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このPCを組んだ時にはRX470だったかな？数千円の捨て値で売られていたバルクのグラボを付けたのですが、マイニングブームの時に3万円を超える値段でヤフオク!で売買されているのを見てすぐさま売却。それからは内臓グラフィックで不自由なく使用していました。

何年ぶりになるのかな？ パソコンにグラボを取り付けました。

事のキッカケはパソコンの調子が悪くなり、と言うのはスリープから復帰するとwi-fiが繋がらなくなる症状がありwi-fiのUSBアダプタを差し直すとUSB系統が全てフリーズしてしまうと言う不調でした。
OSをWindows11にアップデートしても変わらず、原因は結局USBのwi-fiアダプタのドライバー設定内の「コンピュータでこのデバイスの電源を…」の設定のチェックをオフする事で直りました。
幾度かのWindowsアップデートでドライバーのデフォルト値が変更された煽りの様です。迷惑だな。




このPCは第9世代のi5なので仕立てたのは4年前かな？
メンテせずに使いっぱなしだったのでコレを機に気分転換にカスタム＆メンテする事にしました。




大枚はたいたグラボをガチャンとセットしたら、




マザボとグラボをタイラップでしっかりと固定。？？




デスクサイドにタイラップで固定してあるダイソーのパンチングボードに。？？？




マザーボードをタイラップで固定。？？？？




マザーボードって、タイラップが通せる穴が開いて作りがユーザーフレンドリー。？？？？
今回は丁寧にスペーサーも噛ませました。




電源系など配線を固定して私のワークステーションの完成！再スタートです♫

少し変わってるでしょ？
PCはケースに入れると場所を取るので板のまま吊っておくと場所を取らずにイイ感じです。？？ 息子にはタイラップの為の穴じゃぁないと笑われますけどね😆
次のPCの更新の時にはもう少し基盤の小さいmini-ITXにしようと思います。

CPUクーラーはアフターパーツのよく冷えるのが色々とありますが、やはり純正タイプの円形の物の方がCPUの電源系統やSSDなどの熱を持つパーツを冷やせるので安心です。コレも今回あえてIntel純正品に更新しました。

メモリも16GB→32GBに増やしました。

SSDも高速な物に交換したかったのですがあまりコスパが良くなかったので次回の持ち越し。代わりに一度クリーンインストールでもしようかな？


⚫︎グラボ　
内臓630 →RTX3050 6GB LP OC

⚫︎メモリ　
DDR4 2666MHz 8GB →DDR4 3200MHz 16GB XMP任せ

⚫︎SSD
Intel 660p 500GB →そのまま




バージョンアップして何か変わったか？と言えば元々不具合を感じていなかったので何にも変化無しです。(気のせいレベルで反応が早くなったかな？メモリを高速な物に変えたのが効いてるのかな？)

3DCADでも遊び位だと内臓グラフィックでもグラボでも変わりありませんね。(fusion360はOperaGLでは無くてDirectXです)




あ、因みに上のCADで設計していたのは、無印良品のユニットシェルフの棚に無印良品の小物収納ケースを吊り下げて引き出しにする為のブラケットです。PCデスクとしての使い方で便利で気に入ってます。





グラボ、見ていたら補助電源不要で、LPで見た目が可愛らしく、しかもGeForceってのがたまたま安かったので買っちゃいました。
23,473円から更に1,500円のクーポンが使えて、相場よりだいぶ安くなっていたので不要なのにポチってしまいました。




当然ネトフリの視聴も何の変化無しです。



4年ぶりのPCのバージョンアップでしたが最近のPCの進歩はゆっくりと言うか、もう十分なのかな？私の使い方では変化を感じることができません。





因みにこのPCの電源の入れ方は、スイッチの配線を引き出していないので適当な金属でマザーボード上のピンをショートさせるスタイルです。Youtubeで同じ事をしている人が居るのを見てビックリしましたが、多分Youtubeの人はネタでやっているのだと思います。ですが私の場合はリアルです。笑





