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フロントバンパーの凹み。



最近の車だとホイールハウスへエアーが入らないよう、タイヤ前にエアダムがある物がある。

それを考慮すると、ホイールハウスへエアーを送るような形状になってるバンパーの凹みを埋めようと考えた。

使った発泡ウレタンと除去材。





ウレタンスプレーにホースをセットして、レバーを押してみる。

固くて動かない。

説明書を読むとホースを置くまでねじ込んでとある。

ねじ込みが甘いのかと思って、ねじ込んだ。

スプレーの出口が折れた・・・終了。

って訳にもいかないので、ホースをスプレー口に当てて両手で押してみた。

プシューっとウレタンが出た。

折れた所から漏れて、軍手についた。


バンパーにかかる前に、ウイングのバーの剛性アップのため、パイプの中にウレタンを注入してみた。

注入前後。差無い？
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バンパーにかかる。

そのままウレタンを吹くと大変なことになりそうなので、ビニール袋をセットしその中に吹いた。

でも、いくら待ってもウレタンが固まらない。

固まったウレタンを潰す、固まらないウレタン、外してもウレタン。
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６時間位経過しても固まってなかった。



どうやら、空気に触れないと固まらないみたい。

バーの内側は液状のままかも・・・


作業終わりに何気に左の眉毛に触れるとウレタンがついてた。

他に右の眉毛と前髪にも。

ちょとやそっとじゃ取れない。

髪の毛は切ればいいけど、眉毛はそうもいかず、指で時間を掛けて揉みながらとった。


乾いたウレタンを素手で潰すと内側が乾いてなかった。

それが指についた。

これも落ちない。

最終手段、人に使っちゃダメと書いてた除去材でとった。



覚え　ウレタンは出たばかりだと、パーツクリーナーで除去出来た。

写真の状態（ボス５０＋２０ｍｍ）で乗ってたが、２０ｍｍのボスを外して５０ｍｍだったらどうか？

やってみた。

今一。

戻した。





ボスを外してる時、ふと駆動系油温のメーターを見た。（キーｏｎ、コールド状態）

Ｔ／Ｆの油温が４０度ちょいとなってる。（上の写真は以前撮影したもの）

今日も暑いが、まさかそんなに暑くはないだろ。

水温計は３０度ちょい。これは有り得る。

キーオフしてみると、Ｔ／Ｆの油温メーターの針はそのまま４０度ちょいを指してる。

壊れた？

走ってみるとそれなりの油温となるので大丈夫なのか・・・

安いからまたメーターを買おうとアップガレージに行ったら、もう油温計はなかった。

バキューム計は山ほどあったが・・・

ステアリングボスを装着すると手前に近づくが、コラムが斜めのためステアリングホイールが高くなってしまう。

コラムのところのボルトを緩めてスペーサーを入れるパーツがあるのは知ってるけど、単純にスペーサーを入れれば良いんじゃない？

と思ってやってみた。



スペーサーは、最初ワッシャを重ねてやってた。

左側へ４枚かませてネジ止め。

右側へ３枚セットして、４枚目をセットしかけていた時、１枚落としてしまう。

インパネカバーの中に落ちたが、出てこない。

自車はロールケージを着けてるから、インパネカバーを完全に外すことが出来ず、結局見つからなかった。

そのまま３枚で締め付けるという訳にもいかず、もう一枚を探しているとナット２個が見つかった。

それを使って締め付けた。ワッシャでやる時は、テープ等で纏めれば良かったと後から思う。

ボルトの掛かり代が無くなるので、１０ｍｍ長いエボ１０用のボルトに変更する。



調整前


調整後


変わってない？　実際はそこそこ下がってる。

現車の場合は、スペーサー厚みの３倍位移動した。



注意　真似する場合は自己責任で。
　　　　コラムの強度が落ちる場合がある。
　　　　エアバック着きでは、その設計範囲を超えてる可能性あり、爆発すると
　　　　適正に作動しない場合がある。

マウントが弱いように思って対策を考えてた。

いっそ作ってみようかとＦＲＰの製作方法を調べたり、値段を調べたりしてた。

エボ７マウントでも改善効果は見込めないとのＶの回答から１週間後、Ｖからメールが届いた。

> その後現場の者と相談致しまして
> 専用ベース裏のスポンジ部分に両面テープを貼った強化版を製作しようと思います。

強化内容が今一分らない。

厚みを増さなきゃ結局強度アップしないと思うんだが・・・てメールを返すと

厚みを増すとの回答が来た。


対策の一つにＶへ厚みを増したマウントを作ってもらうというのもあったので、発注することに。

９月５日発送予定。


でも、マウント強化するとステーが弱く感じたりして・・・


たま～にＶへ問い合わせるが、返信のメールを見て何か違和感を感じてた。

いや別に返信の内容がおかしいってわけじゃない。

> その後現場の者と相談致しまして

薄々感じてたけど、返信はＮさんじゃなく事務の人が書いてるんだ。

レブスピードにＨＫＳのそれと同時に掲載されてる。

クーラーは、純正と直列に接続し純正クーラーの前に配置される。

オイルの流れは、ＳＳＴ出口＝＞純正クーラー＝＞ＢＬＩＴＺクーラー＝＞ＳＳＴ入り口となる。

空気の流れは、ＢＬＩＴＺクーラー＝＞純正クーラー。

多分、単体の放熱性能はＢＬＩＴＺクーラーの方が上。


根拠はないけど・・・オイルの流れは、

ＳＳＴ出口＝＞ＢＬＩＴＺクーラー＝＞純正クーラー＝＞ＳＳＴ入り口

とした方が冷えるんじゃない？

ＳＳＴ出入り口の入れ替えはホースの繋ぎ換えで出来るから、ＢＬＩＴＺクーラーを着けた人は試してみて。



ＨＫＳとＢＬＩＴＺの間にＢＯＳＳの記事がある。

ＥＣＵのセッティングでＳＳＴの変速時間を短縮し、結果クラッチの滑り時間を短縮する結果油温の上昇が押さえられると。

ＳＳＴの変速時間をＳＳＴのＣＵで制御していると思われ、ＥＣＵでは変更出来ないんじゃないかと思うんだけど・・・

ＢＯＳＳはＥＣＵＴＥＫだったと思うから、他のＥＣＵＴＥＫのところも出来るのか？

それともＢＯＳＳオリジナルか？