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先日、エンジンの全バラを行いました。

腰下の部品がそろったので、今回は腰下まで組付けを行います。

腰下での交換作業は、「トランスミッション」「クランク」「オイルポンプ」「クラッチ」の交換です。
腰下の組付けは結構モンキー弄りの中でも難易度は高いほうです。

ボルトのトルク管理をしっかり行いじっくり組んでいきます。


まずは…

「武川　ＴＡＦ　５速トランスミッション」です。
純正４速から５速へ変更するのと50ｃｃからボアアップするのでクロスギアレシオさせて乗りやすくさせるためです。

でも、このキットは、ネットでの評判はよくないですね…。歯欠けするってよく報告されてます。「ＴＡＦ」って名称なのにね…。


４速から５速に変えるので当然ギアが１つ増えます。あと、スターターギアが純正に比べかなり歯数が多くなりクランクケース側面と干渉します。リューターを使って純正クランクケースの干渉箇所を加工してやります。


ミッションを組んだところです。

前回のモンキーは（１０年前作ったモンキー）、88ｃｃのボアアップキットを組んでました。
とても調子がよかったのですが、数千キロでクランクの大端部のベアリングが逝ってしまいました。
考えてみれば当然で、いくらカブ系のエンジンが丈夫って言っても50ｃｃのクランクに90ｃｃの排気量は耐えれるわけありません。
ってことで、今回は一応クランクシャフトも新品に交換しときます。中古のエンジンのクランクじゃどんな使い方してるか心配だし…。


ただ純正５０ｃｃのクランクをつけても面白くないんで、　「ＣＤ７０」用のクランクシャフトをつけてみます。
このクランクシャフトは、モンキーのシャフトと完全に互換性があり取り付け関係とストロークはすべて一緒です。７０ｃｃなので大端部やシャフトの幅が５０ｃｃに比べ肉付きされており５０ｃｃを付けるよりかは耐久性が期待されます。


アキシャルシムです。クランクの横方向のガタを押さえるためのシム板です。
ばらす時クランクの横方向のガタが０．４ｍｍありました。ちょっとガタが大きすぎるのでシムをベアリングの側面に入れてガタを抑えました。
一般的にあまりこのガタが多すぎるとクランクケースやクランクシャフトに過大な負荷がかかってしまいよくないです。０．１ｍｍ以下に抑えました。


Ｌ・Ｒ側のクランクケースを組みます。
ガスケットの残りカスをきれいにし油砥石で平面出しを行い、ボルトのトルク管理をしっかり行い確実に組んでやります。後から忘れ物があったらまた割るのめんどくさいですよ～ｗ


「武川　ビレットスーパーオイルポンプ」です。排気量をアップすることで発熱量が大きくなったエンジンに大量のオイルを循環させてよりいっそう冷却させてやろうって物です。同社では純正比１．８倍の吐出量をもったものが一般的だけど、今回のクラッチキットを付けるとこのタイプのオイルポンプが付けることができるのでこれを付けました。純正比３．０倍もの吐出量が得られるらしい。

次は…

「武川　スペシャルクラッチキット」です。
このクラッチキットはクラッチディスクを１枚から５枚としクラッチ容量を大きくするだけでなく。クラッチの重量物を１次から２次へ移動しクランクシャフトへの負担を軽減する効果がある。

ボアアップすると１枚ディスクだと容量が足らないのは明らかなので交換は必要だけど、クランクシャフトへの負担が小さくなるのもうれしいパーツです。
ただし、「重たいクラッチ」と「重たいアウターローター」で釣り合いが取れてたクランクシャフトが片側軽くなって影響がないのかは（？）です…。


クラッチ取付け完了です。


アウターローター側の電装関係も取付け完了です。

これで、腰下の組付けが終わりました。
こうしてみると「武川」のパーツばっかりになってしまった…。
モンキーパーツの大手なんでしっかりしたものは作るけど値段が高い…。
クラッチを武川製にチョイスするとトランスミッションは武川製が必須。推奨オイルポンプは…。みたいな感じで芋づる式で武川製ばかりになった。

次は、腰上組みます。
腰上も武川製だけどね…ｗ

先日からモンキーの製作を始めました。

前に言ったようにある今あるパーツは「フレーム」だけ…。

なので…。

このたび中古エンジンをヤフオクで入手しました。

モンキーは、35年間作り続けてきてさまざまなモデルチェンジを経て今日に至っています。

モンキーエンジンって、大きくは「6V時代」と「12V時代」に分かれていてここで大きくエンジンの部品が変わっています。
「6V時代」と「12V時代」では互換性のないパーツも多くあり注意しなければなりません。

