大門　圭介のブログ一覧

皆様こんにちは(^^)/。

さてさて、今日はいつものお客様？？のお車です。

ベントレーブルックランズ。
去年末にご納車されながらもお仕事多忙の為数回しか乗る事の無かった
超々高級車・・・。
弊社でコーティングやレーダー探知機取付、車検取得などをさせて頂きました、
アノお車です。お客様曰く・・・
乗り心地、こんなに悪いもんかね？？
なんか・・残念なんだけど・・・こんなもん？どう？？
と何度も聞かれまして。
40年近くお付き合い（幼少のころから）の先輩でもあり、今までいくつもの
車を乗り継いできた方ですので、本当にいろいろなことをご存じです。
20インチ(タイヤ）が厳しいのか、ポテンザ（新品入れ替えしました）がそう
させているのか、それとも、こんなもんなのか・・・相当にお困りのようです。

走行距離12000㌔ほど。しかし経過年数は10年以上です。
こちらのお車、リアサスはちょっと独特な部品を使用しています。
いわゆるバネサスではなくガススプリング、アキュームレータ―式です。
シトロエンやメルセデス（w124のころ）に採用されてきた歴史ある
システムです。枯れた技術？と揶揄されることもありますが、個人的には
しっとりした作動、レベライザーと組み合わされても車高に影響される事
なくフラットな作動を約束する古きシステムながら現代でも十分に満足
できる乗り味が魅力な構成なんです。

オーナー様は、走行距離も少なく、購入したお店でも最高の乗り心地ですし
どこにも問題点はない最高のコンディション。稀有な一台です。試運転も
全く問題なく、すべてが完調で手を入れるところはない安心して乗れます、
と褒めちぎられておりましたし、過去にアルナージやターボＲ、コンチネンタル
GTも所有されましたので、ベントレーの血統（どこまでが？）はよくご存じ
の方であります。
やはり、アルナージと比較されているのでしょうか、どうしてもゴツゴツ感と
言うか、フラットライドな乗り味には遠いんだよ・・・とお嘆きです。
ブルックランズはクーペですのでキャラクター的にはアルナージとは対照的？
なのかな？ホイールもデカいし、足回りのセッティングも硬めなのは理解して
いる。でも、それにしても・・・どうなのよ？？と・・・

私も整備のために数回、距離にして100㌔くらいは運転させて（試運転も含め）
頂いておりますが、確かに硬い・・・。これ、アキューム逝ってるっぽいなぁ・・
と感じてはいたのですが、購入したばかりのお車にこの様はお話はご法度・・。

そして、オーナー様から、
ちょっとさ、リアサス？アキューム？っていうの、どうかね？？
やってみる価値はある？ホイールのインチを下げる？なんかやってみたい。
少しでも良くなるなら。それでだめならマセラティにでも。。と、もはや
心移りの気配が漂っています。
私はためらわず、アキュームやりましょう。部品もそれほど高くありませんし、
作動油（ペントシンオイル）も在庫ありますし、何より一番のキモの部分です。
とお話しました。

そして、いざ、交換です



トランクルームを分解、アキュームの取り外しです。
ああ、やっぱり。。。めっちゃフルードがキャビってます。
もうね、クリームソーダ状態。
周りに垂れることの無きようしっかり養生して、バットで廃油を受けて。
左右共交換しました。左側はそれほどキャビってる様子はありませんでした。



フルードもキッチャナイのですべて抜いて交換です。
シリンダーや配管内も極力ぬけるようにあの手この手で抜きました。

新油を注入してエア抜き作業をして。数時間待機してから油量チェック。
そしていよいよ試運転。。

いやあ、鳥肌ものです。
フラットライドとはまさにコレ、と言わんばかりの落ち着いた滑らかな動き。
マンホールや路面のギャップも、アレ？と思うほどになりました。
乗り心地悪化の原因はやはりアキュームレータ―でしたね。
1昼夜待ってからもう一度試運転。あらためてはっきりとわかる変化です。
最終の油量チェック、組み立て箇所の確認をしてご納車となりました。

ご納車後、すぐにお客様からご連絡があり。。。

２０００万円価値が上がったなぁ。はっきりとわかるよ、ご苦労様でした。
商談の時のことを思うと。。。どうなのよ？？なんだかなぁ。。。
ま、いっか。この仕上がりには大満足だね。

