げ～げ～のブログ一覧

現げ～げ～号（LA400Kコペン）の車検に行ってきました（軽陸持ち込み）
車検でのおさらいも兼ねて、げ～げ～号のフロントからリアまでのカスタムを振り返ります。

１　フォグライト
フォグは光源下端が地上より25㎝以下の場合は保安基準に適合しません。
げ～げ～号は測ってみたところ、25㎝以下だったので対策を行ってます。
ダイハツ純正（今はカタログから消えてます）のLEDイルミネーションに交換してます。
これにする事で300カンデラ以下となり「その他の灯火類」になり25㎝ルールが適合されなくなります。
そのかわり、フォグとしての機能は無いです（暗い）
地上高を測定（メジャーで簡易的に）されましたが問題無しでした。

２　ヘッドライト
インナーブラックにし、アイライン部分はワインレッドのカーボン柄シートを貼ってます。
GRのヘッドライトは標準で黒ですし、灯火が赤くなければ（反射もしてはいけません）問題ありません。
GRヤリスなどはヘッドライトの中に柄がはいってますし、フェラーリやNSXのインナーはボディ同色だったりします。
ただ、全てを真っ黒にしてはいけません。
ウインカーには面積20㎠以上ってのがあり、反射は残しましょう。
ステルスバルブはもちろん問題無しです。

３　エンジンルーム
（いつもと比べ）くまなく見られました。
おそらくですが、ブローオフのリターンとかを見てたんだと思います。
エンジン型式確認はもちろんですが、バッテリーステーの緩み、ブレーキシリンダーから漏れが無いかなどを見られますね。

４　足回り
実はギリギリ足りませんでした。本当にギリギリで1㎜未満です。
車高調で一周（1.5㎜）全長を伸ばし、クリアーしました。
ここでのボトルネックはセンターブレースでした。
げ～げ～号はタナベに変えてますが、純正比6㎜UPしかならないです。
リアとの兼ね合いもありますが「ジャッキポイント削除」と「フロントブレースの削除」を行っていまして、フロントとリアセクションは全く問題無いです。
腹下擦るのも、ほぼセンターブレースですし「重くてもいいので、もっと薄いのどこか販売しないかなあ」
今まで何度となく地上からフェンダーアーチの高さを書いて来ましたが
ズバリ！「地上から58.5㎝がリミット」だと思います。
安パイで59㎝（ジャッキポイント、ブレース対策必須）
腹下触らない400コペなら61㎝（ほぼ純正）と言ったところでしょうか。
なお、キャンバつける事でスタビのリンクが干渉しスタビライザーを除去してます。
以前は片側（右側＝エンジンマウント取り付け部分が当たる）リンクだけを外してましたが、さすがにそれは駄目なので、スタビライザーごと、外してます。
※走行性能の差はわかりませんでした。

５　車内
ルーフバーは製品以上にパットを巻いていますし、問題無しでした。
検査員は顔を一周させ、車内全体を見渡してましたが、何も聞かれませんでした。
ルーフクローズだとあまりにも自然に天井に溶け込んでるってのもあるかもしれません。
フォグのインジケーターは確認されました。
300カンデラ以下の物＝その他の灯火に変えてる事は伝えました。
つまりインジケータの意味が無いので、リレー外してたらパーフェクトだったかもです。
サンバイザは邪魔なので除去してますが、問題無しです。
サンバイザーの義務化は無いという事です（ホールはキャップあり）
デジタルインナーミラーは被せではなく、ステーからの交換型です。
試験証明書も持参してましたが、そもそも提出を求められませんでした。
ひょっとして純正に見えて、気づいてすらないかも。
シフトパターンプレートは、固定状況もちゃんと確認されました。
ピラーのスコーカーは問題無しです。
前方視界は妨げませんし、実は昔純正でピラー留めスピーカーがあったのは、あまり知られてません（たしかダイアトーンだったかと）
ディフレクタの灯火は青で問題無し（白、赤、橙は不可、点滅や変調も不可）
Dスポのステアリングスペーサー、ウインカーレバー延長も問題無しです。
ビビりの性格なのでバイザーはトランクに入れてたのは内緒です。

