くるるんのブログ一覧

カロＸだと10万超えるようなものが、2万円でさらに高性能なD/DとD/Aコンバーターがついた
USB DAC?がありますね。

S/N比とかびっくりするぐらいのカタログ値なんですが、組み合わせるソフトによって、
スピーカーの補正をしつつ音楽再生できるみたいで。

ついでにマイク用のファンタム電源なるものがついていますので、ノートＰＣと組み合わせると
簡単かつ正確にカーオーディオの周波数測定ができます。

efuさんのソフトを使って、周波数測定用のCDを制作し、サイン波をカーオーディオで再生。
同じくefuさんのソフトで計測します。

カロＸだと各スピーカーごとにミュートがかけられるので、ひとつひとつ追い込むことができます。

アナログでオーディオシステムを作っている人は、周波数測定用のCDを制作する際に
Lchのみ、あるいはRchのみサイン波を出力する設定で制作すればおｋ。

最近ほとんどレコードを聴かないのですが、
レコードを洗浄するときはレイカのバランスウォッシャー33のＡ液とB液を使います。
確か新宿のお店で買ったような…

他のものはコーティングによってドンシャリになったり、痛んだり、心配なことが
多いけど、A液とB液なら安心です。

ガリ傷の状態やタイヤの溝とかはあまり分からないし、送料は5,000円近くかかったりするけど、
街の中古タイヤ屋さんの半額ぐらい（送料含むう）でいいものが手に入る。

RAYSとかBBSとかみんなが欲しがるもの以外で、無名なやつがお買い得みたい。

やっぱYOKOHAMAとかBRIDGESTONEとかで、マイナーなシリーズのホイールとかは
安いなあ。
Playzのバリ溝履かせて2万円しないとかね。

ちょいと調べていたら、100円でホイール４本セットを落札されていて
びっくり。
デザインもそこそこいいのに。

てか軽くないとダメってことかなｗ

ほんとはTE37欲しいｗ

材料(ＥＫシビックの場合）
百均アルミテープ：１.5巻き
レアルシルト：３０ｃｍ×４０ｃｍを1/４ほど
エプトシーラ：１ｃｍ厚、３ｃｍ幅を1.5ｍほど
ぼろきれマット５０ｃｍ×５０ｃｍ程度

計 1,300円/ドア程度

制振するにはレジェトレックスはちょっと不向きかな。
やはりレアルシルトだと少量でもきちんと制振できる。

８mmから10ｍｍ程度の長細い短冊（15cm～20cm）状にレアルシルトを切る。
それをドア（アウターパネル）に対して垂直縦方向、またはやや斜めに貼る。

エプトシーラ（ちょっと高級なすき間テープ：１ｃｍ厚以上が望ましい）を
アウターパネルのスピーカーと対面する場所に１５ｃｍ四方で貼り付け。

アウターパネルの残りの部分に適当に貼り付け。


次にインナーパネル。
基本的にアウターパネルと一緒で、短冊状のレアルシルトを縦もしくは斜めに貼る。
パワーウインドーモーター取り付け部裏あたりが、モーターの重さによって
慣性がつき、よく震えるので、具合をみながら貼り付ける。

インナーパネルの穴はアルミテープでも十分。
すべて塞いだら、レアルシルトを短冊状に切ったものを骨組みとして、
大きな穴に対して川の字で貼り付けていく。

場合によってはさらにアルミテープを重ねる。
アルミテープ→レアルシルトの短冊→アルミテープとなる。

ドア内張りも適当にレアルシルトで制振、ぼろきれを両面テープで留める。

スピーカーのまわりにとくにぼろきれを配置。

重量の増加はよく分からないけど、ドア１枚あたり500gから800g程度で済むんじゃないのかな。

そのちょいとブレイクする直前？の３年ほど前から
チャリンコに乗ってます。

ほとんどノーマルで乗ってましたが、
友達が最近はまりだしました。

で、友達にバーテープっていうドロップハンドルを握る部分の
テープを交換してもらいました。

これがカーボン調の柄で結構本格的でカッコいいんです。
握り心地もいいし、伸びるから貼りやすいし。
あれ？これってサイドブレーキとかハンドルにも使えるんじゃないのかなと
いろいろ妄想中。