とありがたいお言葉を頂きまして完了となりました。

アキュームレータは走行距離も関係しますが、距離が伸びずとも３～4年
毎に交換することで素晴らしい乗り味がよみがえります。
改めてアキュームレータ―式のサスペンションを見直した一日でした。



近代のベントレーも、もちろん良きですが、往年の6.75㍑ツインターボエンジン
色々な面において電子制御の介入が（ほとんど）無い旧来の車ですが、
本当の車の素性が良く分かります。
重い、デカいには間違いありません。小回りなんて無縁のお車です。
しかし、パワーステアリングのフィーリング、ブレーキペダルのタッチ感等は
とてもしっくりくる感触がとても良く馴染みますね。

皆さまこんにちは（╹◡╹）。

本日、WAKO'Sの、プロステージS エンジンオイル200㍑が入荷しましたヾ(๑╹◡╹)ﾉ"。
10W-40ですが、当店では0W-30も在庫していますのでお客様のご希望粘度にブレンドも可能です＼(^^)／。
冬場は柔らかめ、夏場は粘度を上げて、といったご要望にもお答えできます。
同じグレードのエンジンオイルだからこそ性能を落とさずに粘度を変えられるのが強みです( ◠‿◠ )。

皆様こんにちは。

今回は不要な配線を撤去してほしい、とのご依頼です。
合わせてメーター内ブレーキ警告灯の点灯と後付けセキュリティが
誤動作する様（エンジン始動のたびにピーピー！！と音がする）ので
こちらも対処願いたいとご依頼いただきました。

まずはお車拝見。。。
エンジンルームを見た瞬間絶句。。。



バッテリーターミナルからヒューズ・ヒュージブルを介さずにいきなり配線が
たくさん生えていきます・・・どこへ向かうやら・・・。
諸々確認した後にバッテリー⊖ターミナルを外して、いちばん太いケーブルから
どこへ向かうのかを追っていくと。。。



ブレーキのマスターシリンダーに社外？自作？の遮熱板が付いております。
この遮熱板の裏側から先ほどの太いケーブルが・・・。

こ・・・こわ・・・((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ



分かりますでしょうか？。遮熱板のエッジの部分に当たっていた被覆に跡が
あります。
走行中の振動で擦れ、遮熱板とファイアーウォールの間に挟まれた形跡です。
このまま使用していけば、間違いなく被覆が限界突破して。。。
想像するだけでなんと恐ろしい。。。

これだけの太さの配線をヒューズ無しでバッテリーから引き出すなんて
万が一のことを考えると背筋が凍り付きます。
そしてこの配線はオルタネーターのＢ端子へ接続されていました。
オルタネーターからバッテリー間の補助(補強）配線という目的のようです。
この補助線の設置は否定しませんが、最低でもヒュージブルリンクなどを
介しましょう。こういうと、ヒュージブルの抵抗が・・・とかダイレクトに
接続したほうが効果が高いなど色んな意見がありますが、まじで、ま、じ、で、
車が燃えちゃいますのでやめましょうね。。。
以前にも配線保護のお話をしましたが、特に大電流が流れる箇所は注意が
必要です。大電流が流れれば少なからずケーブルは熱を持ちます。
ビニール被覆、特にAVSと呼ばれる自動車用薄肉ビニール配線は低電圧用
の為被覆が薄い（一般用と比べて）ので、使用場所に応じた配線保護が必要です。

ブレーキ警告灯は疑いか所が2か所。
①カーナビの走行中テレビ視聴用の配線
②ターボタイマーのサイドブレーキ検出配線
がとても怪しい。。

まずナビを外してみると。。。



お決まりのエレクトロタップ。。。しかも。。。たくさん。。。

もう、この時点でめっちゃ萎えます。戦意喪失。。。
とも言ってられず、調べると。。。



はい。

サイドブレーキ信号配線とアース線がエレクトロタップで合体。。。
そりゃあ、警告灯も光っちゃうわな('ω')。
さっさと撤去。配線補修して完了。
ついでに後付けのツイーターの配線もエレクトロタップでしたのでこちらも
スプライスによるカシメ接続に変更、すっきり仕上がりました。



いらない配線をどんどん撤去。。。



ヘッドライト周辺をLEDテープにて光らせる今風？の物も撤去しましたが、なんと
こちらの接続は。。。



プラス・マイナスの極性も分からない圧着。。。ま、車両側はどちらもメスなので
安心。。。ってなわけないですってば。
車両側はメスの250ファストンにスリーブが付いていますが、LEDテープ側は
250ファストンのオス端子にスリーブなし。ええ、金属の端子がむき出しです。
本当にため息しか出てきません。車両火災が起きなくて本当に良かったですね。



