たっくん@S660のブログ一覧

本日は午後からリアの足周りをいじりました。

リアの伸び側のストロークが全くなく、ゼブラに乗ると吹っ飛びそうになっていたため、今年の初めにヘルパースプリングを噛ませました。

それにより伸び側のストロークを確保でき、安定はしましたが、気温が上がってタイヤが熱を持ちやすくなると、逆に踏ん張りすぎてしまいました。

職人さんに相談したところ、ヘルパースプリングは使わず、ロアシートからバネが外れない程度に遊びを作るだけでも変わるよとアドバイスを頂きました。

今回はその方法を実行しました。ロアシートの山が8㎜程しかなかったため、約5mm位の遊びを作って装着しました。



それから車高についてもアドバイスを頂きました。FFのセッティングだと、フロントより若干リア高めのセッティングが多いです。これはミニサーキットやジムカーナなどで、低速での旋回スピードを得やすいセッティングですが、高速サーキットだとオーバーステアが顕著にあらわれたり、4輪とも外に流れてしまうことが多いです。

国際サーキットで行われるシビックレースや、昔のJTCC車両などはリアをベタベタに落としています。高速コーナーでリアがスパンと流れないようにし、ステア修正の必要がない程度にゆっくり流れるセッティングに持って行くことが理想です。鈴鹿に焦点を合わせていくと、ミニサーキットでのセッティングからどんどかかけ離れていくなと感じます。。。

職人さんに、「鈴鹿を追求していくなら、雑誌に書いてあることはあまり参考にしないほうがいいよ」と言われました(爆)




さて、たまには自分のことばかりではなく、サーキットを走っていて感じていることを書いてみようと思います。

Sタイヤを使用するレース経験者や上級者はお分かりの内容ですのでスルーして下さって結構でございます。初心者や、ライトチューンでフリー走行メインの方に参考にして頂けたら幸いです。


フリー走行で赤旗が出て走行時間が短くなってしまうと非常に残念です。もちろんトラブルを起こされた方のことを心配してあげなくてはなりませんし、誰もが赤旗を出したくてコースアウトやトラブルを起こすわけではありません。

よくある事例としては、バンカーにはまって赤旗を出してしまうことがあります。ミニサーキットなどではマナーの良い方ですと、「赤旗を出してすみませんでした。」と謝りに来てくれます。

僕も「お車は大丈夫でしたか!?」とお聞きすると、「タイヤが温まらなくて、スピンしてしまいました。」と答える方が多いです。

「タイヤが温まらない」を、回避できれば、スピンを避けられたかもしれませんね。

走行前のブリーフィングの際に、それなりに経験のあるスタッフですと、「ウォームアップ走行は流すだけではなく、タイヤにしっかり熱を入れて下さい。」と言ってくれます。

「タイヤに熱を入れる。」　これが重要なことです。

特にFFでは、普通に走っているだけではなかなかリアタイヤに熱が入りません。
どうすればよいか。

私の先輩方はSタイヤを使用していたためよくされていましたが、ハンドルをコジって、リアを意図的に流しながらウォームアップ走行をすればよいのです。

コース幅一杯に使い、蛇行させてリアをスライドさせれば熱が入ります。
F1でもスタート前にリアをパワースライドさせて熱を入れていますね。

特に冬場は、突然リアがスパンと流れてコントロール不能に陥ることがあります。バンカーにはまって腹下を傷めたりエアロの破損、ミニサーキットだと土手に乗り上げてボディーを損傷することもあります。

それを防ぐためにもリアを意図的にスライドさせたり蛇行走行は効果的です。

僕も毎回ウォームアップ走行時にリアを流してみて、コンディション確認を行い、空気圧や減衰力を微調整します。走行前にセッティングを決定して、そのままアタックを開始するのではなく、一度コースに出て、本当にこのまま行けるかアタック前に最終確認が必要です。

ウォームアップ走行時にリアを温める作業をしている方は、上級者以外ではあまり見かけません。これをやって頂ければ、コースアウトを減らすことができ、車にダメージを与えることもなく赤旗も出さずに済みます。

ブリーフィングではコースのコンディション確認をメインに説明しますが、タイヤをしっかり温めることも大切です。コースアウトしてしまった人を非難する人はそうそういませんが、コースアウトさせないようにコンディションを整えることも、マナー向上につながるのではないでしょうか。