たとえば、クランクシャフトなどは年代により、「Ｓタイプ」「Ｌタイプ」「Ｇタイプ」「Ｒタイプ」と様々あり、それぞれにに互換性はありません。

2008年からは、昨今の時代の流れからいよいよモンキーもキャブからＦＩ化されました。
大きなモデルチェンジが行われています。

モンキーのカスタムパーツは種類は豊富なのですが、馬鹿にならない値段のパーツも多くあり慎重に選択しなければなりません。

ってことで今回手に入れたエンジンが、どんな素性のエンジンかわからないので全バラします。


今回入手したエンジンは「AB27E-10*****」なんで、12Vの3.1psのRクランクの「Z50JY-YC」と呼ばれるもので、2000年式ぐらいかな？クランクケースに刻印があるので少なくともクランクケースは2000年式です。

オークションの出品説明では、ライトボアアップ（シリンダ＋ピストン交換のみでヘッドは純正）とありました。


まずは、ヘッド分解しました…。
って、ここで、大問題…。
ヘッドとシリンダの位置決めにスタッドボルトにノックピンを入れて位置決めを行うのだけど、２本あるうちの1本だけしか組んでない…。ヘッドとシリンダの位置決めできてないぞ～。これじゃ～。


案の定、ヘッドとシリンダ間にあるＯリングがこんな感じ…。
オイル漏れもしてただろうに…。
シリンダとヘッドは今回は使わないので別にいいけど…。


気を取り直して。ヘッドです。
刻印が「EC-3」ってあります。このエンジンナンバーのヘッドかどうかはわかりませが、ホンダの純正ですね。
何かのエンジンヘッドの流用かも？
モンキーはカブ系のエンジンで、結構頑丈にできてます。
製造期間が長くて壊れないんで、かなりの台数が出回っています。
エンジンチューンの方法として、純正流用ってこともできちゃいます。
90ccの部品を50ccへ流用とか…。
なのでオークションで出回っているカスタムエンジンは、純粋な純正エンジンは少なく、腰下と腰上がバラバラなんてエンジンも少なくありません。


ついていたカムシャフトです。「武川」のカムが入っています。
カムの両方がベアリング支持なのでこのヘッドは１２Ｖのヘッドですね。確か６Ｖは片方メタルだったような…。


シリンダ付近を分解しました。


ピストンです。

シリンダ内部に筋も見られ少しダメージを受けています。
これも使わないのでＯＫ。
ボアを測定すると。純正39mmに対して50mmでした。モンキーのストロークが41.2mmなので…。81ccですね。

ってことで…。
このエンジンは、「排気量81cc」で「カム」も変更してあって「ヘッドは純正」なので、「シリンダー＋ピストン＋カムシャフト」がセットになっている。おそらく武川の「ｅステージ」の80ccってキットを組んでますね。

これで腰上の素性はわかりました。
次は腰下です…。腰下は専用工具が必要な箇所が多いです。
最初モンキーを弄ってたとき専用工具は買い揃えていたので腰下もばらすことができます。

純正クラッチは、クランクに直接ついています。
これが、排気量なんかをアップさせて出力を増大させると足かせになります。
クランクに直接重量物がついているのでクランクに負担がかかるんですよね。
最初のモンキーはこれでクランクが逝ってしまいました。

そのクラッチをばらします。
真ん中のボルトが硬いけどインパクトでやれば楽勝です（ここも専用工具が必要です）。
クラッチは、１枚しか入っていないので純正モノです。



アウターローターの中心ボルトもインパクトではずしてやりました。


アウターローターをはずすときも専用工具が必要です。
アウターローターはクランクシャフトのテーバーとキーで固定されていてこの工具がなくてはきれいには外れないでしょう…。
固定ナットもきれいで分解痕はないようです。


アウターローターをはずすと、点火用コイルが見えてきます。
そこらへんの部品をはずして…。



ここまでくれば、腰下割りができます。

割ったらミッションとかクランクとかが拝めます。
前のユーザーさんは多分腰下まではばらしてませんね。


結局この先はこのクランクケースだけが必要なんですｗ
後の部品はほとんどいりませんｗ

ほとんどが社外パーツで組上げますので…。
ガスケットをスクレーパーで除去し、油砥石で磨いて組上げに備えます。

次回から、エンジン組上げです。

最近めっきり機械いじりをしなくなりました。

なので…。

10年以上前にはまってた「ホンダ　モンキー」を復活させて遊ぼうともくろんでます。

現在、バイクは手元に一台もありません。
今年の2月に知人に「KSR110」を売却。
長年持ってた「MotoGuzzi V11 LeMans」もわけあって売却してしまいました。

しばらく、バイクのない日々でしたが、何かいじり遊びたくなったので、再び「モンキー」を作っちゃいますｗ

最初に持っていた「モンキーVer.1.0」はこんなの。


ホント若いころに初めて「いじり」を覚えたバイクなので使った統一感もなく使ったパーツもちぐはぐ…。
でも、このバイクでエンジンのいろはをいろいろ覚ることができたので私にとっては「原点」です。
パーツの種類やメーカーは半端なく多いのでかなり楽しいです♪

