まさですのブログ一覧

どもこんちわ。
今回はサスペンションのお話ですよ
結構マニアックに書きますのでご興味のある方は必見？かもです？？
長文ですのでお暇な方だけお付き合いください＾＾；



前回紹介した車高調ですが、実はかなり適当に突っ込んだだけの状態だったので、
車高はバラバラだし、トーは狂ってるし、左右均等にプリロード掛かってないのでトラクションもまともにかからないという。。。超絶ショートストロークなサスが機能してないおかげで乗り心地最悪でしたが、おかげで色々とこの車の車体特性も見えてきたのでちょっと真面目に調整に取り掛かりました。


みなさん、足の調整の時ってどういう考え方で行いますか？

ぶっといホイールをツラ、ハミで収めるために鬼キャンで追い込んで、それでも足らないとアームに行く考え方w　ｶｯｺｲｲﾖﾈｰwﾀﾞｲｽｷﾃﾞｽw

走るステージに合わせとことんトラクションを稼ぐために調整する方w　タイムを削ることが命なサーキットではこれこそがキモw

限界車高で乗り味なんて二の次だって考え方w
車高の低さはなんてやらではないですがペッタンコだとLOW&LONGに見えて迫力満点w

などなど色々な調整のスタイルがあると思いますw


わたしの場合ｲﾓなので、そこそこバランスよく快適でしなやか、けど格好もそこそこは・・・・と、まぁいいとこ取りをしたいわけですよ(。-∀-)
本気でガッツり下げるなら車高調とか使わずにHYDやエアサスですわw


で、テキトーに付けた結果が乗り心地も、見た目も、性能もクソなわけです＠＠

なんとなくこの状態で走らせた事でルミオンの車体特性も見えたので、まずは前足から手をつけていきますよ♪

最初に決めるべきなのはプリロードです。

画像のアッパーシートからロアシート上面までの距離で調整します。

フルタップ車高調ならばここを決めないとまともに車高すら決まらないわけです。
各車高調メーカーで推奨値があると思いますがこれは新品時のSPのお話で、しばらく走らせてバネが馴染んでくるとこのプリロードが弱くなり車高が下がるという現象が起きます。
ですので今回はメーカー推奨値１５２mmですがもろもろの理由で140mmに設定しました。
理由はのちほどw

このプリロードが何の役目をしているかというと、空車状態（１G）でのタイヤを地面に押し付ける強さを決めています。
なんだそれ？って思われるかもしれませんが、そう思う方はサスは段差などで縮む方向でしか考えない方々が結構おおいです。
縮んで衝撃を吸収機能する。これは半分当たってるのですが、残り半分が足りていません。
サスは伸びてタイヤを地面に押し付けてもいるのです。
段差を乗り越えた時でもサスが伸びる力をプリがかかっていることで補助するので路面追従性が上がります。

車高も変わるやん！という方もいると思いますが、それは機構上の事で、どうしても起こり得るのででまずは置いておきます。

わかり易いのが据え切り時のハンドルの軽さで、プリを抜いていくとステアリングが軽くなります。
逆にガンガンプリを掛けていくとステアリングがが重くなります。
今時はパワステの車両当たり前でわかりづらいと思いますがプリ調整機構付きのバイクなどで試すとメッチャわかりますよw

まあ地面に向かってタイヤを押し付けている量が変わるのでこういう変化があるわけです。

ルミオンの場合、リアはトーションビームなのでプリ＝車高と直結する部分もありますがストラットやマルチリンクの場合は上記の考え方で良いです。


さて、ルミオン用RS-R　black☆iの

推奨プリ値は１５２mmなのになぜ１４０mm？ｵﾏｴの理論だとハンドル重くなるだけやん？

これは車体のディメイション（姿勢）変化があったのでこの数値に決めました。
もちろんバネの初期縮量も落ち着きも考慮しての数値でもあります。

ノーマルのルミオンはUS狙いなのか？ロッダーバリのケツ上がりでして前後のバランンスウエイトが前気味なのです。
しかし、リアタイヤとフェンダーが空きすぎて格好が良くないのでリアをガンガン下げちゃうわけですよw
そうしたら、もともとの姿勢からリア荷重の重量配分に変化してしまいます。
そうすると、Fのトラクションが抜け気味になり、タイヤが空転したり、ブレーキが効かなくなったりとするわけです。
それを補うようにFの方がやや高めのレートを使い、さらにプリで調整していくわけです。
調整してビギニングが良いと路面追従があがるんですw