さて、今後予定ですが

①ロールバーを一度バラして、ボディの矯正。
②5月11日に結婚式(^^)
③5月13日に鈴鹿を走行
④5月19日にカングージャンボリー♪♪♪　前泊します(^_^)v

やっと暖かくなりましたので、1日作業をしました。
バンパーの補修は数日前にガレージ内で行ったため完了しております。

本日最初の作業は、ブレーキダクトの取付です。現車合わせで取り回しの調整を行っていき、熱を受けやすい場所は針金を使用して固定していきました。



ホームセンターで880円で購入した、空調用のアルミダクトを使用しました。
何だかヘビのようですね(笑)



左右で開口部の隙間が異なるため、どうしてもダクトの出方が揃いませんが、手作り感があっていいかな(^^;)



次にブレーキローター部の遮熱板を撤去しました。ここはハブの内側にビス止めされているため、ハブを外さないとネジが外せないようです。狭い場所用のドライバーも販売されていますが、熱と錆で固着していて外れないというオチがありそうだったので、安上がりに済ませるため、金切りハサミで切断しました。



ここで注意ポイントですが、ボールジョイントの可動部にはナイロン樹脂が使われているようでして、モロに熱が当たると溶けてガタが出てしまうそうです。そこでナックルアーム下部のボールジョイント部の遮熱板を残すようにしました。　



気休めですが、上部にも遮熱シートを貼って熱の伝導を低減できるようにしました。

試走して、干渉や変形しないか確認しましたが、大丈夫そうです。これでちしっかりブレーキが効くようになってくれたらいいな(^_^)




次にカングー編ですが、プラセボ効果的なパーツを導入してみました(^^;)
この手のパーツは体感出来たことがない鈍感なたっくんですが、カングーは同価格帯の類似車種 (ex: フリード　シエンタ)と比較すると、防音、遮音といった部分は群を抜いていると思います。

ドアの隙間は風切り音対策で最初からパッキンが装着されていて十分静かなのですが、向かい風だとミラー部に乱流が発生して、ミラー付近から「ゴーッ」という音が発生しているように感じます。



1000円程度でしたので、試しに装着してみましたが、「ゴーッ」という音が「サーッ」に変わったような気がします。音量が変化したというよりも、音質が変わって不快な音が和らいだ感じです。

ピラー部に取り付けるフィンもセットされていましたが、カングーには似合わないし普段後部座席に乗っている奥さんが、後は風切り音はしないと言っているので装着していません。

それから乱流が減ったためか、少し窓を開けて走行しても(ドアバイザー非装着)、風圧による耳障りの音があまりしなくなったように感じます。

まぁ、これもプラセボ効果かも(汗)


さて、次回はリアの足周りのストーク量の変更をしたいと思います。

ゼッケンベースはマグネット仕様です(笑)
こうしておけば準競技車両に見えるでしょうか(^^;)

リフォーム中で業者さんの車両が出入りするため、作業場所が限られるし、最近は風は強くて寒いので、なかなかクルマをいじる気になりません・・・

職人さんからはエンジンを掛ける時は20分くらいドライブして暖気するように言われています。たまにはエンジンを掛けてあげようとアイドリングさせるくらいなら、エンジンを掛けない方が良いそうです(^^;)　

アイドリングのみの低回転では、水温は上がってもエンジンの芯まで十分に温まらず、シリンダー内に水蒸気が発生してエンジンオイルを劣化させたり、エンジンが膨張せず適度なクリアランスにならないため、次第に歪みや傷が付いてパワーが落ちてしまいます。

サーキットで使うエンジンのため、極力パワーは落としたくないし、高精度に組まれているため、アイドリングでの暖気はNGで、実走行にて暖気を行うように言われています。そうすると長期間エンジンを掛けないでいると、ドライスタートが心配になりますが、プラグホールから潤滑スプレーを吹いてエンジンを掛ければいいそうです。

暖気が面倒なので牽引フックにロープを引っかけて、人力で車を移動させるようにしています(笑)



とりあえず、ブレーキダクトをタイラップで仮付けしてみました。直径75mmのダクトを使うと、場所を取ってアンダーパネルと干渉してしまうため、パネルの取付ステーを移動させたり、200キロの風圧に耐えられるよう、固定も針金を使ってしっかり縛るようにしたいと思います。

