H4バルブ交換。（普通に）

昨日の晩に切れたのが発覚したので
本日同じモノに交換しようと思ったら
売ってた店に、売ってないってヲチ。

青っ白のばっかりではなく、マトモなもんを置いてくれ！
って愚痴は程ほどに‥市内の別の店舗に向ったら
奇跡的に１個だけ置いてました。

が‥本来置いてある？はずべき場所じゃなく
全然関係ない場所に置いてあって、そこの棚の価格じゃ当然ないはず。

パッケージにも値札が無いんだけれど。
「無ければ困るもん」だし、今更帰ってネット注文しても
数日は片切れか？色違いを入れるしかない
‥のが面倒なので、そのままレジに並びました。

価格はアマゾンより安かったです。
購入店舗グループの通販サイトよりは高いですが
http://www.autobacs.com/shop/g/g4907894121322
そこは、そこで在庫切れなので
今回は、これでよかったと思います。

「〇〇〇Wクラス」とか「〇〇〇〇ケロリン」
って詠い文句には、もう飽きました。
普通にマジで電力を８５W消費する球でいいです。笑

以下、あくまで
他人に感性や好みを否定する訳ではなく
あくまで私の経験談の独断で書きますが

色付き‥は、やはり「活きる場面が限定される」って事。
そのくせ天候はコロコロ変わるのは「当たり前」
その度に「交換するなんてありえない」ので

結論は「色無しの球（のハイワッテージ＆リレー組）と言う昔ながらのがベスト」と言う結論に達してます。

実際問題、この球で暗いって思うなら
「自分の視力の問題」だと思うくらいに十分明るいです。
（近視や乱視、老眼が進み現在の視力（矯正）が足りてない。若しくは加齢での動体視力の低下など。）

今まで長年IPFを使ってきたので
勝手が違いパッケージを開けるのに苦労しました。笑

や、そのあれです。どっちか？って言うと
IPFの方が分かりづらい。
（爪がなくパッケージのシールで留まってるので、綺麗に開けたいならカンでシールを切るしかない）

で、何時ものバカ短気ヤケクソ堪え無しで
おりゃ～！っと開けると「力んだ拍子に手から落ちてバルブ」を落とすので、根気強く頑張りました。笑

こんな事は、ここを見る様なヒトには書くまでもないけど
バルブの交換の流れなんぞ‥

まずコネクターを抜きます。
写ってるのは黄色なので、えらい分かり易いですが
本来は黒とか灰色かも。

そして最近の高効率バルブを使ってたりすると
熱で固着してて、コネクターが外れない事があります。

ケロリンやら××ワットクラスって奴の弊害？って言うのかな？

発熱量が上がって「そんな事がある」事は指摘されてませんが‥

まぁ都合の悪い事は書きませんからね。

え？そんなのいいから
「固着してるのをどうするか？書け」ですか？
‥まぁ壊す覚悟でヤるしかないのですが‥

後々説明しますので、まずは「そんな所」で。

まぁ簡単に、こうなれば、それに越した事はないですね。
リレー組んでると、あんまり「そう言う事」が無い気がします。
（本来の目的とは違うんですが‥）

今回新たにバルブを替えた際には
白ぽいグリス（シリコングリス）なんか
塗っとくと違うかもしれません。

パソコン自作するヒトはCPUを
ヒートシンク？に組む際に塗るグリスなんか
余ってませんかね？それで十分です。
（なにも高価なカー用品店の専用品とか書かれてるのを使う事もないです。）

あまり高年式の車に乗った事もないので
今が、どうか？は分かりませんが

この車の普通とは違う点に
ゴムカバー（後で登場します。）の手前に
樹脂のリングがあって、まずはそれを回転させて外します。

以下で重要になりますが
「このカバーの穴はコネクターより大きいので、コネクターが外せなくても回して手前にズラす事が可能です。」

で、樹脂のリングが取れたら、こんどはゴムカバーとなる訳です。

さ‥コネクターが取れない場合の話の本題になります。
ゴムですから柔軟性があると思ってください。
（古いと割れるけど、まぁ、そこまで考えたら、も～どうしょうもない）

コネクターが固着してる時は
仕方ない、無理矢理引っ張るしか手は無いのですが
無理に引っ張るにして「バルブ」だけが壊れるなら
どうせ「切れたり」「変えを用意して」なんだから
まぁいい‥ですよね。

壊れて困るのはバルブが留まってるライトの反射板本体です。

イマドキは、あたり前の様に樹脂です。
そして無理矢理引っ張ると負荷が掛かるのは
バルブを留めてる針金を、その樹脂に固定してる
ネジの周辺です。（以下画像８で紹介します。）

硬いものを何度も抜き差ししてるウチに
その部分がボロッと壊れてしまう可能性が高くなるので
そのネジが着いてる当たりをゴムの上からでもいいので

無理矢理引っ張る時に、抑えて負荷を下げておくと
バルブは取れたけど固定部分が壊れたって事を
減らす事が出来るかもしれません。

若しくはゴムの柔軟性に任せて？
ゴムだけは新しいのを用意するつもりで

裏返してしまい。隙間からラジペン突っ込んで
固定金具を外してしまいライトからコネクターついたまま
バルブを取り出す‥のも、ありかも知れません。
（そこまでヤった事がないので出来るか？分かりませんが）

そうなってライトから取り出したら
あとは思う存分に‥(￣ー￣)ﾆｬｯ
（ほんとオマエ破壊とか破滅が好きだな‥）

危ない箇所の図を示します。
自分の車では、ヤった事があませんが
実は上の話は経験話。

他人の車で交換してる時に
無理矢理引いた訳ではなかったのですが
今までの負荷からか？壊れてしまい
申し訳ない事をしてしまいました。

１０年越えてる車に手を出す場合
自分の車ではないと新車とは違った意味で
注意が必要ですし

多分、注意しても何らかの拍子でボロっと行く可能性は否定出来ず

手を出すなら「新車以上に気を使うもの」って覚悟が要ります。

まして自分の車でもない場合は
その可能性をオーナーに伝えてから作業すべきか？
手順や注意点を話て、己は手を出さない方がいいかも知れません。

あ、そうそう書き忘れ。
上の様な「コネクターが抜けなくて」無理矢理引っ張るしかないので、それをした場合ですが

画像に写ってるバルブ固定の針金（バネ）が曲がってしまい、元に戻してもバルブがグラグラしてる場合があります。

マトモな光軸が出ないかもしれませんし
なにせ振動でバルブの寿命が縮まりますので

それ（無理矢理引っ張る）をやった場合
新しいのを着けたら良く確認してください。

もしユルかったら針金（バネ）が変形してますので
形状を良く見て戻してください。

今回、交換したバルブの話の話しも書きたかったんですが
（同じものだから差はないですけどね。）

こっちの話が重要になって話を切り替えました。(^^;

何が重要か？って
「今更ハロゲンにするかよ？」って方も多いかも知れませんが

キセノン化するにしても
元々のハロゲン球は抜く必要がありますよね？
そしてキセノンの放電管を着けた時、グラグラなのを

原因は無理矢理引っ張った事による
ライトのハウジング側の問題なのに気付かないで‥

製品のせい（中国製とか多いし）にして、不良交換をしても
幾らやっても治らないとか思うかもしれません。