写真の最初のモンキーは、バラバラにしてオークションなどで売りさばいて次のバイクの資金にしたので、結局残ったのは写真1枚目がすべて。汚い「フレーム」だけです。
なので、この汚いフレームからはじめますw

でも、フレームは残ってて車体番号も読み取れたので市役所でナンバーを取得してきました。
50ccじゃ乗るわけなくどうせボアアップするのでピンクナンバーにしてきました。

側近のいじり計画…

・エンジンはボアアップして100cc程度にする。多分「タケガワ」辺りのメーカーになると思う。
・ボアアップするので、クロスミッション化やクラッチの強化も行う。
・ブレーキを強化して、とにかくしっかり止まるバイクを作る。
・フロント周りは、NSR50系からの移植。

ざっくり、まだこのくらいしか考えてません…。

今、ヤフオクなどで、モンキーパーツを物色したり、パーツカタログ見ながらニヤニヤしてます…ｗ
まずは、中古エンジンを入手しなくちゃ…。

今回「自作　簡単なブースト計を作ってみた（仮）」で有機ELディスプレイである「WEH001602」を使ってみました。

使ったのはバックが「黒」。「青文字」のとても奇麗なディスプレイです。

16文字X２行で一般的なLCDキャラクタディスプレイと同じプログラムで動きます。

前に使ったことのある「SD1602」で作ったプログラムでほぼ手を加えること無く使用できました。
「ほぼ」って書いたのは少し初期化処理が多少違いました。付属のマニュアルを読みながら少し修正するとあっさり動作すると思います。

配線についても「SD1602」とほぼ同じ配線で表示できました。
ここでも「ほぼ」って書いたのは、「SD1602」は３番ピンのV0に抵抗をつけてバックライトの明るさを調整してましたが、有機ELディスプレイはバックライトが無いらしく「NC」となっており何も配線しなくてもいいらしいです。後は「SD1602」と同じです。


「キャラクタディスプレイ」は制約がいっぱいあって見た目は派手さもなくなんだか味気ないですが…
グラフィックLCDと比べて…
４ビットモードで動作させると配線は少ないので楽です。
あらかじめコード文字が登録されているのでプログラムが楽です。
ちょっとした表示をさせるならキャラクタディスプレイがイイです。

でも…自分で色々好きな画面を作るならグラフィックLCDの方がいいですけどね…。
写真はスクラムにつけてるグラフィックLCD版の「ブースト計」です。
ここまで画面を作り込むにはかなり量のプログラムの打ち込みと配線が多いのでハンダをする根気が必要です。でも、今回はキャラクタディスプレイなので慣れてしまえば簡単。



今回の「簡易ブースト計」は以下の写真のような表示をさせています。
「ブースト圧＝大気圧より大きい」とき…

圧力の量だけ右に「▶」の文字を表示させてグラフ表示させてます。

「ブースト圧＝大気圧より小さい」とき…

これも圧力の量だけ「◁」の文字を表示させてグラフ表示させています。

この手のディスプレイは「ユーザー文字」を登録することができます。
今回の表示の中では「圧」「▶」「◁」「｜」の４文字はプログラムの中で自分で作って表示させています。
登録文字はRAMにメモリさせるので電源が落ちると消えます。立上げ毎にプログラムで作製してやります。


恐らく仕様から見ると８文字登録できるものと思われます。
ペラペラの付属のコピーマニュアルでは読解は難しかったのですが、色々弄ってみて何とか意味が理解できました。
「▶」の表示は右のようなドットで文字を作りました。
登録の文字は0x00〜0x07までの８文字登録でき、１文字あたり５X８ドットの領域で文字を表現します。


ちょっと、登録方法はプログラムのマニアックな説明になりそうで「クルマのブログ〜みんカラ〜」にはふさわしくなさそうなので詳細は割愛しますw
簡単に言うとCGRAMの登録コマンドを送ってやって、ライン０からライン７まで順にデータを送って登録するイメージ（初期化でIncrementを指定した場合）。

今回は一番馴染みのあるマイコン「PIC16F88」を使ってプログラムしました。
せっかく、キレイなディスプレイを取付けたことですしもうチョットいいマイコンを使って機能を追加していつか作り直してみようと思います。

今回ジムニーでオートライト回路を作ってみました。
「オートライトを作ってみた」を参考ください。

CdS（硫化カドミウム）を使用した光センサーを使って明るさを検知し、その明るさに応じて自動的に「スモール」と「ヘッドライト」をON/OFFしてやる回路です。

写真のCdSセルって電気部品は、「光の強さに応じて電気抵抗が低下する抵抗器」です。

今回使用した「CdSセル」は1MΩのタイプを使用しました。
明るいときは「100～200Ω」程度の抵抗値となり、真っ暗な状態のときは「1MΩ」の抵抗値となります。
暗くなればどんどん抵抗値が上がっていきます。