ルミオン用black☆iはバネレートがF6kg　R４kgとなっています。
リアは車高ガンガン下げるのを前提で荷重がノーマル時よりもかかるのを見越し、リンク比との兼ね合いの数値なのでしょうか？まぁなんにしろ正直絶妙なSP設定だと思いますw

リアの車高をお好みに設定します。
この時にあまりに下げすぎると有効ストロークがなくなって底突きするのでほどほどにしておくのが今回の仕様のポイントでもあります。


ここまで来たらフルタップの機構を使ってFの車高を左右均等に合わせていきます。
F車高値設定はまぁ見た目で決めましたw
フルタップなのでダンパーストローク量はは変化ないのでインナーフェンダーをタイヤで叩かない程度に設定するのが肝ですねw




前後の車高、プリロードの設定が終わりましたがトーやキャンバーの調整が終わってません。
キャンバーはタイヤの接地面積を調整するものですがあまりにやりすぎるとタイヤが片減りしたりすることになります。
ルミオンのアッパーマウントはピロでもなくさらには調整式でもないのでここはさわれない部分ですね。
アッパーマウントが強化ブッシュマウントですのでどちらにせよ絶えず変化もしますからw

トーですがこれは適正値で合わせてないとロクなことはありません。
トーがバラバラだとステアリングがセンターに来ませんし、やたら左右とちらかに寄ったり、さらには無駄な負荷がタイヤに掛かるので　片減り、今までより踏まないといけない様な加速不良、それに伴う燃費の悪化とマジロクなことがありませんわ(´；ω；｀)

キャンバーやトーなどは定盤上で正確に測る必要があり、さらには測定器も必要です。
これが俗に言うアラメント調整ですw
石原さとみと長瀬智也がアラーイメント♪歌ってるやつですねw
というか石原さとみって隠れ巨乳ですよねー( ￣▽￣)




脱線しましたが、コンピューターアライメント測定器とか数百万もするのでそんなものは持ってる訳もなく、この調整のためにルミオン入院させてきましたw


で、調整結果w

大体左右が揃ってますねw　トーもまずまずですw

ここまで調整して試乗した結果。。。。


目寸法で突っ込んだだけのあの乗り味の悪さは一気に消えましたw

引っかかるような加速もノーマルと同じかそれ以上に軽くなりましたし、ブレーキもよく効くようにw
加減速での車体姿勢変化も少なく、だからといってトラクションもわかりやすくなりましたw
一番気になった乗り心地も歴然w

乗り心地は良くなったものの超絶ショートストロークなのは変わってないので大きな段差などを行くと多少ガツンとはきますけどねーw

しかし、ノーマルよりもダンパー性能が上がっているので大きな車体の揺れもなくさすがは車高調という乗り味になりましたw
もう少しダンパーの設定を詰めればもっとよくなると思います(￣ー￣)ﾆﾔﾘ

気持ちリアの車高も５mmくらい？上げましたが全体の格好もほぼ変わらないくらいで満足♪
たかが5mmですが有効ストロークが５mm増えるとこんなに違うんだって思いますよ

きっちり調整したらやっぱり気持ちがいいですねw

自己満足のブログに長々とお付き合いいただいてどーもでしたw

それでわw

みなさんこんにちわ！

今週末は連休だったので先送りにしていた車高調の取り付けを行いましたw

ラインナップが多数あって選ぶに迷う車高調ですが類に漏れずわたしも選ぶのにいろいろと悩みました



そんな中で選んだ車高調はコレ( ￣▽￣)