６　フェンダーアーチ、ホイール等
ホイールは5.5J+45（突出4.9）でモールも付けてたので問題無しです。
キャンバーはアッパーマウントでめいっぱい入れてるし、モールは必要無かったのですが、6J+38や5.5J+35用です。
モールは付けてる以上測られます。
7㎜幅+両面テープ厚み1㎜なので問題無しです。
今考えれば、15インチ（165/60-15）だと地上高もパスしてたかと。
ちなみにですが定番の5.5J+45でも車高ノーマルや、キャンバー
付けてなければ「ディスク突出」により、案外ひっかかります。
※ディスク突出：リムよりも、スポークやキャップが外に出る。
デザインによっては突出10㎜とかも結構あります。

７　マフラー
加速騒音規制に適合してますし、フジツボはアイドリングだと
純正より静かです（オーディオ対策でJワークスから交換）
JQRプレートは念入りに確認してましたね。
ここのプレートは擦って文字消えたりすると車検通らないので注意です。
性質上、擦りやすい位置に付いてる製品が多いです。
ただ、ハンガーゴムに詰め物してたので、そこを時間かけて見てたようです。
ハンガーに詰め物してるのは左右での出口の高さをなるべく合わす目的でやってます。
外して行けばよかったのでしょうが忘れてました（確認時間かかりましたが問題無しです）
単に詰めてるだけでなくタイラップでちゃんと脱落防止してるのがポイントです（おそらくその点＝固定のしかたを確認してたと思われる）

８　リア
クリアーのハイマウントストップランプは問題なしでした（スモーク）踏めばちゃんと赤に光りますし、明るさも問題無しです。
Jモードのディフューザー（唯一のエアロパーツ）も全く問題無しです。

以上で車検まとめてみましたが、読んでくれた方のカスタムの参考にでもなれば幸いです。

5月24日でみんカラを始めて20年が経ちます！
＜この一年のみんカラでの思い出を振り返ろう＞


どんだけ続けてんねん！
（前アカウントからだと22年ほど？）

大みそかになり、ギリギリで今年を振り返るブログを書こうと思いました。
たいして弄って無いですが、日記と共に書いて行きます。

年明け早々に、ドアスピーカーを変える事になりました。
以前の6.5インチ左側が割れた（振動板から異音が混ざって出る）のでそれきっかけです。
バッフルも樹脂製の物からメタルに交換、ドアパネルにグラインダーを当て、ついに穴拡大をしちゃいました。
中古車価値大幅ダウンです。

enoughのカーボンコーンです！
かっこいい！
げ～げ～的考えは、音質はもちろんですがオーディオは至高品でもあるので見た目のテンションアップは大事です。
で、その勢いのまま、ツイーター変更へ。

リボンです！
正確にはハイルドライバ方式のエアモーションツイータです。
これの導入で音場は劇的変化を遂げました♪
更に、カーオーディオは加速し

サブウーファー変更です。
AWAVEのV13からV12PROへ。
現在はV13はDSPの追加と共に嫁様のタフトに付いてます。
で、その流れから、ちょっとオーディオで遊んでみたい構想が気になりまして。

リアフィルスピーカーを付ける事になります。
DSPからカロのMVH6600につなぎ、デッキでリア4スピーカーを鳴らしてます。
接続してないサブウーファーを思いっきり距離出して仮想として、ツイーター、ミッドレンジにディレイをかけてます。
メインのDSPアンプからのライン出力もめいっぱいディレイさせてます。

DSPとリア用デッキの間にはリバーブユニットを設け、リアからは「反響した、かなり遅延のかかった音」を出してます。
これは、言葉では説明しがたく、実際に音を聞いて欲しいとしか書けませんが、とにかく楽しい音場となってます！！