今回は、光を検知するセンサー部分は図のように回路を組みました。

回路の大きな流れは・・・
「CdSセルの抵抗値」を「電圧の変化」に変えればマイコンで読み取ることができるので、セルの抵抗値を電圧変化に変えます。
「CdSセル」と「1個の抵抗器」を使って「抵抗分圧」の回路を組んで電圧の変化に変えてやります。
そうして出力される電圧をマイコンのA/D変換で読み取り、その電圧値を明暗としてライトスイッチをON/OFFさせてやる目論みです。



いきなり回路を組んで実車でテストをすると不意にライトがチカチカ点滅したりしそうなので、今回ばかりは作ったセンサーがどんな電圧を出力するか慎重にテストをしました。
テスト用に作った回路が上の回路です。スモールライトが点滅するタイミングで「緑LED」が点灯し、ヘッドライトが点灯するタイミングで「赤LED」を点灯するように組んだ「デバッグ用回路」です。
不慮の不具合に備え、一応今回の回路の機能を停止するスイッチもつけるつもりなんで簡易的なジャンパーピンでON/OFFの機能チェックもしときます。



実車には、上のように取り付けた状態で電圧をチェックしました。左には先日作成した「手作り電圧計」をおいて刻々と変わる電圧をチェックします。
1週間くらいこの電圧計とにらめっこしデータを取りました。


結論…
「抵抗分圧」の上流の抵抗値510kΩの抵抗器ってのが大きすぎましたｗ
某Webの値を参考にしたのですが、車の明かりを検知するには分解能が狭くなりすぎちゃいました…。明るさの変化によって少しの電圧しか変化しません…。
出力する電圧からセンサーの抵抗値を再計算すると半分くらいの抵抗器を使用してもいいかも・・・。

いまさら、センサーを作り直してデータ取をまたするのはめんどくさいしこのまま行きますｗ
このまま、このセンサーを使用するとちょっとした木陰や街頭の明かりなどの光に機敏に反応するのがわかったので、車内の暗めのところに隠し置きました。こうすることでちょっとした明かりの変化にも機敏に反応しなくなりました。



こうして得たデータが上です。
このデータは、センサーの取付け位置・抵抗値でのデータでものが変わればぜんぜん違う電圧値を示すので参考程度に…。
おそらく市販に売られているオートライトキットは汎用性を持たせるためにライトを点けるタイミングを調整できるような親切設計だと思います。
半固定抵抗器などを使って調整できるようにすることを考えましたが、回路を小さくしたかったし、多分一度調整したら二度と触らないと思うので今回は「ジムニー」専用設計ですｗ
調整はマイコンのプログラムを変更しますｗ

横道それましたが…
今回のセンサー取付け環境では、
①「0.0V以上0.8V未満」で昼間　…　ライト点灯なし
②「0.8V以上1.5V未満」で夕方　…　スモール点灯
③「1.5V以上」で夜間　…　スモール＋ヘッドライト点灯
となりました。

でも、ここからがデジタルの融通の利かないところで…
上記のように電圧で仕切りをキッチリもうけると、例えば、「スモール」点灯タイミングを0.8Vで仕切ります。、刻々と変化する電圧（明るさ）に対し、一瞬でも0.8V越えるとスモール点灯して、ちょっとでも下回ると消灯します。おそらくその電圧（明るさ）付近ではチカチカとスモールが点滅することとなります。
それを、防止するためにプログラムで「あいまいさ」を持たせました。
0.8Vを一瞬でも上回ると点灯はしますが、次に消灯する条件に幅を持たせてなかなか消灯しないようにしました。
実際のプログラムでは、0.8Vを超えると「スモール」を点灯しますが、次は0.3Vを下回らない限り「スモール」はつけっぱなしにします。すなわち0.8V-0.3V=0.5Vの幅を持たせてます。

単純な考え方ですが、結構自然な感じになります。
トンネルなどの突然暗くなるときは2.0V以上の電圧差はありますので、このプログラムでもトンネル入ったときは瞬時に点灯し、出たら瞬時に消灯してくれます。

昔は、この「あいまい制御」を「ファジー制御」とか言ってましたね。
今は死語だな…歳ばれるな…ｗ

今回は、市販で売っているオートライト回路に近づけようと試行錯誤しました。まだ粗削りですが、そこそこ満足いく回路が出来上がりました。時間があればちょっとづつ改良していきます。

自身の自己満足の長文備忘録に付き合ってくれてありがとうｗ