RS-R　black-i☆　　

本当はTEINと迷いました(^_^;)
今までの車歴や経験がある車高調の中ではTEINが群を抜いて良いイメージがあったからです。
１８０SXに１５シルビアの顔面を移植した車が一番、車高調を交換しましたが最終的にTEINが乗り心地、トラクション、ダンパー性能ともに素晴らしかったです。

インプレッサの時はスバルに務める友人から譲っていただいた車でしたが結構なバネレートのJIC倒立が入っていました。
このJICはSRレートがF12kg/cm2　R10Kg/cm2　という超絶ハイグリップタイヤでないとサスのストローク使う前にタイヤがスライドし始めるという無茶なレートで、乗り心地以前にタイヤ代だけで馬鹿にならないぞということでSTIの純正形状、その後やっぱりTEINと入れ替わりました。

ほかにもメーカー不明サスやオーリンズ、ビルシュタインなども使いましたが当時のオーリンズなどは素晴らしいサスの反面、調整幅がなくあともうチョイ！っていうことが多かったですね。
この手の海外メーカーは調整が決まれば恐ろしくよいのですがいい物ゆえのコスパが半端なかったです(´；ω；｀)

で、今回RS-R。
RS-Rはダウンサスやマフラーなどにはお世話になったことがありますが車高調は初です♪
調整幅も広く、OHも可能、更に国内生産なので修理、調整用のパーツも揃いやすいんで、TEINにも負けず劣らずだろう！と勝手に決め込みましたww

ホントのこと言うと　抜けなし、固着なし、欠品なしの使用距離少ないという中古のblack-iなのですが、こんな出物もうないぞっ？？て勢いで買ってしまった感もwww
リア１００mm落ちる車高調とかこれしかないですもんね？
まぁほどほどでいいので１００mmも落としませんけどwww



装着はフロアジャッキとウマがあれば準正サスとの入れ替えのみなのでさほど難しいところはないですね。


スタビリンクロッドも今回は一緒に導入

ブルーアルマイトがなかなかかっこいいですね

車高を落とすことでリム内具合が目立って格好が悪そうなので　DIGICAM製ワイトレ20mm+ハブリングをリアに、フロントは５mmスペーサーを入れてみました







組見込んでからのまずはリア

指一本くらいですw


続いてフロント

こちらも指一本くらいでw


全体像

ノーエアロなのでメチャ低いーって感じはありませんがなかなか良いスタイルにw


調整は
フロント22段戻し
リアは26段戻し

今はこれで落ち着いていますがフロントのトラクションが掛かりきらない感じがあるので１G含めて見直しが必要そうですね。
適当に目寸法なのでまともに機能するわけないといいうのが本当ですがwww
また近いうちに4輪アライメントも取り直すのでその時にでも合わせ直します！


それではまたー



　

こんちわ！

以前のブログにも書いていたHUのACC電源を車体側の回路から独立するべくリレーを追加してみました。

ずっとオーディオの電源のみ車体とは別のバッ直回路で組みたいと思っていたのですが面倒でずっと手をつけてなかったんです。



で、なぜ今更になってやる気になったかというと。。。


こいつが常時つきっぱな訳です。
これが何なのか説明するとヒューズブロックのワーニングランプでして、このLEDが青く光っているときはヒューズOKですと知らせてくれています。
ちなみに発光が赤くなったらヒューズ異常があると知らせてくれるなんとも中二病な光をはなつヒューズホルダーなのです。
ちなみに異常時のワーニングランプはこう点灯します


しかしこれ問題があって、LEDの電源の+側はバッテリーから直で、マイナス配線をアースに落とすことでLEDを制御しているのですがアースを落とすだけでは常時で点きっぱなしになる訳です。
約２週間ほど点灯させたままでしたが普段通勤しか使わないため充電不足が慢性的に起こり、数Wですがバッテリーを消費している事になります。