NV350の方は、今日湘南の車検場で「不合格」
を頂いて意気消沈、帰ってきました。

不合格の内容は「シャックルが純正品ではない為」だそうです。←私が交換したんだからそんなコト知っとるワ！

もう何年も前に車高が上がるシャックルに交換して、毎年そのままユーザー車検を通っていましたが落とされるのは初めてです。

交換してから車検を受ける事2年で2回、都度0番ラインに呼ばれて車高の計測とかさせられましたが、ショックアブも変わってるからガス圧の影響で車高も変わるからね。とか検査員さんとのやりとりもありながら口約束的な公認(履歴も入力してくれていた筈)だったのですが？←今までそんな感じでした。
それ以降は0番に入れられる事もなく検査を通通過していたのですが、去年はボソボソと小言を言われ、今年は久しぶりに0番ラインに呼ばれ挙句「不合格」とされました。コレ絶対ジムニー事件の影響で厳しくなってるんですね。


その前にも運転席助手席のガラスに透明の断熱フィルムを貼っていて、透過率は下がっていましたが毎年ユーザー車検ではお咎め無しで通っていました。しかし色付きの遮熱フィルムが問題？になったのと時を同じくして車検が厳しくなって、お目溢しが無くなり剥がさないと合格が貰えなくなってしまいました。。


ルールには変更は無いのですが、社会の事情に合わせて運用が変化するのを実感します。（個人的には迷惑です）





今日はラインに入ったらラウンドの切り替わりの時間になってしまい、ライン上で長時間待たされるし、、




0番に行けば前にはデカイのが居て進まないし、




0番に入れば話し掛けられもせず長時間待たされて、後続は長蛇の列になっちゃってなんだか気まずいし。。


仕舞いに不合格だし最悪でした。





車高アップのシャックル自体は車検対応品で強度検討書は貰っているので、自分で申請書を書いて公認車検にしてみるかな？




少し調べるとシャックルの変更は(7)-② に該当するらしい。




という事はこの緑の欄に〇のある書類を持って来いって事だね。

殆どの項目はバイクで制動装置の改造申請で書いた事があるので何となく大丈夫そう。

最大安定傾斜角度 は車高を上げた事によっての車両の安定性を証明する書類に成るのだろうけど、ちゃんとやったら多分難しくなるので、、、、
シャックルを交換してもリーフスプリングのヘタリで実際の車高は変わりません。とすれば省略が出来るんじゃないかな？なんて、なかなかいい考えかな！？甘いかな？

公認車検にでもチェレンジしてみるかな？？



経験がある方がおられましたらお力をお貸しくださいませ。_(._.)_



という事でキャラバンは今の車検が切れたら暫く不動車となる事に成りました。 あー面倒。。




あ、NIAASN と HONDA が経営統合だか何だかで少し騒がしいですね。

NISSANは言わずもがな倒産寸前。ルノーに拾われてゴーンが来たときよりも株価が低迷していたので、はたから見るよりも内部は厳しいと想像が出来ます。しかも北米では低信用者(移民の人など)に高利率で車を販売するサブプライム自動車会社との認識を得る程にブランドが失墜しているとか。もう廃業するのでは？とまで言われているそうです。

対して2024年の現状ではキャッシュに余裕があるHONDAですが、北米に設置したLGとの合弁会社の「L-H Battery Coｍpany」が来年の2025年から40GWhにも及ぶ大量のリチウムイオン電池の生産を始めます。この40GWh リーフの40KWhで例えると100万台分の容量に相当すると聞けば規模が分かるかと思います。
プレスリリース https://global.honda/content/dam/site/global-jp/news-new/cq_img/2023-new/01/c230113b_link.pdf

このリチウム電池は安全性に疑問が有るらしくGMは途中で降りました。コスパがあまり良く無いらしい、、競争力が弱いらしい、、計画時にはHONDAは大量の電池の確保が必要な計画であった、、的な背景で今に至る様です。

この今となってはイカントモシガタイ このリチウムイオン電池ですが、HONDAが全量買い取りの契約になって居るので、HONDAは来年から電池の買い取りを実行しどこでも良いので早急に販売先を確保しなければならないと言う大変な事情を抱えていたりするそうです。
なんでそんなに無謀な契約をしたのか？ 経産省が絡んでいるとかいないとか。


