精度に疑念が

先日に引き続き　もう一方のアップライトの作業を実施

前日に準備をしていたため、作業自体は30分で終了したのですが。。。。

ハブ圧入時、昨日と比較すると、異様に軽い力（手で入るのでは、と思えるほど）で入ってしまいました。ベアリングまたはハブの加工精度のばらつきの可能性があります。

うーむ、『エリパのハブはどうも怪しい』とは聞いてはいたのですが、こういうことかと、ある意味納得。

組み合わせが逆ならば、違う結果になったかもしれませんが、今回はこのまま様子を見てみます。

次回は組む前に、ベアリング内径とハブ外径をノギスで計測してみたいと思います。



作業が早く終わったので、片側のアップライトを取り付け、ハブナットの締め付けを実施。

ハブナットの締め付けは、アップライトが固定されるので、車体に取り付けたほうが作業は容易。(大型の万力等があれば別）

背面側のボルトに、締め付け時に固定されるようにスパナを当て、トルクレンチで外側のボルトを締め付け。(210N・ｍ）
50cmのトルクレンチなので、末端に42kgということは、全体重を掛けたら締めすぎ。

締めすぎないように気を付けて作業、意外と軽い力で指定トルクでの締め付け完了。


アップライトの取り付け作業自体は簡単で特にコツ等は必要ありませんが、取り付け前に、各ボルトやナックルアーム等をクリーニングして、アルミと他の金属が接触する部分に電蝕防止剤を塗布する必要があります。
（これに意外と時間が必要）

足回りのボルトには、ゆるみ止めが塗布されているので、落としておかないと齧り等の原因になってしまいます。
ナックルアームもブレーキダストやグリスで真っ黒なので、パーツクリーナーとワイヤブラシで真鍮の色が出るまで磨いてと・・・

ごしごし・・・ごしごし・・・ごしごし・・・（ﾀﾉｼｸﾅｯﾃｷﾀ）・・・ごしごし・・・ごしごし・・・。
（ついつい夢中になって磨いてしまう罠が、、、、、）


反対側の取り付け準備も完了、週末はブレーキ周りに突入できそうです。

フロイント周りの残りの作業
・ブレーキ、クラッチマスタシリンダ外し
・キャリパOH
・ペダルBOX外し
・ラジエター外し（交換）
・ブロア・ヒータコア外し（交換・修理）
・各復旧作業

本日の作業時間　約2時間



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電蝕防止剤ですが、マニュアル指定は電蝕防止コンパウンド（DURALAC）です。似たような電蝕防止コンパウンドは何種類かあり、スレッドコンパウンドやグリスでも代用は可能。


今回は試しにマリン用電蝕防止グリスを使ってみました・・・・・が、スクリュープロペラの取り付けなどに使うだけあって、粘度が高すぎます・・・・伸ばすのにヘラが必要なほど、扱いにくく、あちこちべたべたになります(TT)。。。　車にはお勧めできません。


前回スレットコンパウンドを使用したところ、接触面に電蝕もほとんどなかったので、次はスレットコンパウンドにしておきます。　(´・ω・`)


－－参考－－
　電蝕（ガルバニック腐食）は濡れたり乾いたりを繰り返す方が発生しやすくなる。防止するには固有電位差を小さくするか、接触面を油脂類等で保護すればよい。