そして↑こちらは室内のイグニッション電源の配線です。
こちらも先ほどと同様にオス側のターミナルが丸見え。。。
職業柄ね、もし走行中にショートしてヒューズが飛んだりした場合、IG電源が
落ちるわけです。どこから分岐するかにもよりますが、エアコンやパワーウインドウなどが動かないならまだ良いのですが、ウインカーやワイパーが動作しなく
なったりメーターが動かない、エンストする等となった場合は本当に危険です。
DIYでの車いぢりはとても楽しいですし、大賛成です。しかし、この様な
配線はとても危険。楽しいはずがどんだ大事にもなりかねませんので、本当に
注意してくださいね。
ヒューズが飛ぶくらい、とか切れたら取り換えればよいと安易に考えていると・・
最近の車両はIPDMやディストリビューションボックスなどの内部にヒューズが
組み込まれており、ヒューズ交換ができない車や特殊なヒューズを使っている
車も増えてきましたので、痛い目にあうことも十分あります。

結局、後付けされた配線をすべて撤去して完了となり、各部スイッチを操作して
最終チェック中に。。。ん？？

あ。。。ワイパーが。。。間欠動作しない。。。
コラム横には。。。怪しげなツマミが。。。もうね、予想通り。



間欠の時間調整用のボリューム。。。しかもレバースイッチから直配線。。。
途中でカプラーくらい付けなよ・・・バラせないぢゃん。。。とか思いながら
こちらも撤去のご許可を頂きまして、修理です。




イモ半田の上にパターン剥離。配線が引っ張られたんでしょうね、、、きっと。
こちらもササッと修理。



そしてやはり。



ヒューズも交換してすべてのスイッチ類の正常動作を確認して出庫となりました。

皆様、配線はしっかりと。ショート等の対策には十分ご注意をしてください。
そして、ヒューズの取付場所は電源を取る場所から一番近い部分に取り付けを。
振動や熱害、干渉や雨水にもご注意くださいね。

またもや長文、大変失礼しました。

皆さんこんにちは。

さて、今日は友人のお車のLEDウインカーのお話です。

友人曰く。。。
右折レーンで3分くらい停車しているとハイフラになってしまうのだが？

とのご相談。
まあ、大体原因の想像はつきますが。。。

続いて、5000円位するキャンセラー内蔵にしたんだよ？。なんで？
と。。。

とりあえず、現車を確認しながら様子を見ます。

ウインカーを操作して。。。きちんと点滅しています。待つこと数分。
なりました、ハイフラ。。チカチカチカチカと。。。

とりあえずバルブの点検しようと思ったその瞬間！

あっち！！！あちちちち。。。。想像以上に熱い。。。



そりゃそうだ。キャンセラーが入ってるんだもん。
それにしてもこの温度。。。100℃超えてます。
まあ、白熱球も熱くなりますけどね。

ここでちょっと脱線します。
LED=省電力
これは間違いないです。しかし、ウインカーで使用する場合、たいていの車種は
設計したウインカーバルブに流れる電流値を見て点滅制御しています。
フラッシャーリレーはその役割をする部品です。
車種によってはBCM（ボディ制御モジュール）で行う車もありますが・・・。
LEDに変更することにより消費電力が減る=電流が余り流れない=電球切れと
判断してハイフラになります。
この為、市販されているハイフラ対策用抵抗（メタルクラッド抵抗）を取付けて
電球で消費される分の電力と同じ量の電流を抵抗で熱として放出させます。
なので、フラッシャーから見れば、
白熱電球が付いていると同じ（設計時の電流値）電力が消費されているので
ハイフラにならずにきちんと点滅する、のです。
なので、抵抗でハイフラ回避している=省電力にはなっていませんので
ご注意くださいね。
フラッシャーリレー交換で対策している場合はしっかりと省電力になってます。
ウインカーとして消費する電力量に関しては学生の頃習ったオームの法則で
ある程度計算で導けますので割愛させて頂きます。
しかし、これも注意が必要です。
21Ｗや27W等の電球の電流値を計算すると、確かに電流値は求められます。
が、が、ですよ？その表記されているワット数は定格電流時に消費される
電力量ですからね。。。計算値と実測値の違いや突入電流、配線での電圧降下
などを考慮して、単純計算では導き出すことは無理で危険なんですよ。。。
と、まあ、うるさい事を申しましたが、気を付けてください、ということです。