そこでACCをバッ直してコントロールするのと同時にこのヒュホルダーのLEDもACCオフ時は消灯させようと計画しました。


回路に割り込ませたリレーは


2回路入ったリレーで車体側ACCオンで回路オープン、バッ直電流がHUのACCに流れる＋線のコントロールと、ヒューズホルダーのLEDのマイナスコントロールを同時にできるように選択しました。

マズは配線をして確認しますがパッシブの+電源線からリレーのコイルの+を取ったところ左ツイーターから凄まじいノイズが・・・・

どうもこの配線の仕方ではパッシブにリレーのコイルを通った電気が流れ込むらしく全くの失敗に・・・


しょうがないので車体側ACCからリレーの制御コイルに＋を這わせてマイナスは新規でアースを落としました。

するとツイーターからのノイズはきっちり消えましたw

ココにたどり着くまでに１時間ほどかかってしまいちょいちょいって済むはずの作業が裏目に出てしまいました。

これで完全にオーディオの電源が車体側と干渉する事無く切り分けが終わりました。
ついでにヒューズLEDも車体側ACCをOFFにすると消える仕組みになりましたw


まァ毎度のことなのですが音質の変化はぶっちゃけわわかりませんww
LEDっが点きっぱなしにならなくなっただけでも気分的には良くなりましたので満足度は高いですねw

皆さんこんちわ

今年はなんだか秋が無いままにいきなり冬になった気がする今日この頃ですわ
寒いのはやっぱ苦手だとあらためて思い知らされてます(ｰｰ;)


ここ最近は物欲も収まっていたのですが先日オフってみたところ、やっぱそれなりの車高がかっこいいよなぁとか、もうちょっと内装をグレードアップしたいなぁとか思っちゃいました

その前にやらなければいけないことも山積みなわけで2週間連勤の合間に色々とヤッちゃいましたよ

まずわFIT関連から♪

じつは　とあるブツ　を注文してまして、そのブツが届くまで約2週間で足らない部品やショートパーツなどを集めました



まずは


箱ですねぇ　ええ、箱です。
もうこのあたりでとあるブツが何か解るであろうSWの箱でございます。
あまり聞かないインチのSWでなんとも微妙な１３インチ　容量も25リットル位と少なめ。
13インチって軽自動車のホイールサイズかよとツッコミどころも満載ですよね

FITはスペアタイヤが最初っから積まれてないのでこのスペースを利用してヒドゥンインストールを狙います☆彡

まぁ、FITのサイズにジャストなんて箱は既製で売ってる訳もなく、初めは自分で作るしかないか。。。と思っていましたら、なんだか箱を作ってくれるところを見つけてしまったので設計だけして見積もってもらったら、メチャ安いんっですよ(ﾟoﾟ;;　
こんなにリブとか入って１８mm厚の高密度MDF、自分で作るにしても材料代でもこれくらいかかっちゃいそうなのでそりゃぁもう、作ってもらいましたよw
設計もしっかり伝えさえすれば自由度も高いようなので夢が広がりますよねw

地味に先日のレジェトレックスもこのSW追加のためだったりしますw



ちなみにルミオンに載せたの図w


おお、ルミオンにもぴったりなんじゃね？w
試しにFITのオーナーにヽ(`Д´)ﾉｸﾚﾖって言ってみましたが無理とお断りされました(´；ω；｀)


箱は出来た！しかし待てど暮らせど肝心のSWがこねぇ。。。おせえよ
今回のSWも前回のHD900/5と同じくｱﾒﾘｶから個人輸入したんです

まぁ来ないものは焦っても仕方ないので部品類揃ったら一気に手をつけていきましょう。



FITは一旦小休止なのでルミオンに着手します

わたくしのルミオン、内装が結構な傷だらけなんですよ。
OnBeでしたっけ？あの特別仕様みたいにパネル類全部ピアノブラックにしてやろうかとも計画していましたが塗るのはいいけど砥ぎと磨くのがだるいという事でこんなのを試してみました


