ふれおのブログ一覧

ヘッド部を絞りました。（3.5mm>>3.2mm）
細いヤスリだったので、全然削れん…
荒目のヤスリがなかったのでしょうがない。
いちおう引っかかりそうな太さはクリアしてるので、これでテストしてみると。

ちょっと固いけど、スムーズに動く！
点灯試験も軽々クリア！
おーし、自作スイッチ（のポッチ）完成！！！

あとはどれだけ保つのか、耐久テストと言いたいところですが、
いつ死んでもいいように、もう一つの予備スイッチを作っておかなくては。
こちらは２個のスイッチの純正ポッチを寄せ集めて、状態の良い純正スイッチにしました（笑
いやもう削るのはしばらく良いわ。。。

動きの渋さは素材の組み合わせのような気がしますが、
動かしておけばきゃそのうち馴染むでしょう。
そもそもリレーをかましてHIDを駆動してますので、電流で熱を持つこともないでしょうし。

スイッチのポッチ改として売り出したいところですが、切ったり削ったりが大変なので、
自分の車用としてでないとちょっと厳しいところですね（笑

あとは時計の故障対応を頑張ってみたいと思います。
（今はEVCのモニタがついてるので、まるっきり見えないですが）

ちなみに。
クラッチの方はだいぶ距離を走ったおかげで、表面に皮膜が出来てきたのか、
半クラッチのツルツル度が上がってきました、かなり乗りやすいー。
ペダル位置がだいぶ変わったので、まだまだ慣れないですが、エンストは無くなった（笑
あと２００キロくらいは街乗りで慣らしを頑張ろう！

コレなんだかわかりますか？

ヘッドライト周りのスイッチなんですよね。
白い四角いのがスライドして、黒いのがスイッチの端子を押す、という構造。

この黒いのがプラッチックなワケですが、熱で変形するんですよ。
まぁヘッドライトのスイッチだからそれなりに電流は流れるんでしょうけど、それにしてもその熱で溶けるってこれまた…
今でこそHIDで低電流でも明るいですが、昔はハロゲンな訳です。
そして悪名高いプロジェクターランプです。
やっぱり溶けますよねー。

溶けると高さが足りなくなって、接触不良になり、点灯しなくなったりします。
ウチはHIDでリレーをかましてますが、リレーを駆動する右ライトのハーネスのスイッチが接触不良の模様で、たまに点灯しなくなったりします。

夜にこれでは非常に怖いので、溶けない端子を作るぜ！
といって作ったのがコレ。

元ネタは４ｍｍのリベットです（笑
長さを合わせてカット出来さえすれば、太さはピッタシです。
カットした時のエッジをちゃんと落として、白い台座の中でスムーズに動くよう面取りします。

テストしてみましたが、ちょっと動きが渋い。
純正は金属端子にプラッチックですので、割とスムーズに動きます。
スイッチ（改）は金属＋金属なので、ザラついてるんですかねー。

この辺の改善をどうするかですが、頭を滑らかにして、グリスでも塗っておきますか。

あとはこのヘッドライトスイッチ（改）を放り込むだけなんですが。
うーむ、いつ放り込むかな。

結局オーバーホールを選択せずに、NewなクラッチにしたマイＲですが、本日無事納車されました。

今入ってるのが、ATSのカーボンツイン（だいぶ初期のモデル）だったので、今回リニューアルも同じようなフィーリングを期待＆耐トルク特性を考えて、なるべく圧着力の高いものを…

とすると、Spec2の1350kgモデルが選択肢になるんですが、帰って来たマイＲにはカタログには無い1500kgモデルが入ってました（笑

圧着力が上がっているので、ピボットはNISMOの強化ピボットを装着。
念のため、シフトフォークも新品を導入。（まぁ２０００円ですしね…）

で、インプレッションですが。（注：まだ慣らし終わってないです）

まず滑る気がしない！
これがマジなカーボンクラッチか！という剛性で、エンジンとミッションがくっ付いてる感じです。
その分、半クラが前クラッチよりもシビアですが、どちらかといえば滑る寸前だったので、半クラもあまり気を使わずに済んでいたのかもしれません。。。オーマイガー。

半クラは確かにシビアになりましたが、その昔のメタルツインのクラッチ見たいに「パンッ」と張り付くことはないので、半クラ位置さえ学習できれば、坂道発進も容易と思われます。
だいぶ位置変わっちゃったしね。＞半クラ位置

圧着力が上がったので、ペダルが重いかな？と思ったんですが、踏んだ感じは以前より気持ち軽くなったような。
どちらにしても、セヴンのクラッチに比べて重いヤツなどそうそういないので。

ちょっとオーバーホールにしてはコストがかかった感じですが、微妙なマイチェンが行われているようなので、新しいモデルのクラッチをつけた事による安心感は全然違いますね。
安心保険料という事で納得する事にします。

エンジンマネジメントの刷新によるパワーアップがようやく地面に伝達できる環境になりました。
あとはちゃんと止められるよう、ブレーキですかね…

来年の冬ボで何とかできるよう、頑張って資金調達しようと思います。

長かった。。。

トルクカーブのモリっと上がる３〜４千回転でツルツル滑りだす症状に、ようやく終止符が。
本日やっとクラッチオーバーホールの予算捻出＆入庫と相成りました。

そんな訳で、最初はオーバーホールメインで話を進めてたんですが。
・AＴＳの初期モデルクラッチなので、ケーシングが改良前のモデルである
・オーバーホールキットの値段が新品クラッチキットより安いけど、思いの他差がない
・オーバーホールキットにないパーツがイカれてると、パーツ分で更に差がなくなる
・新品だと同じ値段＆踏力で、より圧着力の高いspec２というモデルがある

ようなので、新品のspec２（圧着力１３５０ｋｇ）の奴に載せ替えます。

現搭載クラッチはオークションでさばきますかね。
ノーマルエンジンだったら滑らないだろうし。
（ウチのエンジンでも３〜４速までは耐えてる）

まぁとにかくコレで大きいところ（エンジン・補記類除く）は大抵手が入ったので、あと１０年以上は戦えるかな？
古くなってきたので、ボチボチと手を入れないといけない所は出てくるでしょうけど、まだまだ乗っていきますよー。

あ。今日も元気に生物兵器は生物爆弾を落として行っております。
あいつ殺す。（見た事ないけど）

バッ直リレー（か、その配線）ぽいです…

HIDのバラスト直前で電圧が１２ｖ来てたんで、てっきりバラストかイグナイタかと思いきや。

おニューのHIDユニットも点灯せず！
それどころかダメだと思ったバラストをバッ直すると点灯するではありませんか！！！
うーむ、バッテリーから距離が遠かったのでバッ直テストしなかったんだけど、要らん出費してしもたな。

なぜ１２ｖ来てても点灯しないのかは謎ですが、今は元のバルブコネクタから電源をとって無事点灯しております。
ですがこの配線だと、手元のライトスイッチにモロ電流が流れるので、溶ける事もあるんですよねー。
このスイッチ単体で２万円弱するんで壊したくないんですよね（汗

早く新しいバッ直リレーを購入しなくては。
（ついでに古いナビ外して、オーディオコンソール周りの配線も整理したい）

クラッチはまだまだ完治させてあげられそうにないです。。。