そしてこの装着されているLEDバルブも電子回路でキャンセラーが構築されている
様です。どのような形であれ、ある程度の電力を消費してフラッシャーが、
「電球ついてるね！」と思うように消費をしなければなりません。
と、なれば。。。それなりの熱を放出します。
先ほどのメタルクラッド抵抗による電力消費をした場合はこの抵抗が
発熱します。
ですので、このメタルクラッド抵抗を取り付ける際は放熱に十分ご注意下さい。

ウインカーは概ね1サイクル1秒での点滅、デューティ―比50％位ですので、
以下のテストとは条件が違いますが、



連続点灯した場合（した場合ですよ？）1分ほどで120℃を超えました。
どうやら130℃付近で保護回路が働き、点灯を中止するようです。
実車装着の時は数分でハイフラにはなるものの、15分程度では不点灯にはなりませんでした。しかし、ハザード点灯で30分待機、などのシチュエーションもありうるので。。。この辺まで考慮するのがよいのでは？と思います。

LEDは温度により発光の色味や光量が変化しますので、極力熱を持たせない
ように使うことが前提です。
抵抗によりLEDに流れる電流を(正確にはLEDバルブに）抵抗で消費させることにより、ハイフラ回避をしつつ
熱として電力を捨てている、LEDの性能を出すため、と言う事なんです。

じゃあ、なんで数分するとハイフラに？と思うのですが、半導体は熱を持つと
抵抗値が高く変化します。すると抵抗値が高くなる→電気が流れにくくなる→
電流値が減る→球切れと判断する→ハイフラになる
わけです。
このサイズの中にこれだけの熱量を何分間、何十分間もヒートシンク無しで
放出するのには無理がある。。。ということです。

そこで、フラッシャーを交換してしまえば一気に問題は解決します。
私もできるならフラッシャーで回避するほうが良いと思っています。
しかし残念ながら先般の通りフラッシャー交換ができない車種もあります。

今回も抵抗で回避すれば、今ここで直って帰れるよ？
とのことから抵抗にて回避、することになりました。

余談ですが、



このLEDてバルブの場合、8Vあたりを境に点灯しなくなります。
実用的な明るさは10.5v以上は必要でした。
抵抗にて対策をする場合はこの辺も考慮してくださいね。

そして、メタルクラッド抵抗は相当に熱を持ちます。
シッカリとステーに固定して周りに干渉しないよう配慮が必要です。





こんな感じで。。。
また、リード線も普通のビニール被覆コードは避けた方が無難です。

そして、フラッシャー交換対策、抵抗での対策、両方に言えることですが、
万が一LEDが不点灯になってもハイフラになりません！！
ここ、重要！！
LEDが不点灯になっても、抵抗で電流を消費していればウインカー回路は正常に作
動している、と判断していると言う事です。LEDバルブに交換している方は、メー
ター内の矢印ランプが点灯しているから、ハイフラになっていないから大丈夫！と過信することなくウインカーの点灯状況を目視で確認してくださいネ！
あ、社外のLEDテールランプに交換している方も是非チェックを！

長くなりましたが、
①ＬＥＤバルブを使用するときは十分理解した上で
②ハイフラ対策はしっかりと
③メタルクラッド抵抗は放熱対策を万全に
④運行前点検でしっかりと点滅状態を確認して
⑤時々でよいので数分程度では無く30分程度は動作状況を確認

ということでした(●´ω｀●)

ウインカーついてるけど？と思っていても、もし不点灯だった場合は
事故を誘発しかねない危険な状況になります。
大切な愛車の為にも、絶対に事故を誘発することの無いようにしっかりと
チェックをして、カーライフを楽しみたいですね！

そういう私のZ12もLEDバルブにしています(^^)/

皆様こんにちは。

私の所では油脂類・ケミカルはWAKO'Sさんの物をたくさん使用しております。
もちろん、正規取引店です(^^)/。

エンジンオイル・ATFやCVTオイルはもちろんケミカルも多用しています。
メカニックとして必須？ともいわれるラスペネやブレーキプロテクタ等、
定番の物から、フッ素オイルやバリアスコートリキッドなどマニアックなものまで
自分で使用してみて「これはいいね！」と思ったものを使い、お客様にも自信をもってお勧めしています。