いきなり完成画(^O^)
３Dカーボンシートってやつですね(*^^)vなかなか質感もよいです。
ホントはエアコンパネルにもチャレンジしましたが３D具合が半端なくってうまく施工できませんでした＞＜


結構よさげなので次は黒のシートも手に入れていろいろ施工しちゃいたいなーとかw


ついキーレスなんかにもw




そんなこんなをやってるとFITのSWが山を越え海を越えてやってきましたw

JL　13W5-4v２　
こいつ薄型でスペース取らないしｽｹﾞーいい感じです♪



現物無しで設計した箱でしたのでちゃんと収まるかテストをします

ぴったりやんw　


こいつを駆動させるアンプは先日もご紹介した

JL　HD900/5　
B5サイズよりちょい大きいくらいで、こんなに小さいくせに５chアンプでSWチャンネルが５００Wもあるですよw

ここからFIT搭載の画像なしですが、搭載の画は化粧板まで作ったところで改めてww


肝心な音ですが、FITは純正ナビからハイローコンバーターですのでクロス設定がHUでできません(;_;)
しょうがないのでアンプのローパスを使いますよ
まずは正位で鳴らしてみます。



うーん？？なんかつながり悪いしそもそも後ろに引っ張られまくる。。。

こりゃ・・・位相おかしいぞ！と位相180度反転




おおー前から鳴り始めたぞ　　ケドまだつながりが良くない

80hzでカット、ゲインをいじらずに-12/OCTのスロープから試しています
しかし、なんか繋がりがしっくりこない

こうなったら一気にスロープ切ってしまえと-24/Oct



ｷﾀﾜw　一気につながりが良くなってきましたw
最終的にしばらく鳴らし込む前提でローパス100Hz位で切ってみました。
これで小音量でも多少の動きがSWに無理矢理与えられますw
落ち着いたら80Hzくらいまで戻してスッキリくっきりなSWで行く予定です☆彡



少し鳴らしてみると。。。




ｽｹﾞーﾖｺﾚ(^_^;)

　JLって昔からSW良いイメージでしたがW5もこれに漏れず　この薄さなのにしっかり深い音がなりますw
アタック感も嫌みな感じでもなくしっかりw　ゲインも気持ち絞り目ですが、これでもういいんじゃないの？って感じですw

想像以上にｲｲw


D級アンプってどこまでもクリアで解像度も高いのですが対して音の厚みやソウル感はAB級のアンプの方が質量って言うんですか？音の粒一つ一つが重い気がします

けど、今回のW5+HD９００/5の組み合わせで感じたのは
SWって本当はD級の方が向くんじゃないのか？って事です。
D級の良さは大きさ、効率、S/Nの高さですが電気を食わないで大きなW数を得られるというのはDFふくめ最近の行き過ぎたSWの容量に意外に合うし有利なんじゃ？　という気がしますね
D700あたりで１０００RS－２なんて組合せでもメチャいい感じになってますしねw


アルパインのPDX-M12なんかもD級ですが4パラ構成みたいだしYouTubeあたりで見ててもかなりしっかりした制動が確認出来ます
PDX-M12これ、ルミオンのSWアンプ候補にいいなぁとかw


