘度を見るわけですが、
じゃあ、AとBは、同じ油膜を作る能力があるかというと、
　あくまで、数字は、イメージで捉えて欲しいのですが
Aは、ベースのオイルの粘度は５くらい、後は、いろんな添加剤で
ドーピングして、下側の粘度と上側の粘度の特性を出している。
Bは、ベースのオイルの粘度は９ぐらい。後はいろんな添加物でドーピングして下側と上側の粘度を実現

添加物で作り出した性能は、へたり易い。
ベースオイルで出した性能はへたりにくい

Aが劣化するとエンジンにダメージ（ライフサイクル中でもハードな使用だと油膜が切れる）を与える危険が高い。添加物による粘度は、へたり易い
Bが劣化すると、下側の粘度が表示の性能をなくす（冬季の凍結や始動性困難の問題がでてくるかも←寒冷地なら）。上のほうの数字の粘度の落ち込みは少ない（フリクションが増え、燃費は確実にAと同じ使い方で同じ連続使用した場合、おちると考える。ただし、あまりにも長期連続使用したならば、むしろBの方が燃費よくなるだろう）


上の粘度が同じなら、下の粘度が高い方を選んだ方がエンジン保護のためには無難とおもいます。

ちなみに藤沢さんは、エストレモ以外のエンジンオイルでは、以下の順番でお勧めだそうです
お奨めOIL　TOP！　　　REDLINE　　　モチュール　　ペトロカナダ
　　　　　　中位　　　　Wako's 　　　　ダッカム


以下は個人サイトです
http://home.catv-yokohama.ne.jp/uu/fleet88/gc8/naikao.htm
http://minkara.carview.co.jp/userid/176813/blog/2265745/




エンジンエキマニがあまり熱くならないのは、高効率でエンジンが回っている証拠と、どこかで読んだ記憶が僕にもあります。

うおーーー長いです。さてはテキストに書いてコピペを(笑)

知らない事もあり勉強になりました。フムフム。

基本粘度重視というのはエンジン保護のために良いと言うのはわかります。（普通に減る分はいいけど純正オイルで私のような消費量はまずいでしょう。）

軽NAのような非力な車の場合は高粘度は命取りくらい燃費変わるといいますが個人的に上での20も30も驚く程変化を感じた事はありません。下で20ｗとかだったら判るんでしょうね(^^ゞ

以前は5ｗ-30を入れてました。が何も変わりません。

私が思うのは、ライフという車にオーバースペックは要らないという所です。経たり安いとしても早めの交換でカバーしてるつもりです。

どのくらいの範囲なんでしょうね油膜を切らすような運転と言うのが・・・良くわかりません(^^ゞ（体感として感じた事は無いです。）

必要性を感じる運転や車を持ってたらそうすると思います。

お勧めオイルの中ではレッドラインだけわかります～＾＾；