てるぴっつのブログ一覧

8月からめちゃくちゃ仕事が忙しくなって車いじりはできないわ、週末も遠出できないわで大変でしたが、ようやく落ち着いてきました。
タイミングよくヤフオクで懐かしのサブコンが出品されていたので、入札しておきました。



昔、DTEのパワーコントロールを購入した際に売っぱらって後悔した88ハウスのVF-TMC。
ヤフオクで売っぱらった値段よりお安く買い戻せて良かったです。



VF-TMCの弱点はランクル100ディーゼルの出足のかったるさを解消するにはちょっと設定が大雑把すぎること（1000回転ごとなので実質3箇所でしか変更できない）。補正値を8以上に上げてから操作中クラッチを踏むとアクセルオフでもエンジンが回転し続ける不具合にも悩まされました。

DTEのパワーコントロールの性能は素晴らしいのですが、あとちょっとパワーが欲しいこともあります。
3個あるモードのうちEfficiencyはアイドリング～2000回転くらいまでを重視してあり、街乗り、低回転域での加速はとても良いです（公式サイトの説明では加速良くして早くギアチェンジすれば結果的に燃費が良くなるだろ？って書いてました）。
Sportモードより出足の加速は良いです。ただ3000回転以上での補正は少ないなーと感じます。

ブーストコントローラーでブースト圧を燃料カットが発生する1.2barより上げてもDTEの方はブースト圧に合わせた補正をかける機能がないので意味がない、逆に排気ガスの温度が上がってエンジンに良くない気がします。
そこでVF-TMCでブースト圧が1.4barまで上がる2500回転以上での燃料噴射量の補正をかけてやれば黒煙も出ずトルクアップの恩恵を得られるんじゃないかなと思っていました。
軽くテスト走行してみましたが、なかなか良い感じに仕上がったと思います。
普段はVF-TMCのスイッチをオフにしておけば、DTEのEffieiencyモードで街乗りは快適かつ無駄な燃料も使わず走れそうです。
あとは普段買使う道の長ーい10%の上り坂で設定を詰めるだけですね。

アリエクで8K円ほどで購入したバイLEDプロジェクターヘッドランプが届きました。


ハイビームに仕込む予定。
そのうち殻割りして、ついでにカバーもクリアー塗装やり直したい。



本体はこんな感じ。
LEDの冷却用ファンが付いています。
レンズは2.5インチでこの手の商品では中型のサイズとなります。


ロービームの配光はこんな感じ。
ムラがなくカットラインもキレイですね。


ハイビームの配光。
ハイビーム時には追加のの素子が光るとありましたが、シャッター用ソレノイドは極性無しの配線が付いていました。
どうやってハイビームと状況判断して光らせているんだ？？


シュラウドは箱の外に縛り付けてありました。
割れてなくて良かった。

今ランクル100のロービームに仕込んであるのは3.0インチのバイキセノンプロジェクターです。
6～7年くらい使っているのですが、そろそろ内部のリフレクターが紫外線焼けしてきた可能性が。
LEDがHIDと比較して十分な明るさならロービーム側も3.0インチのバイLEDプロジェクターに変更したいですね。
ということで、試しに安い2.5インチサイズを購入してみました。
3.0インチの方は18K円しますんで……

あけましておめでとうございます。

正月休み、晴れの予報は本日のみ、ってことでランクル100を弄りました。


ジールの3インチアップコイル、後右側にトヨタ純正のコイルスペーサーを差し込みます。
左側に比べて1cm以上下がっているので調整のためです。
設置後は5ミリだけ右が上がって、誤差5ミリくらいに。
なかなかピッタリとは来ないですね。
4輪の個別重量計測したことがありますが、右後ろだけ50kg以上重たかった記憶が。スペアタイヤキャリーの影響ですかね？
フロントはトーションバーで調整できるから良いですよね。


フロアジャッキが2本あると便利です。


ウマが動いてしまったので、安全のためにもう1個フレームにかけておきます。


ついでにプロペラシャフトへのグリスアップも行いました。
フロント側はアンダーパネルを外さないと給油できないので、こういうときにやらないと面倒くさくて駄目ですね。

例のウインチ分解しました。

見事に燃えとったわー。
あとくさい、まじでくさい。







電動ウインチつけている人は、普段は電源コードをカプラで切り離すか、キルスイッチつけたほうが安全ですね。



んー正転・逆転の切り替わり、いまいちよくわからん……
このスイッチ部分は正常だったのかなあ。
今回のことで懲りた＆怖いので、ウインチは金貯めてWRANかSmittybiltの12K買うぞー。

ランクル100で使っているBFGのMTタイヤ、バランスを取っていないので時速50kmからステアリングがプルプル震える現象が起きます。

そこでタイヤの内部にバランスビーズを投入。



直径4ミリと1ミリのアルミナボールを250gずつ500gをタイヤ1個につき投入。
250gだけだと重量が足りないようです。
315/75R16のMTタイヤは18オンス（510g）必要と書いていたメーカーもあったのですが、本当の事でした。ATタイヤだと10オンス（283g）で行けるっぽいのですが。



ビード落としはフォークリフトを使って無理やりやりました。
最初、車のフレームに油圧ジャッキかけて踏みつけましたが、ビードは落ちずランクルが普通に浮きましたｗ



500g投入後はステアリングが暴れることもなく安心して走れるようになりました。


https://tundraheadquarters.com/bead-balancing-tires/

バランスビーズについてですが、ある程度大きなタイヤでないと意味がないようです。トラック用のタイヤでやり始めた技術のようです。
国産車の乗用車用のタイヤだと鉛を貼り付けるやり方がいいと思います。
アメリカでも賛否両論で、全く無価値だという人もいますし、ビードロックを愛用するオフロード用のタイヤは鉛では不都合が多くでバランスビーズのほうがいいという話も有りました。
私は近所に35インチサイズのタイヤホイールを交換できるチェンジャーもホイールバランサーもない田舎なので、DIYで手組をしてもバランスが取れるこの方法が実際に効果あって良かったです。