そうだ、マフラーを作ろう（ダルマセリカ編、第７幕）

最近投稿のペースが落ちている・・・
やることが多過ぎまして・・・
３月は、久しぶりにカローラ月となっていました。
この作業も、１か月以上前のことです・・・


リアピース、メインサイレンサーも概ね完成してきました。
テールパイプ、点付けで試着しましたが、よく考えたらテールパイプ・・・
キレイにしなきゃ！
とて、一旦外して、磨いて溶接と行きます。

もっとも、溶接した後でも磨けないわけではないので、ダーイターイです。

マフラーカッターも考えましたが、あまり隙間に余裕がない設計ですので・・・
また、このソリッド感を、推したいと思います。

溶接前に、スパッタを飛ばしたくない箇所に養生しておきま
え？
養生ですよ？

だーいじょうぶ、１、２発耐えてくれればいーんですよ。

細いパイプの方は、位置と角度にも留意します。
出口も揃えないと、見苦しくなってしまいます。
何か治具があると良いのですが・・・

あった。
（概ね）平面の板に押し付けながら、さらにその板厚で間隔を確保しながら、根元に溶接・・・

ワイヤー完売（ＴＴ）

この半自動溶接機、もちろん構造上仕方ないのですが、ドラム→ワイヤー送りモーター→フレキシブルパイプ、先端ノズルまでの距離分は、最後ムダになってしまいます（モーターが送り切れない）。
何かに使えないかな・・・？
針金としては強度は無いし、素材が鉄だから錆びるし、フラックス入りなので、腐食させそうだし・・・
ハンダ付けにでも使えるかな？

せっかくの休みを潰したくない！
急ぎ欲しかったので、仕方なくアストロプロダクツで購入してきました。
約３０００円。
恐らく同じ物をネットで買うと、２個で、３０００円でお釣りがきます。

・・・店舗で買うのは、およそ緊急時くらいなものですね。


おやおや？アストロさん、ワイヤーの巻きが雑ですよ・・・？
まあ、そんなに悪影響は無いのですが（個人的な感覚では、僅かながらもワイヤーの進みが悪くなるように感じます）。

溶接再開。
ガッチリ付いていないといけない箇所ではない（もう外ですから）ので、ダーイターイです。

ダーイターイ過ぎる？
気にしなーい気にしなーい。

さて、もうすぐ塗装だ、電動バルブのモーターを外しておきます。

観察すると・・・バルブとモーターの間を、太めの巻バネで繋いでいます。
バルブ開閉時に負荷として掛かるモーターのトルクを、バネで逃がそうという作りのようです。
モーターが、すぐに逝きそうな気がする・・・

バルブの動きが滑らかか、試しに捻ってみると・・・
捻ってみ・・・
捻っ・・・
むむむ！？
２ミリくらいしか動かんだと！？

あーーー・・・

僅かに当たっていました。
原因は・・・

テールパイプの長さを調整して切断する際、手回しのパイプカッターを使っていますが、このカッターで切断すると、パイプ端が僅かに内側にカールする（刃を押し付けながら回すので、パイプの切り口が内に入る）のですが、それを削るなり、外に起こすなりせずに溶接したため・・・
バルブの僅かな回転隙間に、パイプのカールが当たっています。
無念だ・・・

修正するしかない！
テールパイプ出口から工具を入れるしかありませんが、届くかな・・・

最近手に入れたベルトサンダー（今さら・・・安物ですが、なかなか使えます）が、まずまずのリーチなので、コレで何とかイケないか？

どこ削っているか、見えない・・・



僅かな進展に留まりました。
何か手はないか・・・

あった。

３ＳーＦＥヘッドを削り倒した、ロングリーチ超硬バーです。
本来なら、アルミ等の柔らかめの金属に使う物でしょうが・・・
背に腹は変えられず、コレで挑みます。
ﾌﾞｲｨｨｨｨｨｨｨｨﾝｺﾞﾘｺﾞﾘｺﾞﾘｺﾞﾘｺﾞﾘｺﾞﾘ…


削り倒せた(゜o゜)

