ToRaのブログ一覧

1年以上更新してないなので久々に。
毎度のことながら車ネタじゃないけどね(笑)

家を建てる時に予算の関係で断念した小屋裏収納なんだけど・・・

物が溢れてきたので・・・

昨年、DIYで1から作ってみた（￣ー￣)ノ




↑まだ扉の仕上げのクロスを貼ってないけど・・・
実用上問題ないので放置中(笑)

作った小屋裏収納の広さは8帖。
そのうち1帖弱は梯子ユニットの面積なので実質は7帖ほどになる。

製作期間は、2021年7月末から12月末の約5カ月。

作業自体は休日の午前中がほとんどで、平日は作業せずにのんびり作ってたので、けっこう長くかかってしまった感じ。

製作費用は、14万円ぴったりくらい。

ウッドショックで値段が高騰し始めてたけど、近場にホームセンターが4つもあるので、全店舗の価格をリサーチし、部材ごとに一番安い店舗で買い溜めしておいたので、通常時＋1万円くらいで作ることができた。

以下に簡単にはなるけど、製作過程を時系列順にまとめてみた。

1．作業前の小屋裏の状況

まず初めに、点検口から小屋裏へ入り、写真を撮ったり寸法を測定したり。
電気配線、雲筋交い、吊り木などが入り組んでるので、「さてどうしようか？」と家の図面を見ながら計画を練った。

2．天井収納はしご「YM-790」を購入

コスト優先で木製のものを購入した。
そのため、ずっしりと重い重量。
ユニットのままだと、脚立に乗りながらの持ち上げは不可だったので、2分割に分解した。

3．天井穴あけ

取説を見ながら、小屋裏内で補強枠を作って位置決めし、ノコギリでサクッと穴を開けた。
もう後戻りは不可能！(笑)

4．梯子の取り付け

分割したユニットの梯子の方を開口した穴から小屋裏へ上げておき、扉を固定してから梯子を取り付け。
これで狭い点検口からのアクセスから解放され、以降の作業のほとんどは梯子からのアクセスになる。

5．根太組み

梁の高さがまちまちだったので、水準器を使いながら2x4材で高さを揃えて、その上に根太を組んだ。
底上げした影響で、小屋裏収納の天井高が90mmほど低くなってしまうが、仕方なし。
配線もこれで回避することができた。

6．床下に断熱材施工

屋根直下で夏は灼熱のため、断熱材の効果があるかは不明だけど、ないよりはマシかなと思い、根太の間にグラスウールを入れた。
写真にはないけど、グラスウールの上には防湿シートも敷いた。
本当は断熱材はスタイロフォームにしたかったけど、予算的に断念(汗)

7．床の捨て貼り

フロア材の下地として針葉樹合板を捨て貼り。
910x1820のままだと作業が大変なので、910x910にカットして施工。
床が出来ると移動や作業がものすごく楽に（＾＾）

8．天井の断熱材とボード貼り

野地板や垂木はなるべく触りたくなかったので、母屋を利用して野縁を組んだ。
次に、野縁との間に断熱材を入れて防湿シートを貼り、その下にプラスターボードを施工。


湿気で野地板が腐るのは勘弁なので、断熱材との間の通気層は約60～70mm確保しておいた。
(ちなみに、通気層を簡単に確保できる「風通し銀次郎」と言う建材は、通気層が30mmになってる。)
断熱材の上に透湿防水シートを貼ると良いみたいだけど、コストの兼ね合いで省いた。

9．壁側に断熱材施工

天井部の作り込みで上を向いての作業が続いてたので、この辺は気楽に作業ができた。
途中で断熱材が足りなくなったので買い足し。

10．梯子ユニット周辺の仕上げ
before


after

梯子から床までの段差が高かったので、2x4で踏板を一段作っておいた。

11．フロア材の施工

無垢材は予算的に無理なため、複合材のフローリングをチョイス。
調べた中で一番値段の安いものをホームセンターで購入。
乱尺貼りなどで見た目をきれいにしようとすると、柱の部分の加工難易度が若干上がってしまうので、作業効率重視で柱の位置に合わせてカットして施工した。
そのため、繋ぎ目が直線になってしまったが、妻は気にならないということなので・・・まあいいかって(笑)