とても優れたケミカルですが、使用方法は守って頂くようにしましょう、という
お話です。

先日のベントレーブルックランズですが、ボディとホイールのコーティングも
施工させて頂きました。
ホイール脱着の際に気が付いたことがありまして・・・。





ホイールボルトにガッツリとスレッドコンパウンドが塗布されています。
20本すべてに・・・。そして、当然ハブ側のネジ部分にも。。。

このスレッドコンパウンドは高熱にさらされるボルトのカジリ防止につかわれます。
エキマニとかタービン回り、マフラーのボルトなど。。。
当然、ボルトナットに使用されるものですが、実はホイールボルト、ナットには
使用しないでください、とメーカーのWAKO'Sからもアナウンスされています。

カジリ防止には有効では？と思う方も多いと思いますし、カジってしまわない
ように予防の為と思いたくなりますが、メーカーさんからの
アナウンスはお守り頂きたく思います。ホイールボルト・ナットへの使用を
禁止している理由として、
「規定トルクで締めていた場合でも接触面抵抗低下により締め付け時に
オーバートルクとなる可能性があり、ボルトの結合と開放を繰り返すことにより
ボルト・ナットの寿命を縮めてしまう（破断してしまう）可能性がある」
と言う事でした。
基本的には、ボルトのネジ部分ではなくテーパー座面部分についてしまうのも
危険ではないかな？とも思っております。
これも含みでのオーバートルクになる可能性、との説明だと思っております。
ちょっと脅しのように聞こえちゃうかもしれませんが、メーカーさんのコメント
はきちんとした理由があってのものです。

基本的にホイールボルト、ナット、ハブボルトが熱でカジってしまったりした
所は見たことがありません。と、いうか、カジるまでの高温にはなりません。
あ、ブレーキの引きずりやサイドブレーキ解除忘れの時などは別ですよ・・・。
インパクトで強引に締めこんだり、ピッチの違うボルト、ナットを使用したり
しなければ、ホイールボルトがカジってしまうなんてことにはなりません。
アルミ・デュラルミンナットなどを使用しているとカジリ易くはなりますが、
こちらもきちんと使用方法を守っていれば大丈夫でしょう。
ボルトナットに油分が付着するとその油分にほこりや砂など異物が付着します。
どんなネジでも同じですが、ネジ部分は異物などが付着しないように清潔に
保つことが基本です。ブラシなどで汚れを落とす程度で十分です。
軽い錆びがあるときはワイヤーブラシなどで錆を落とし、抵抗なくボルトナットが
噛み合うようになればOK、ひどい場合は交換が無難です。
どうしても・・・油分が欲しい！と思われる場合は、エンジンオイルをほんの
少しだけネジ部分のみに塗布しましょう。ほんとにチョットだけですよ。。。
この時も、指先に付けたオイルをなびる程度です。1滴でも多すぎるくらいです。
1滴で20本分、くらいの気持ちです('ω')。そして座面や他の部分に
絶対に付着しないように特に注意してくださいね。
塗り過ぎてしまうと、走行し回転した時の遠心力でとんでもなく周りに
飛び散ります。ミスト状に飛ぶとブレーキディスクに付着することもありますし、
ボルト穴からドラムブレーキ内部に入り込んでしまうとシューに染み込んで
しまう事も考えられます。

スタッドレスタイヤへの履き替えをご自分で、という方もおられると思います。
ご心配な時は整備工場さんやタイヤ屋さんなどに見て頂くと安心です。

緩んでしまうと怖い。。。と思う気持ちから締めすぎてしまう事もありますので
トルクレンチを正しく使用しましょう(^^)/



リムの内側までコーティングをしてほしいとのご依頼でしたので。。。
きっちり仕上げました(^^)。
ホイールボルト、ハブ側のスレッドコンパウンドをきれいに清掃して、
トルクレンチにてきっちりと締めこんで完成です。

20インチともなると本当に重いっ(゜.゜)デカいっ(゜.゜)。
あとね、MADE　IN　JAPANって刻印があるんだよ('ω')ノ。
FORGEDの刻印もあるし、型番の刻印から・・・きっと・・・
某世界的超一流有名ホイールメーカー製だろうなあ。富山県かな。。。
ナイショ。。。ナイショ。。。



フライングＢということで、無事お客様のガレージに飛んで行かれました(^^♪