あと、shitakeさんより吸音材のモニターのお話もいただき

ネットのつながりってありがたいなあと思えた瞬間でもありました。


ミラードラレコの交換を行いました。
値段は結構しましたが、明るくなったのとHDRの強化です。
フレームレートが秒60になったのも嬉しいです。
日中のオープンでもギリ使えるかなあって感じです。
余談ですが、メーカーさんから連絡があり、販売店となりました（取り付け店にはなりませんでした。ドラレコは面倒な客が多いので・・・）
そうそう、内装系のイジリが多いですが、
雑食カラスさんの協力の元、パネルLEDが白になったのと、左右両席がオートパワーウインドになりました♪

これも、車イジリのつながりのありがたみを実感しましたね♪

それくらいですかね～
なので大きな仕様変更は無いです。
と思ってたのですが、年末に「今年はたいして触ってないなあ」になって
自分へのクリスマスプレゼントとして
14インチ追加しました（滝汗）

ゴッティです。
14インチはロンシャンを持っていたのですが、冬タイヤを巻いていまして、それを外し、COJ用に夏タイヤに変更、今年の冬タイヤ変更時に
「もうどうせなら夏冬用ホイール準備したろっ！！」
となりまして。またまた旧車ホイールです。
GOTTI＝過去にファルコンディストリビューター社が輸入販売、その後RSワタナベが現在技術で復刻。今回げ～げ～が買ったのはコーリンプロジェクト社が販売しているワタナベのマークが無いモノとなります。
ツルミ（鶴3羽）マークが無いゴッティはむしろオリジナルに近いかも？とも思ってます。

ササっと振り返りましたが、車の変更はこんな感じでした。
今年のイベントなども振り返ろうと思ったのですが、もう年が変わってしまいそうなのでそれはまた来年にでも(笑)
では、皆さま、来年も何卒よろしくお願いいたします♪

当ブログは特定の方にお伝えしたいものでありますので、みん友の方等スルーでお願いします。

CAYのDSPソフトでの注意点等を書きます。

・コネクト状態（DSPとパソコンをつなぐ）ではなるべくリモコンで操作をしない事
音量等は動機しますが、プリセットはリモコンで触らない方が良い。
リモコンはUSBケーブルを外してる状態で操作するもの。と思って下さい。

・プリセット間でのユニット変更をしない事
例　プリセット1　ch1、2をウーファー　ch3、4をミッド
　　プリセット2　ch1、2をフルレンジ　ch3、4をツイーター
画像④でリセットすると⑫のユニット割り振りが全チャンネルオフになりますので、⑫で割り当てていただくのですが
「プリセット1～6、全てのプリセットでユニットは統一する事！」が大事です。
2ウェイ3ウェイ等をプリセットする場合は各chのスピーカーのマークのボタンでオンオフさせてください。
最悪、プリセット変更時、本体内でユニット認識がズレ、ツイーターに低域が入ったりします。

①のボタンでPC内にも設定を保存できますが「コネクト状態である」事が前提です。ALLの項目は使わず、PC SAVE LOADで読み書きして下さい。
念のために本体内プリセット6種の内容はPCにも保存しておく事をオススメします。

②のボタンも特に使う事は無いと思います。
③はアンコネクトしてもリモコンで変更出来ます。
尚、プリセットにはメイン音量、ソースは記憶されないようです。

⑦は聞きながらスライドを触る事で直感的にタイムアライメントを変更出来る便利なメニューだと思います。
変更後は⑤のボタンで戻ると、下部ディレイに反映されます。

タイムアライメント＝ディレイは相対的な差となりますので、一番遠いユニットを基準＝ディレイゼロとし、
一番遠いユニット（スピーカー）の距離ー各ユニットの距離を入力します。
もちろん、そこから聴感で微調整をする事をオススメします。