床が完成したら、一気に部屋っぽい感じになってきた♪

12．壁面のボード貼り

切妻の傾斜部分は、角度を測る専用の道具を持っていなかったので、さしがねで角度を求め、ダンボールで型を作りながらカットしたんだけど・・・
これがなかなかピタッとはいかず（＾＾；）
苦戦しながらも、なんとかボードが貼れた感じ。
ちなみに、スマホアプリの水準器などをいくつかDLして、角度を測定したりしてみたけど、個人的にはどれも使い物にならなかった（＾＾；）
それから、最初に施工した傾斜部は、微妙に角度計算にミスがあり隙間が10mmほど出来てしまったが、最終的にはバックアップ材を詰め込んでパテで塞いだ。

13．ボードへのパテ塗り

パテ塗りは、とりあえずYouTubeで手の動きなどを勉強してから取り掛かった(笑)
パテヘラの使い方に慣れてくるとけっこう楽しい作業だった。
ただし、素人なので、厚く盛りすぎたりした箇所が多く、削るのが大変だったけどね（＾＾；）
最初は手動で丁寧にヤスリ掛けしてたけど、面倒になって途中からサンダーで仕上げちゃった(笑)

14．塗装仕上げ

最初はクロスで仕上げる予定だったけど、クロスだと天井や雲筋交い周辺が難易度高そうだったので、無難に塗装にした。

15．一先ずの完成




照明はバータイプのLEDで10Wのものを2灯取り付け、スイッチは梯子の最上部付近に設けた。

柱や雲筋交いの表面がガサガサだったのでケガをしない程度までヤスリをかけて、それから目隠しの巾木を取付け。

最後に収納棚を作って、とりあえず完成した。

写真は、梯子を上ったところから撮影した正面と右手側のものになる。

左側にも高さはないけど2帖ほどのスペースがあり、ここには現在、アウトドア用品やクリスマスツリー、スーツケースなどを収納してる。

夏休みの工作程度のノリで作ってみたんだけど、今までDIYでいろいろと作ってきた中では、一番の大作になったかなと思う（＾＾）

息子がストライダーで遊んでる時に、下り坂で派手に転んでサドルが破れてしまったので直しました。

材料は〜

ダイソーで売ってる女性用の靴下（笑）

ダイソーへ修理用の合皮生地を買いに行ったんですが見当たらず。

どうしようかなーと店内をブラブラしてた時に靴下が目にとまり、もしかしたらイケるんじゃないかと(￣ー￣)

被せてみるとジャストフィット！


最終的に裏蓋のビスを利用しながら固定して完成。




パッと見は靴下とは分かりません（笑）

今回も誰得？なブログ(笑)

中古でFDM方式の中華製格安3Dプリンターを購入したのでいろいろと遊んでます♪

構造の説明は省略しますが、3Dプリンターの重要なセッティングに、最下層の土台部分と材質が出てくるノズル先端部分をコピー用紙1枚分（約0.1mm前後）のクリアランスに調整するという作業があります。

調整は土台の四隅の4点にネジがあり、手動で締めたり緩めたりしながら、水平を出しつつクリアランスの調整をしますが、1点を調整すると他の箇所のクリアランスが狂うので結構この作業は面倒です。
しかも、この原点出しの調整は、格安機種なためか、または熱膨張の伸縮が不安定な為か、毎回微妙にズレるので、基本的に印刷開始時にいつも調整を行っています。

グレードの高い機種は、この調整をセンサーを用いて自動で測定してデジタル補正を入れるABL（オートベッドレベリング）という機能がありますが、自分の機種は格安モデルなのでありません。

自動測定イイな～。

ということで、前置きが長くなりましたが、今回は後付けでABL機能を取り付けてみましたというブログ。

センサーは、カスタマイズしてる人の多くが使っているLJ18A3-8-Z/BXという規格の非接触型を購入しました。


純正オプションとほぼ同じ位置に付くように、Fusion360でブラケットの3Dデータを作り、プリンターで印刷して取付け。


ブラケットは、チョット失敗があって積層に剥離がありますが、強度は問題なさそうなので作り直さずにそのまま使用。

このセンサーの入力電圧は6～36V。
プリンターの電源が24Vなので、センサーの電源はそこから取りました。

一方で、センサーの出力は制御基板のリミットセンサーへ入れますが、リミットセンサーの動作電圧は5V。
センサーの出力は24Vが出るので直接繋ぐと壊れます。

単純に24Vを抵抗分圧で繋いでも動きますが、トラブルがあってメインボードを壊すと嫌なので、自分はフォトカプラを使い接続しました。




手持ちの抵抗が1/4Wなので念のために並列にしておきました。

余談ですが、このセンサーと同等品の接続に同じくフォトカプラを使っている先駆者の記事がいくつかある中で、URLは伏せますが間違った回路図を載せてる方もいますので、参考にされる方は注意してくださいね。
最悪メインボードが壊れちゃいます（汗）
（フォトカプラは、そもそも入力信号と出力信号を回路間で絶縁して使う目的なのに、2番と3番を繋いでGNDに落としてたりとか・・・というか回路自体違ってますが・・・）