解決しました。

モーターの作動も確認、リアピースはコレでヨシとします。
となれば、塗装しましょう。

車両装着に向けて、ハンガーブラケットも仕上げます。
これはサイレンサー後方（車両的には前方）です。ハンガーゴムの抜け止めを溶接します。
この程度なら、革手袋で覆って溶接すれば、手軽にできます。
ノズルから出てくるワイヤーの向きを想定して、点付けします。
慣れればフェイスシールドを着けなくてもできますよ（意見には個人差があります）。
【ご家庭溶接のススメ】

点付けなんて、多少盛り盛りでも、削っちまえば、こっちのもんよ！

錆び対策のためにも、塗装は抜かりなく〜

サイレンサーは３点固定しますので、かなり安定すると自負しております。
それよりも、本来なら遮熱板が付いているはずのサイレンサー上部・・・
純正設定、無し！
この頃は、そこまで考えていなかったのかな、熱源なんて、そのまま錆び源なのに・・・

なので、簡単対策をしておきます。
幸い、フレームとタイヤハウス以外、サイレンサーに近接する物はないので、使用量が少なくて済みます。
この遮熱シート、高いんですよね・・・

サマになってきました。
改めて電動バルブモーターを装着、いざ車両へ〜

養生テープを外す、Ｗテールパイプの見た目は・・・


もう少し長くても良かったかな？

ボディー側のパイプ逃しがシングルテールパイプ用なので、無理やり感が強い・・・
ゆくゆく、全塗装前に加工しようかな？

さて、無事装着できました。
（リアピース）完成後の装着にて、不具合の出そうな箇所を探して対策もしましょう。
パイプがフレームに接近する箇所あり、ここにも遮熱シートを貼り付けておきます。

さあー、ここからは文字通り前へ前へ！
こんなの用意しました。
サブサイレンサーとして・・・
懐かしの『チェリーボム』的なサイレンサーです。

チェリーボムというと、アメ車の『デロデロサウンド』を、より誇張する“拡張器”というような悪評がありますが（あったかな？）、まだ７ＡＧだった頃のカローラにも装着していましたが、案外適切に消音してくれるイメージが、個人的にはあります。

サイレンサー内部、面白い構造になっています。
無数の突起がありますが、エアインテークのようになっており、その内部にはグラスパックが仕込まれ、排気の振動を緩衝するようです。
この突起は、螺旋状に配置されているので、抵抗にもなり、意図的に抜けを悪くすることで排気同士の干渉を促し、さらなる消音に寄与するものと考えます。

レイアウト、どこにセットして、どの角度に向かわせるか・・・
とりあえず、デフ越えのパイプと、フロアとの高さ、角度の合う曲げパイプが・・・
無い。

パイプの曲げ部の角度がピッタリなのが理想的ですが、無いなら知恵を出せ！
知恵＜誤魔化し
フランジの部分で５度確保。
サブサイレンサーとの接合部分で、５度確保。
パイプの差し込み具合によっても、±２〜３度は変化させられます（ただし、強度に差が出るかも）。

印を基準に溶接します。
特にフランジ部は、応力が掛かりやすいためか、よく割れるので（はい、私の溶接がショボイだけです）、入念に・・・
しかし、ボルト接続もする箇所なので、ボルト穴周辺は、平に均しておきます。

内側が酷い・・・後ほど、ベルトサンダーで削りました。

試着・・・むむっ！

フロアから・・・離れてゆく！これはダメだ！

リファイン（のつもり）します。
２０頁で言う、『差し込み具合』を変えます。

深く差し込むと、パイプがブレにくくなり強度が出しやすい、ただし、遊びが減る分、角度は付けにくい。
差し込み具合を、手前にすればするほど遊びが増え、角度が付けやすい、ただし、パイプ同士が架かる余白が少なく、負荷が１箇所に集中しやすく、破断、最悪脱落の恐れがあります。

差し込み余白を減らし、フロアに沿わせるべく、角度を付けました。

盛り盛りな溶接・・・いいの！後でバンテージ巻くから！

だが・・・どうだ！フロアに近接だっ！

ぇえっ、ち近過ぎない？(´Δ｀;)

マア・・・

何とか躱せているから、イイや！

さあ、後は・・・

フロントパイプ⇨《触媒＆サブサイレンサー》⇦デフ越しメインサイレンサー

この『触媒＆サブサイレンサー』・・・
めちゃくちゃ長さ、ないかい？