エンジンマウント＆リニアモーションマウント　リフレッシュ　➁

次はジャッキアップして、下に潜り、
エキマニを取り外していきます。
5年前にこちら
https://minkara.carview.co.jp/userid/145579/car/44924/8522209/parts.aspx
に交換していた為、各ナットは固着もなく、容易に取り外す事が出来ました。
エキマニが外れると、目的であるエンジンマウント（画像赤〇）がよく見えるようになります。

今回、エキマニを外してみて発見したのですが、排気漏れの痕跡があります（画像赤〇）。前回、純正からの交換時、ガスケットの交換はしていなかったので、それが原因かと。
まあ、そういう可能性も考慮して、ガスケットとナットも新品を準備していたので、これを使用する事にします。
スタッドボルト等ボルト類は、そのまま使用しますが、
頻繁に交換するパーツではないので、新品を使用した方が良かったかな？と、少し後悔しています。

それでは、純正のマウントをしっかり観察します。
左右のマウントの画像です。
赤〇のナットを外すと、エンジンを持ち上げる事ができます。
そして、エンジン側に固定されている、ボルト青〇を外すのですが、前側は見えていて簡単に外せると思います。
問題は、後側。
多分、この辺にあるだろうと思う個所を青〇で囲っていますが、エンジンを持ち上げない限り見えません。

では、エンジンを持ち上げていきます。
オイルパンにジャッキを当て、ゆっくり、どこかに負担がかかってないか慎重に少しずつ上げていきます。
持ち上げる時は、ジャッキとオイルパンの間に何か敷く必要があります。柔らかい木材とか、厚手のゴム板とか。
でないと、オイルパンにキズやヘコミが出来る可能性がありますから。
持ち上げる目安としては、画像のエアコンの高圧ホースに一番負担がかかっていました。
このホースの負担のかかり具合を持ち上げる目安にしました。

持ち上げれる高さいっぱいにしても、
後側のナットの場所は前方からは確認出来ず。
後側にまわり、ドラシャとメンバーの間からのぞき込むと......。
見つけました。赤〇が後側のボルトです。
これ外せるのは、ドンピシャの角度のついたロングメガネか首振りのロングラチェットメガネくらいでしょうね。
長さは350㎜くらいのものが欲しいですね。
因みに14㎜です。

で、こんな感じで、ロングラチェットメガネを上手く伸ばしながら、緩めました。
幸いにも、ココは高トルクではないので、
メガネが上手くボルト頭にハマってくれると、取り外しはそんなに難しくないです。

これで、純正マウントは取外せます。
そして、逆の順序で新しいマウントを取付けていきます。
マウント後側のボルトは、エンジンを限界まで持ち上げると、この隙間に手が入るスペースが出来ます。
そのまま手を突っ込み、手探りでボルトを入れます。位置関係さえ把握していれば、容易に取付けれます。
但し、メンバーとエンジンの間に木片等を入れて、ジャッキからエンジンが外れても大丈夫な状態で行う必要があります。
でないと、手を入れている時にエンジンが落下したら、手首から先を失う可能性がありますので。
後は緩めた時と同じように、ラチェットメガネで締め込んでいきます。
ここのボルトの締付トルクは35Nmです。
前側はきっちり規定トルクで締め付けれますが、後側はトルクレンチなんて入らないので、当然手トルクです。

ボルトの締付けが終わると静かにエンジンを下ろし、メンバー側のボルト穴に着座させるのですが、穴位置が合わない場合は、
ジャッキ揺すってあげると、それなりの位置にボルトがきますので、それで左右均等の穴位置にエンジンを下ろして完了です。
残りは、メンバーの穴から出ている、マウントボルトをナットで締め込むのみ。
今回、ここも流用品を使用します。
VAB用のマウントナットです。
BP純正のナットに比べ、フランジの厚さ、直径が全然違います。
効果はあるかわかりませんが、現状のナットよりはいいと思います。
まあ、価格も4倍くらいするんですが......。
締付けは、76Nmで締付けました。
これは、純正マウントの締付トルクが85Nm。STIマウントの締付トルクが、GDBでは68Nm。
間を取っての数値での締付け値という、適当な考えです。
まあ、この位の数字だと問題は出ないと思います。

これで、マウントの取付けが完了しました。純正に比べ、振動が増えるでしょうが、メーカーがつくるモノですから、メリットも多いでしょう。

次は、サイドマウントの交換をしていきます。

➂につづく