まだやらなければならないことはたくさんありますが、もう少し暖かくならないと外に出る気になりません・・・


次回の走行は、シロっこRさんが5月に出走されるため、お供をさせていただき、5月13日を予定しています。



リフォームは5月末には完了する予定です。壁を作るために仕切りができて、だいぶ部屋らしくなってきました。

リフォーム中でガレージが使えないため、カバーを掛けて屋外に駐車していましたが、昨日の強風でカバーがはがれてしまいました・・・

雨が降るとすぐに雨漏りをするためカバーを掛けていましたが、しばらくは天気がよさそうなので、カバーを外して保管するようにします。


さて、先日職人さんとお会いして、いろいろアドバイスを頂きましたので、しばらくはセッティングとメンテナンスを行っていこうと思います。

メニューとしては

①ブレーキダクトを付ける＆ブレーキのヒートプレート除去
②リアサスペンションのストローク見直し
③バンパーの補修
④フロントメンバー部をブラック化
⑤ロールバーの組み直しと、アーム類のボルトの締まりの解放




①は、アンダーパネルを装着しているためブレーキにエアがあまり当たらず、効きが悪くなっている可能性があります。そこで、ホームセンターで買ってきた880円のダクトを使用してブレーキダクトを作ってみようと思います。

左側はバンパー開口部から簡単に引けるのですが、右側はエアクリのレゾネーターが邪魔して、スペースが狭くてダクト全体を開口部から出すのが難しそうです。

純正レゾネーターを取っ払ってしまいたい所なのですが、職人さんにエンジンセッティングしてもらった際、レゾネーターがあった方が低速域でのトルクが出たし、吸気温も下がるため外したくないんです。。。

ちなみにアンダーパネルは自作なのでダウンフォースは期待できませんが、空気抵抗を減らせるため最高速は伸びます。純正のプラスチック製の黒いアンダーガードも、有ると無しでは鈴鹿のストレートで最高速に2、3kmの差が出るそうです。たかが2、3㎞でも、コース全体で見ればタイムに影響してきますね。


②は、現在ヘルパースプリングを噛ましていますが、どうもこれが路面に接地しすぎてリアが粘りすぎているようなので、伸び側のストローク量を減らしてみようと思います。


③は、ワイドトレット化したタイヤの干渉を防ぐため、バンパーの耳をカットしてしまいました。そのため、元々ペラペラだった軽量バンパーが、更に強度が落ちて鈴鹿での200㎞の風圧と振動で、走行の度にヒビが増して、タイヤと干渉する部分は割れたり欠けたりしてしまっています。

そこで、裏からガラスマットで補強しようと思います。



④は、間違い探しのようですが、違いがお分かりになるでしょうか(^^;)　見た目重視ですが引き締まった感じがするし、所々錆が出できているので、塗装しようと思います。もちろん、ホームセンターの塗料で(笑)


⑤は、ハード走行をしているため、一度補強部やアーム類のボルトの締まりを解放することにより、よじれの矯正が期待できるかもです。ついでに内装の残っている部分も取っ払ってしまおうと思います。

といったメンテナンスを主に行っていこうと思います。次の鈴鹿は秋頃かなぁ。。。一度調整のため、メンテナンスが終わったら西浦を走ろうかな♪

ただ、5月末にはリフォームが完了する予定ですし、初夏の頃にはニュー自転車も来るでしょうから、しばらくはそちらが優先されそうです(汗)

本日は今年2回目の鈴鹿を走行してきました。
天気は快晴、桜も咲いていて道中も窓を開けて走ることができて走行日和でした。

ただ、気温は18℃と高めでタイムは出ませんでしたが、タイヤがタレてグリップに頼った走りができない分、セッティング面でのいろいろなデータ収集ができました。


また、帰りにエンジンをOHしてもらった名古屋の職人さんの所へ寄って、ドラテクやセッティング、メンテナンスに関するアドバイスをたくさん頂くことができました♪


朝5時半に自宅を出発し、ピット確保のために8時半に現地入りしました。今回も30分1本勝負で、10時半からハイクラスで走行。　

走行台数は21台でしたが、ポルシェさんやBMWさんの集団が多く、あまり走っておられなかったため、ほぼクリアラップが取れました。

結果から言うと、ベストは2分34秒5で、最高速も約7キロダウンして、気温の上昇によるロスが多かったと思えます。

2月に走った時はタイヤが路面にピッタリ食い付くような感じでしたが、今回は路面に粘っこり貼り付いてズルズルと流れるような感じで、狙ったラインの進入ができませんでした。またリアも粘りすぎているような感じで、アンダーステアーが出やすく、特にS時コーナーは外に膨らんでしまいました。