ルミオンの話に戻ったので、ルミオンの小ネタもw










車高調買っちゃいましたwwwwwwwwww
寒いんで装着いつするかと考えてませんが(ｱﾜﾜ

なんだかF,Rともに１００mmとか落ちちゃう車高調みたいですがおじさんなのでそんな冒険はしませんよ！
これで走りのバランスも変えれるーw



それではまたw

皆さん、こんちわー

今日はみんカラでお知り合いになったMasaqさんにフルモデルチェンジしたオーディオを聞かせてもらいに行ってきましたw

実はネットで知り合った方とこうやって会うという経験に面識が少ない私であります＾＾；
ちょっとドキドキw

でその事をFITのオーナーにも話すと、自分も行きたい！とw
Masaqさんにその旨を伝えたら快く了解をいただきました＾＾

Masaqさんとの集合時間前にちょっと終わらせたいこともあり先にFITのオーナーと待ち合わせをw


先に終わらせたかったのは

コイツの装着であります。

今更かよ！みたいな感じなのですがヒューズホルダーです＾＾；
140Aのサーキットブレーカーをメイン電源に割り込ませていただけで、すっかり２台になったアンプごとにヒューズを入れてなかったのに気がついたのが先日という（汗
あわててヒューズ捕獲したわけです＾＾；


このヒューズMIDIで4連、しかもヒューズインジゲーター付きというなんともキラキラなやつですw

これは2連の画像ですが正常ならブルーLED　ヒューズ異常なら下のようにレッドLEDが点灯するわけです。

何か最近、LED化進んでますねw



使うヒューズがMIDIという事なんですがMIDIってでかい容量のヒューズって案外取り扱いが少ないんで探し出すのに苦労しました


T600-2の推奨ヒューズが１５０Aというアホな規格www
それが２枚なのでサーキットブレーカーに合わせた１４０Aを2個

１７５Aはまぁいつか突っ込む予定のアンプのために先走って勇汁であります
このヒューズに見合わせる頃にはサーキットブレーカーも要交換ですね＾＾；
ロックフォードのアンプってなんでこんなアホみたいに電気食うのばっかなんだよwww

３０Aはこのヒューズを取り扱ってるショップで一番小さかったという＾＾；　HUやバッ直系で電源取るモノにつないでいます。ここはなんとなくヒューズ入れたバイパスみたいな感じです＾＾HUには、このあとの配線にヒューズ入れてますからね＾＾


配線は入れ替えだけなのでちょいちょいと終わらせて装着w
LEDの発光が案外きつくってうまく写真撮れなかったので装着画はないです




作業もちゃっちゃと終わったのでMasaqさんとの待ち合わせ場所に向かいますw

先にMasaqさん到着してまってました＾＾；　お待たせしてすみません
挨拶もそこそこにプリウスを観察w
雨が降ってたので撮影は持ち越しー
気になる方はMasaqさんのページで勇姿をご確認くださいw

車高ひくいーw
エンブレムのブラックアウトカッケーw
オーディオマガジン掲載時とはシステム構成が全くの別物にwwww
サイバーナビとっぱらってカロXにwww
スピーカーもなにやらRSの３WAYに！！
アンプもD7004枚ってwww
調整もパドックさんの調整なのでこれは期待できます！


話もそこそこに視聴させていただきますw
しかもよく自分が聞くCD持参という図々しさです！

おー、やっぱ３WAYをここまでつなぐ腕ってすごいさすがはパドックさんww
SWもつながりが自然で存在感が皆無！

音場の奥行感がすごいーw　ボーカルの位置も高くってコレはいいw
やはり３WAY、中域の厚みの質がルミオンとは異質ですね
これわ、ルミオンの３WAY化にも興味がわくなぁww

色々と曲を替えて聞かせてもらっていい勉強になりました！
改めてMasaqさんこの場を借りてありがとうございましたw

その後あまりにお腹が減ったので近くのファミレスに移動
色々と話をしているうちに色々なわたしとの共通点が発覚！
なんとわたしが行った学校の後輩さんでしたw
福岡県の田舎学校でしたのでローカルネタが尽きずに盛り上がりましたww



そんな感じで今日はお腹いっぱいになって楽しい一日でしたw
こういう交流も刺激があっていいですねーw
オーディオのみならず色々と情報交換できたら楽しいので、お近くの方々もよかったら是非、遊んでくださいw　　と、こっそりｱﾋﾟｰﾙ入れておきますww

それではまたー