momoステの取付③　～ステアリングスイッチ改造編～

このmomoのステアリングはダイハツのオプションなので、ステアリングスイッチのイルミは赤に点灯します。

まずは、これを白に変えます。

いつも通り、基盤を取り出してチップLEDを打ち替えします。
基盤はネジ止めされているだけですので簡単に取り出せます。

ステアリング向かって左のオーディオ用のスイッチはそのまま使いますが、右側のエアコン用のスイッチは、サンキューホーンやサンキューハザードのスイッチへ流用したいと思います。
で、どういう構造になっているのか、基盤をよくよく確認しました。

ステアリング右側スイッチの基盤への配線は、プラス配線、マイナス配線、イルミ配線の３本だけ。
エアコンスイッチは、温度のアップとダウン、エアコンのオン・オフの合計４つのスイッチがあります。
４つのスイッチをたった１本のプラス配線で制御しているようです。

ステアリング左側のオーディオ用のスイッチもそうなのですが、スイッチの前にそれぞれ異なる抵抗がついていて、おそらくですが、スイッチを押したときに流れる電流量でどのスイッチが押されたのか判断しているのではないかと思います。

このスイッチをそのまま流用して、どのスイッチが押されたかを判定しようとすると、どう考えてもデジタル回路が必要になります。
スイッチの前についている各種抵抗と同じ抵抗値の抵抗とトランジスタ（この場合、FETのほうがいいかな）を使えば、アナログ回路でもどのスイッチが押されたかを判定することはできなくもないかと思いますが、
誤差の調整が難しすぎるので、私の知識ではアナログ回路もデジタル回路も実装するのは無理！

ということで、既存の基盤を流用するのは難しいので、スイッチを流用しやすいように基盤ごと丸々新しく作っちゃいました。

写真下が既存の基盤、写真上が新しい基盤。

４つのスイッチ部分に、表面実装用タクトボタンスイッチをつけて配線を通します。
ボタンは、表面のボタンの足まで高さが足りないので、ボタン裏についている足に厚さ1mmの両面テープ、1mmのゴム、0.5mmのプラ板などを貼り合わせて、ボタンを押したときに違和感がないように調整しました。

LED（SMD）も同じ位置に付けておきます。基盤の裏に、LED（SMD）用の18mAのCRDが一つ付いています。

スパイラルケーブルは配線の多いものを選びましたが、何本でも通せるわけではないので、これらのスイッチはリレーのスイッチにすることにします。
アース配線がステアリングスイッチまで来ることになるので、マイナスコントロールにすれば配線は４本で済みます。ま、プラスコントロールでもACCが１本増えるだけですが・・・。
リレーは、スパイラルケーブルを越えた先の車体側に用意することにします。

これで４つのスイッチをゲット！
後日、スイッチを流用したいと思います。

前述の通り、momoステのステアリングスイッチのカプラは１２ピンで、スパイラルケーブル側が１０ピンなので、１０ピンカプラに交換します。
ところが、このスパイラルケーブルに入る１０ピンカプラが市販されていませんでした。試しに、040Ⅲ型の10ピンカプラを買ってみましたが、大きくて入りませんでした。
少し大きいのはわかっていて、ヤスリで磨けば入るかなと思ってましたが、いざやってみるとやっぱり入らず・・・。

しょうがないので、この１０ピンカプラがついているスパイラルケーブルを買いました。
カローラルミオンのものですが、スパイラルケーブルには要はありません。
１０ピンカプラと、後ろについている舵角センサーも利用します。

この舵角センサーは、シエンタとカプラが一致する（ようは同じ舵角センサーな）ので、舵角センサーをスパイラルケーブルから外して、別のスパイラルケーブルにつけかえてもちゃんとバックガイドモニターが動くかどうか検証するために使います。
既存の舵角センサーを外すリスク、外すのにバッテリーのマイナスターミナル外さないといけないなどあるので、同じ舵角センサーがあれば、ステアリングのコラムカバーを外すだけで動作確認できます。

無駄な買い物でしたが、転んでもタダでは起きません。

スパイラルケーブルのステアリング側に入る１０ピンカプラとメス端子です。
このカプラは市販されていませんが、端子は市販されています。
端子は、【025型住友TSシリーズメス端子非防水/F025】になります。

ステアリングスイッチの１２ピンカプラを１０ピンカプラに変換するのですが、この１２ピンカプラには７本しか配線されていないので、１０ピンへ変換可能です。
このとき、１２ピンに入っている信号線を１０ピンのどこへ配線するかが重要になってきます。

今回使うスパイラルケーブルは、車体側は１２ピンプラですが、ステアリング側が１０ピンと４ピンになっています。
どういう配線になっているか調べてみたら、写真の通りになっていました。配線番号は、電子技術マニュアルに記載のあるＤ１３カプラ（スパイラルケーブルの車体側につけるカプラ）の配線番号に合わせてあります。

写真の通り、２番と８番はステアリング側では２本ずつ出ていて、それぞれショートされています。

今回、４ピンカプラは使わないので、配線は下記の通りにしました。

①[ 空き ]
②アース
③右スイッチ４
④右スイッチ３
⑤右スイッチ２
⑥右スイッチ１
⑦[ 空き ]
⑧ホーン
⑨ナビ・ステアリングスイッチＧＮＤ
⑩ナビ・ステアリングスイッチ２
⑪ナビ・ステアリングスイッチ１
⑫イルミ

８番は共通線なので使い勝手がよく、イルミは左右のスイッチで２本必要なので４ピンカプラも使って８番を使いたかったのですが、ホーンが使ってしまっていて、純正と配線順が変わってしまうのは避けたかったので、８番をイルミで使うのはあきらめました。
９番のステアリングスイッチＧＮＤはただのアースなので、２番のアースと共有すればピンを節約できるのですが、取り急ぎ、他に線を取りまわしたいわけではないのでオーソドックスに行きます。

ステアリングスイッチから出ている１２ピンメスカプラをいったんオスカプラで受けて、必要な線だけを１０ピンメスカプラへ配線します。
右ステアリングスイッチからの配線は直接１０ピンカプラへ差し込みますが、イルミ線だけは左右で必要なので、左右からの配線を共締めしてあります。

この025型の端子は非常に細く、普通の電工ペンチでカシメられません。したがって、私は、端子のカシメ部分のツメを折ってしまい、ハンダで止めてあります。
メス端子は、ハンダの量が多いと穴が詰まってしまうので注意が必要です。

ちなみに、１２ピンオスカプラは市販されています。配線コムでは、【025型NHシリーズ12極オス端子側カプラーキットM025-NH/12P025K-NH-M】という商品で売られています。
ですが、メスも使うため、オスメスセットで安かったヤフオクで買いました。

ステアリングを組み上げて完了です。
スパイラルケーブルにも挿してみて、エアバックの邪魔にならないかどうかも見てみました。


取付準備編に続きます。