⑧でハイパス、ローパス、各クロスポイントの周波数を入力しても良いですし、右のグラフでドラッグ＆ドロップでも変更出来ます。
⑨は肩特性、⑩でスロープです。⑩はオフとする事でスルーパスします。
つまり、ローハイオフとする事でフルレンジ＝ノーマルスピーカー状態となります。
ツイーターのハイパス（ローカット）はオフにしない事！

⑪はイコライザに対するメニューです。
最初はグライコで触ってみる事をオススメします。
パライコにするとより、凝ったイコライザを楽しめます。

このブログは、個人に向けてののマニュアル的記事になります。
通常のブログでは無いため、みん友の方は無視して下さい。

1、ギボシ端子について
電気信号上流にギボシのメスを付けます。
これは「万一、外れた際」に車両金属部分とショートしないためです。
オスの端子は接点むき出しのタイプが大半ですし、外れた際ショートの危険性がメスより大きいです。
スピーカーの端子も同様です。信号（電圧がかかる）があるほうがメスです。
※音の信号は交流のため、どちらにも電気流れるだろってツッコみは無しでお願いします。
DSPにはスピーカーからのINとOUTがそれぞれあるので注意して下さい。
アクセサリー電源も、バッ直電源も同様です。


２、ナビ裏コネクタについて
純正では下記のような接続になってます。

ナビ裏から出たスピーカー出力はドアのヒンジ部分グロメットを通り、ドアスピーカーを鳴らします。
上記オスカプラーを外し、中継ケーブルを接続します。
これは家庭用のテーブルタップみたいな物とお考え下さい。

ナビを駆動する電源、ステアリングスイッチ信号、車速、リバース信号等はそのままに、
「スピーカーの線（IN、OUT）」を取り出せるものです（ギボシ付き）
同様にアクセサリー電源、常時電源も取り出せます（メスギボシ付き）
電源等はナビにも必要なため、分配されるだけで切断されてません。
スピーカーの線は一度切断され、「DSPに入ってDSPから戻って来ます」

３、接続順
原則、バッテリーの脱着同様「アースを最後に付けて下さい」
アースが付いた状態で常時電源（駆動用パワー）を繋げると最悪の場合スパークし、機械を駄目にしてしまいます（保護ヒューズが飛んでくれるとは思いますが）
幸い、本体には電源のプラス（黄色、赤色）とマイナス（黒色）は色分けされてますので間違う事は無いと思います。
DSP本体にバッテリー電源（黄色）が常時入っており、エンジンをかけてアクセサリー電源（赤色）がオンになると本体の電源が入る仕組みです。

４、DSPーナビ裏間の中継ケーブルについて
ナビ裏から「フロント左右のスピーカー信号」をもらい、
DSPからナビ裏に「フロント左右のスピーカー信号」を返します。

合わせて、DSPオンオフ用の「アクセサリー電源」もDSP用にもらいます。
つまり、ナビ裏とDSP間の配線は
DSPに渡すスピーカー線左右（それぞれ±があるので）4本
DSPから戻って来る線ドア左右（同上）4本
DSP電源スイッチ用アクセサリ電源1本
の「計9本」になります。
次に、ツイーター、スコーカーには新規追加となりますので、ナビ裏には行かず、DSPから直接スピーカーにつなぎます。
つまりツイーター左右±スコーカー左右±で計8本です。
スピーカーは同軸の2ウェイとなっているため、ツイーター±スコーカー±配線が4本入ってます。
「非常にわかりにくいため」平ギボシ端子と丸ギボシ端子で振り分けると良いと思います（ツイーターに平端子、スコーカーに丸端子みたいな感じです。オスメスは項目1により決まりますし、左右間違いは最悪DSP裏で簡単に繋ぎ変えれます）
同軸スピーカーには既存で接続端子が付いてるのですが
「早まって端子を切断しないように」お願いします。
パッシブネットワーク（ツイーター、スコーカーに振り分ける箱）との接続を確認しながら、ツイーターとスコーカーが逆にならないようギボシを付けます。

上記が設置編になります。
パソコンとの接続、設定編は後の記事となります。