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右側のクーリングファンのモーターがダメになり、チンタラ走っていたり、アイドリングをしていたりすると、水温が100℃近くになってしまいます。

思い切ってファンモーターを交換しました。



バッテリーを下ろして、
バッテリーの台座も外さないと、
シュラウドの右下ボルトを外せないので、
ちょっと面倒です。

本来、シュラウドの下側のボルトは緩めるだけで、上に引き抜けるのですが、
ラジエーターのアッパーホースがあるので、
ここのボルトを外す必要があります。

前回作業した時は、
シュラウドを固定する左下のボルトを緩めるのに苦労して、
狭い隙間に手を突っ込み、
手の甲や手首のあたりが
傷だらけになり、
時間がかかってしまいました。

今回は、
左下のボルトを
下の穴から緩めてみました。



ラジエーターを少し左にずらすと、
ボルトにアクセスできたので、
下から緩めました。


ここは緩めるだけで、
他の３本が外してあるので、
シュラウドを右へズラして、
アッパーホースをかわして上に引き抜くことができました。


外れました。



左が純正の調子が悪い方。

右は今回取り付ける予備のもの。
本当はフィットDBA-GD1の部品です。
プレリュードのシュラウドに無加工でポン付けできます。


無事に取り付け完了。

元気にファンが回るようになりました。
５枚羽になりましたが、
冷却効率は上がるのでしょうか。

思っていたより順調に交換できて、
ボルト1個外すのにえらい苦労するみたいなこともなく、よかったです。

アイドリングで水温がグングン上昇しました。

暖房Maxで、水温が下がったので、たぶんクーリングファンだろうなと思って確認したら、やはり回っていません。



とりあえず走っていれば水温が上がらないのですが、上り坂とか、信号待ちとかで水温が上がったら暖房に切り替えながら帰宅しました。

クーリングファンのヒューズは切れていませんでした。
カプラも抜けている様子はなく、モーターがあやしいです。

ためしにプラハンマーでコンコン叩いてみたら、回り出しました。

その後、エンジンを切って、再始動したら、普通に回っていたのですが、
そのうちまた止まると思います。

予備のモーターはあるので、
こんどの週末に交換します。

ただ、ちょっと大変なんですよね。

冷却水を抜かなくても
ファンモーターの交換はできるのですが、
バッテリーを下ろして、
バッテリーの台座も外して、
ラジエーターの上を止めている金具を外して、
シュラウドを止めているボルトを外し、
手の甲や手首あたりを傷だらけにしながら、
シュラウドの下側のボルトを緩めて、
やっとシュラウドが外れます。
またあれをやるのかと思うと、ちょっと気が重いです。

ちなみに、純正水温計の表示と、Hondashの表示を比べてみました。


赤い表示がつく手前
113℃となっています。


赤い表示がついた状態も113℃
どうやら約113℃以上になると、
赤がつくようです。


中心から二つついたところで108℃と表示されています。



中心から一つついた時にも108℃と表示されています。
どうやら108℃前後で、2つ目がつくようです。



いつもの中心までの時に、104℃と表示されています。
105℃前後で次がつくようです。

だいたいですが、
おおまかにこのくらいを表しているのかな。


とりあえず、ファンモーターを交換するまでは、
水温に気をつけながら乗ろうと思います。

最近、車検を通しました。
バッテリーがダメなのと、
リアブレーキがちょっと引きずり気味と言われましたが、
バッテリーは自分で交換する方がいいでしょうし、
リアブレーキはなんとかしたいけど部品がないからそのままということに。

本来ならキャリパーのオーバーホールをしたいけど、部品がないので、
程度のいい中古を探して交換ということになると思うけど、
ブレーキフルード交換はその時にということで、今回はブレーキフルードの交換もなし。

バッテリーは自分で交換したからいいのですが、問題はブレーキキャリパー。
モノタロウで新品があるのを見つけたので、
早速購入。
支払いまで済ませましたが、
翌日、在庫がないのでキャンセルになるとモノタロウから連絡が来ました。
中古を探すといってもいい感じのモノはなかなか見つかりません。

しかし、
ヤフオクで新品のピストンとシールキットが出てたので、
それでオーバーホールをしてもらえるかディーラーに聞いたら、やってくれるというので、作業の予約を入れました。