部品を組んだら、これを収めるケースを3Dプリンターで製作。


Fusion360で3Dデータを作って～


Curaで3DデータをGコードに変換して～


印刷～






ケースとフタのハメ合いが若干キツかったので蓋のツメ部分をヤスリで削りましたが、全体的にはまあまあ満足な出来です。

取り付けるとこんな感じ～。


ABLを使うにはファームウェアの変更が必要なので、メーカーのwebサイトからABLに対応した上位機種のファームウェアをDLしてきて、ちょっと手を加えて書き換え。

動作テスト。

非接触で土台のプレートに反応するとパイロットランプが点くとともに動作停止し次の動作へ移行。
自動補正も問題ありません。

ということで、無事にABLが使えるようになりました♪

コロナウイルスで外へ遊びに行けないですが、巣篭りでの趣味の1つとして3Dプリンターは面白いと思います。

おわり。

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追記：
センサーの取り付け位置に関して、メーカー純正位置だと若干ですがサイズ制限があったり、ノズルとの位置が離れてて正確性に欠けることもあり、大多数のユーザーが設置してる場所へ移動しました。

それに伴い、ファームウェアもMarlin1.1.9をベースに自分でカスタムをしたものに変更しました。

11月18日はミッキーの誕生日ということで、TDLに遊びに行ってきました～。


前日までに、ミッキーへ渡すバースデーカードを息子が一生懸命作りました。


今回は開園前に到着するように頑張ってホテルを出ました(笑)
ゲートを通ったらミートミッキーへダッシュ。
少々出遅れたので待ち時間は1時間。
無事にバースデーカードを渡して、サイン&写真撮影。


ドナルドとデイジーもそれぞれ待ち時間30分とそれなりに空いてました。




シンデレラ城は残念ながら改修工事中でしたが、足場などに被われてる姿はある意味珍しい光景ですね。



今回のランドの過ごし方は～

1.ミッキーの家とミート・ミッキー
2.モンスターズ・インク “ライド＆ゴーシーク”
3.ショッピング
4.ウエスタンリバー鉄道
5.クリスタルパレス・レストラン（昼食/13:50）
6.ウッドチャック・グリーティングトレイル（ドナルド）
7.ウッドチャック・グリーティングトレイル（デイジー）
8.バズ・ライトイヤーのアストロブラスター
9.ディズニー・クリスマス・ストーリーズ（妻と息子だけ）
10.スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー（私だけ）
11.蒸気船マークトウェイン号
12.ミッキーのフィルハーマジック
13.キャッスルカルーセル
14.れすとらん北齋（夕食/19:20）
15.ショッピング

食事は、前回の日記の予約状況からクリスタルパレスと北齋に決めて、北齋は時間変更しました。
北齋はスターブライト・クリスマス（花火）までの暖を取るためだけの利用だったので大人はドリンクのみ。
息子はお子様セットで夕食を～。
でも、おにぎりを2つ食べたところで息子は力尽きて爆睡。
北齋で寝かすことにしたので、結局花火は観れませんでした～（＾＾；）

息子がまだまだ小さいので、こんな感じのランドになりました。

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NEEWER NW-670


キャラグリで使うためにスピードライト（ストロボ）を初めて買ってみました。
値段は、純正の10分の1(笑)
天井バウンスでイイ感じに撮れたので、買って正解だったかも。
下位モデルのTT560が売れ筋みたいですが、チョットお金をプラスして、TTL対応のこちらを買った方が使える幅が広がってイイんじゃないかな～。
背面の液晶もちゃんとしてるし（＾＾）
ガイドナンバーも58だし。

それよりも・・・そろそろボディを新しくしたいです。
未だにKissX4を使ってるので、現行と比べると暗い場面がキツイ(汗)

パーク内のレストラン予約取得一覧



ここから自由に選べるのは幸せ～

パーク内での食事の確保は大事です(笑)
家族サービスのためにコツコツ頑張りました
（￣ー￣)ノ

キャンセルも1時間前までOKなので、いろんなプランが練れます。

でも、ブルーバイユーは高いからナイかなー(汗)

1: 昼にクリスタルパレス、夜は北斎
2: 朝のホテルで腹一杯食べて、パーク内は15時の北斎だけ

このあたりが無難ですかね。