くるるんのブログ一覧

マダラ模様となってしまいました。屋根の無い土の上の
駐車スペースに停めておいたので、朝露が黄砂をべっとりと
くっ付けてしまいました。

昨日の夕方にはピカピカでこれでもかっ！　ってぐらい
きれいにしておいたのに、たったの半日で水の泡。
悔しいですね。

ぐちはこれぐらいにして、やっぱり桜の季節になると
エアを買ってよかったなと思います。
スカイルーフから見る桜並木は最高です。
健軍の自衛隊通りなんかがいいですね。



今日はついに愛車を売ってしまいました。
というのもＳＲ４００というバイクなんですが、
車検が今年だったので、絶対に金欠になるのでドナドナして
しまいました。
売ったお金を元手に自動車税と１２ヶ月点検費用を捻出
したいと思います。



それからやっとデッドニングを終わらせました。
内張りをいじったのは初めてですが、結構音が変わる
ものですね。すっきりとして濁りが取れました。

エアウェイブのインナーパネルは薄くて剛性が低いので
完全に制振はできなかったんですが、ドアが重くなるのが
嫌なので必要最低限の量でデッドニングをするように
心がけました。

スピーカーも合わせてドア一枚あたり約４．５ｋｇの増加です。
（材料の重さによる予想増加量）
レアルシルトは３枚、レジェトは５０ｃｍ×５０ｃｍぐらいを
ドア一枚あたり使いました。

今回分かったのはレアルシルトとレジェトは全く使用方法が
異なること。整備手帳を見てもらうと分かりますが、
レアルシルトのほうが剛性が高いので、いろんな形にして
制振させることができます。

レジェトレックスは曲面に対する追従性が高いので、
複雑な形の部分の制振に向いています。
しかしブチルゴムで出来ているので、夏場は十分な剛性を
出すことができないでしょう。

デッドニングをドア内張りを残してやっと終わりました。
まだもう少し手を加えないといけないみたいです。
なんだか高音がうるさいのが気になっていたんですけど、
イコライザーでちょちょいといじって直りました。

元々低音不足になるのは分かっていたので、イコライザーを
使うのを前提に１３ｃｍウーファーにしました。
小さいウーファーのほうが高音まで伸びやすいし、
スピード感があるような気がします。

最近慣れてきたのかどうか分かりませんけど、イコライザーで
いじった後の変化がある程度分かるようになっています。
分からない部分も沢山ありますが、違いが分からない部分は
気にしないことにしてます（笑

高音は音が割れてうるさい部分を抑えて、低音はブーミーになる
一歩手前で音質がおかしくならない程度に持ち上げてみました。
フラットのままだと音質はきれいなんですが、音の厚みがなく、
高音がうるさいです。

デッドニングにかけたコストはフロントドア２枚で１万円を
少し切ったぐらいで済みました。
スピーカーやバッフルなども合わせての総費用は３万円弱です。
だいたい標準的なコストで仕上げることができました。


デッドニングを終えた後に久しぶりに洗車＆コーティングした
んですが、その時に気づいたことが。
やっぱりスピーカーに「傘」は必要です。
洗った後にスピーカーを外してみましたが、傘を付けていた
のに、少し濡れていました。やっぱりドアの中って沢山水が
入るんですね。

スピーカーケーブルは一旦スピーカーより低いところまで
引っ張って、それから上に昇ってから接続しないと、
ケーブルを伝ってスピーカーが濡れてしまいます。

スピーカー端子の取り付ける時の上下左右の位置も考えないと、
窓を下げた時に当たったり、外れたりするようです。

うーん、変な基本事項があって大変ですね。
ついついスピーカーケーブルをアンプに届く長さで
ドアに通してしまったので、今の音に飽きたらアンプに
手を出してしまうかも。

デッドニングもまだ終わっていないんですが
配線を繋ぐことはできたので、とりあえず鳴らしてみました。

ドア内張りが無いとデッドニングが終わっていないので
そこらじゅうから音漏れして気持ち悪かったです。
ですので、内張りを被せてみて鳴らしてみたら
だいたい予想通りの音が出ました。

でも妙にサ行がうるさいんですよね。ウーファーしか
使っていないのにサ行がうるさいのはちょっと変な話です。
いろいろなソースを鳴らしていて純正ナビのサウンドコンテナが
圧縮オーディオだからということが分かりました。

予定よりもサウンドコンテナが音が悪くてちょっと困りましたね。
純正スピーカーで聞いてもＣＤと比べてガサガサ感はあったんですが、
ここまでとは。

でも狙い通りＦＭラジオが楽しく聞けるようになりました。
ＡＭのまったりした感じもいいですね。ＴＶもはっきりとして
聞き取りやすいし。

このままデッドニングを終わらせてやればアンプとか
ツイーターも要らないかも。

最近天気がいいので、少しずつデッドニングを続けています。
レジェトレックスだけで拡散板を作るとドアが重くなるので
画用紙を使って拡散板を作りました。

シーラーで下地処理をして、水性ペンキを塗っておけば
画用紙でも防水処理ができます。
レジェトと画用紙の拡散板の面積は、合計でおよそ
アウターパネルの４０パーセントほどになります。

吸音材は一箇所に固めて使うと癖が出やすいらしいので、
短冊状に切ってから１０箇所以上に分けて貼り付けています。


サービスホールの補強はパンチングメタルも検討しましたが
強度のあるものは重くなるのでステー一本だけにしました。

インナーパネル裏側にはスピーカーホール周りにレアルシルト
を貼っています。また凸字状のレアルシルトも２箇所補強で
貼り付けてます。

制振材を貼り付けるだけではなかなかインナーパネルの
振動を押さえ込めないので、レアルシルトでアウターパネルと
繋げました。強度を上げるためにレアルシルトの端を
折り曲げてから繋げています。

この「青い橋作戦」は結構効果がありました。
重量増加を抑えながらインナーパネルの強度を上げるには
もってこいですね。これを鉄板のステーで作ると
飛躍的に振動を押さえ込めるようになるようですが、
安全のために、ある程度の強度があるレアルシルトで
作っています。

インナーパネルの真ん中あたりで青い橋で繋げられると
いいんですが、窓ガラスに当たるので、パネル下部のみ
施工できます。


　毎回ドアを叩きながらデッドニングしているので
思ったよりも時間がかかっています。
早く終わらせたいですね。

ちなみにサーロジックのルームチューンを参考にしながら
デッドニングしています。

実燃費とは全く関係ないんですけど、
燃費計で燃費がよくなった気分が味わえる方法です。

ガソリンを入れた後、６０ｋｍ／ｈ程度の巡航中に燃費計の
リセットをかければすぐに２０ｋｍ／ｌ以上の数値が出ます。
画像だと２６．８ｋｍ／ｌですね。
うまくやって３０ｋｍ／ｌぐらいは出してみたいな。

ちなみに現在の実燃費は１３ｋｍ／ｌぐらいです。