ところが、
仕事帰りの運転中に、警告灯が突然点いてしまいました。



O2センサーでしょうか。電源系でしょうか。

サービスチェックカプラを短絡させて、
故障コードを調べてみると、
エンジンチェックランプは短い点滅９回。
TCSのランプは、長い点滅３回と短い点滅1回。
　
コード9はシリンダー位置センサー。
コード31はPGM-FIからの信号異常のようです。

ディーラーに相談したところ、
デスビとPGM-FIの両方がおかしいのかもしれないけど、
ECUの方に問題があるのかもということで、
試しに別のECUを繋いでみてはと言われました。

しかし、
私のBB1のECUは37820-P13-J51というモノですが、入手困難です。

そこで、
これはデスビのシリンダー位置センサーが原因の可能性もあるので、
まずはデスビの交換をしてみることにします。

リアブレーキのオーバーホールと同時にデスビの交換もしてもらえることになりました。



デスビを交換しました。

その結果、無事に警告灯は消えました。
しばらく走ってみましたが、
点くことはなく、
原因はシリンダー位置センサーだったということになります。

無事に直ってよかったのですが、
問題を発見。

なんとセンターコンソールのドリンクホルダーの蓋が割れています。


修理前は割れていなかったはずです。

気づいた時は、ディーラーの営業時間をすぎていたので、
翌日電話をしてみたら、
ブレーキのオーバーホールの際、
サイドブレーキのワイヤーを緩めたり張ったりしたので、その時に割れたのかもしれないが、
担当したメカニックが今日は休みなので、今は確認できないとのこと。
すみませんと謝られたけど、
もう入手できそうもないパーツなので、
諦めるしかなさそうです。

普段は開けっぱなしで、閉めることもないので、取り払うことにします。

ただ蓋を取り外すだけだと隙間ができてしまうので、
スポンジゴムで埋めました。



まあ、古い車だし、仕方ないです。
入庫拒否されないだけいいと思うことにします。

しかし、支払いの時に
「部品持ち込みなので工賃が高くなります」
と普通に言われたので、
「いや、部品がないから自分で探してって言ったのはそっちでしょ。
持ち込まなくていいなら持ち込まないよ。」
と思ったけど、いつもお世話になっているので、笑顔で支払いました😓

カーライフとは全く関係ないのですが、
うれしかったので書きます。

最近、お風呂の栓がちょっと調子悪かったのですが、だましだまし使っていました。

しかし、ちょっと不便なので、
調べてみました。

すると、うちのお風呂はYAMAHA製で、
栓の部分は、どうやらYB-2Nという規格らしいとわかりました。

初めはどこに連絡すれば直してもらえるのかなと思っていたのですが、
部品が入手できれば、自分でもできそうな気がしてきました。


ネットで探して、パーツを入手。



メカボックスはこんな形状です。


さっそく作業開始。
まずはメカボックスを止めているネジを外します。


メカボックスはレリースのワイヤーとネジのようになってとりつけられているので、回して外しました。



レリースを引き抜く前に、紐をつけておきました。



ボタンの方のネジを外して、レリースを上に引き抜きます。



上の穴から出てきた紐に、新しいレリースを結び、下の穴から引っ張り出します。



先端についていたガイドのようなゴムを引っこ抜きました。



新しいメカボックスを、元のようにねじ止めします。



無事に直りました。
レリースもメカボックスも新品になったので、
なんのストレスもなく、スポスポと軽く動作するようになり、快適です。

こういうタイプの風呂栓は、
どうやって直すのかわからなかったのですが、
なんとか自分でできたので、
アップしてみました。

ちょっと用事があって福井まで行って来ました。


敦賀湾。日本海です。



夕日が綺麗な場所だそうです。

用事がすみ、
帰る前に、福井駅に寄ってみました。









駅の周りに恐竜がたくさんいます。












動いたり、唸り声をあげたり、
駅前が恐竜博物館のようです。



駅の中にも。



片道450kmくらいですが、
ほぼ高速道路です。

途中でちょっと休憩したりしながらで
6時間半くらい。



高速道路はほぼクルコンを使っていたせいか、
燃費がよかったです。

行きは12.17km/L。
帰りは12.33km/Lでした。