ブレーキも前回は良く効いたのですが、またまた今回も効きが悪くなってしまい、これもタイムもタイムロスの一因でした。

ということで、ちょくちょく減衰や空気圧を調整して走行して、タイムよりもどのように挙動が変わるかデータ取りをメインに行いました。

走行後はすぐに撤収して職人さんの所へ。
鈴鹿の走行日が毎回お店の定休日と重なってしまい、OH後初めての訪問となりました(^^;)



以下は職人さんとの対談のアンサーです(笑)

<リアの粘りすぎについて>
リアの粘りすぎは、ヘルパースプリングを入れたことにより、リアが接地しすぎてグリップしすぎている可能性がある。ヘルパースプリング自体がバネレートを変化させてしまうため、ヘルパースプリングは外して、プリロードを弱めてスプリングロアシートの山からバネが外れない程度に隙間を作るだけでもかなり変わる。(ロアシートから外れなければ車検は通るらしい)　上級者はネジを1/4回した位のプリロードでも変化が分かるらしく、それくらい足周りはシビアであると。。。僕には全然分かりませんが・・・


<ブレーキが効かない症状について>
走り出しなどの冷えている時に効いているのであれば、パットやフルードに問題があることは考えにくい。おそらく冷却が十分にできていないのでは。アンダーパネルを装着していることにより、空気がローターに当たらない可能性が高い。普通はアンダーパネルを装着する場合、ブレーキ冷却用ダクトを設けるので、そう言った加工ををした方がよいと。

あとは、ローター部にヒートプレートが付いているので、それを外すことにより冷却効果が上がるそうです。しかし、ナックルアームのボールジョイントに熱が伝わりやすくなるため、熱対策も必要とのことでした。。。


<オイル減りについて>
オイルが減るのは全く問題ない。オイルキャッチタンクもPCVバルブから取っているのなら負圧の変化がないから、取り付けていても問題ない。ただ、外してしまえばその分エンジンルーム内に空間ができて冷却効果も高まる。サーキット用の高性能オイル使っていれば、ブローバイガスをもしっかり燃焼してしまうので悪影響はないと。



それ以外に、メカに関する事や、ボディのよじれの矯正方法、自分のインテグラのOHの仕様についても詳しくお話を聞かせてもらいました。

僕のエンジンは、エンジンベンチを使用して慣らしをしてもらいましたが、これはセッティングを行うために高回転まで回せるようにするための最低限の慣らしであり、後は実走行で高回転まで回すことによりアタリがついて、今後更にパワーが出るから走り込まないとダメと言われました(笑)


最後に、僕のインテグラは今の仕様でどのくらいのタイムが出るか聞いてみましたが(笑)、クロスが入っているので20秒台に入れることは可能であると言われました。ただし同じコンディションならEK9の方が鈴鹿ではタイムが出るそうです。これはDC2の方がリア開口部が大きくてよじれが多いし、リアのストロークもEK9ほど確保できないため、足回りのセッティングが難しいし限界があるようです。

シビックはクラブマンのワンメイクレースがあるが、DC2では過去にワンメイクレースがなかったため、レース用として本気で作られた車両が少なく、データも少ないということも大きいそうです。

EK9と比較してしまうとハンデはあるようですが、僕はDC2のクーペスタイルが気に入っているので、DC2でベスト更新を目指したいと思います♪


今日は久々に職人さんと超マニアックな話ができて、走行も含めてとても楽しめました。鈴鹿を知り尽くしたプロの話が聞けることもタイムアップの近道になりますね。

次回の走行は未定ですが、足周りやブレーキ関係の見直しをして次の走行に備えたいと思います。



本日のおまけ動画ですが、メモリーカードが録画途中で壊れてしまいましたm(_ _)m
娘がメモリーカードを口に入れたのが原因だと思います(汗)