なので日産のルノーからの離脱と今回の救済？HONDAとの統合？ 裏では経産省が下手に糸引いてるとかいないとかって話しだそうですね。

取り敢えず「不自然」ですよね。


日産は戦勝国で植民地文化のフランス政府を敵に回して、かつ株を握られているのでホンハイの件含めて前途多難な気がします。



自動車会社は大変そうですが私も大変。

境界地によく有るこのスチールフェンスですが、柱が折れ易く、転けそうになって体重を掛けたらポキッと逝ってしまいました。。

きちんと修理するとなるとコア抜きドリルとか、、、工具をレンタルしたり、当然業者に依頼すればそれなりの出費になってしまいます。


と言う事で私の事なので当然、自分で修理するスタイルで簡単にやっちゃいたいと思います。





用意したものとしては、

・新品の支柱(ホムセンで在庫2,000円でした)
・モルタル少々(300円)
・マイナスドライバー
・ハンマー
・塵取り＆スコップ
・割り箸
・グラインダー

この6点になります。





ブロックには折れた支柱が入っていますが、抜いて新たな支柱を入れるのは困難なので根本からカット。

新たな支柱は別の場所に立てます。
柱の跡はあとでモルタルで埋めてしまいます。




どうやって新たに支柱を立てるかと言うと、マイナスドライバーとハンマーでブロック天面のモルタルを破壊して穴を開けます。





どう言う事かと言うと、このブロックは通常よく見掛ける3つの穴が貫通したタイプのものと違い、穴が貫通していなく3辺がＵ字形状になっているタイプが使われています。
施工完了の状態は上面になるＵ字ミゾにモルタルを塗って平面にしています。(本来はそこに配筋して強度を持たせる目的だそうです)
なのでモルタルを破壊してからブロックの穴があるだろう位置で小突いて穴を貫通させると中に空洞が現れる。そんな状況です。





このくらいの穴にしてあげると支柱がインストール出来るようになります。
軽量ブロックなんでね、マイナスとハンマーで十分加工出来ちゃいます。

(KTCの工具セットにある一番大きなマイナスドライバーはタガネの様に色々な物を叩くので、もうマイナスドライバーとしては使えない状態です(涙。もし来世工具セット内の何かに生まれなければならないとしても大きいマイナスドライバーだけには成りたく無い。次はソケットの6角。芋ネジと生き別れが心配で落ち着かない。)



下にある空洞の位置を見計らって上から穴を開けて、こんな感じになっていると思われます。





支柱が入りました。当然中の空間は広いので、この状態ではグラグラです。





固定してしまう前に支柱とフェンスが付くか？高さは大丈夫か？ 最終チェックをします。
今回はどうやら支柱とフェンスのメーカーが違うらしく、高さが合わない様でネットにつく高さが高くなってしまいます。(写真は調整後かな？)

支柱を埋める為に穴を深く掘るのは大変なので、支柱を調整程度に切り詰めて対応します。
もしも穴が深すぎる時は、はつったモルタルのガラを入れて調整すれば大丈夫です。




チョットダケネ💛

穴を掘りたすよりも簡単なやり方を選びました。


〜 余談です。〜

ホムセンブランドのSK11の工具を何度か使う機会があって「ホムセン工具も使えるなぁ。」なんて思っていた頃、ホムセンでこのSHINKOのカッターを購入したのですが、これ全然使えません。粗大ゴミを切ったりこんな感じで適当に切り詰める事は出来るのですが、本体の剛性不足が原因で歯の角度を一定に保てないオモチャでした。
SK11では使えない物に当たった事がないのでホムセンの中ではSK11の品質は一つ突き出てるのかな？なんて、SK11イイと思います。

蛇足終わり。






モルタルの出番です。特に特別な物は必要無いですね。塵取りとスコップで半袋分コネコネしました。





ある程度穴の奥を目指してモルタルを盛って行きます。





割り箸でも何でも良いですが奥までモルタルを充填します。
モルタルを粉のまま簡単に充填して後から水を掛けるのもイイかも知れませんし、少し高価ですが流し込み用の無収縮モルタルを使うと尚イイと思います。





忘れていましたが、元のブロックは水で濡らしておきましょう。モルタルと馴染むようになります。
今回はこのタイミングで水を少し掛けたのでモルタルがシャバクなりったので、更にグリグリ押し込もうとしましたがすでに空洞は残って無かったようです。そんなに気にせず割り箸でグリグリ入れれば大丈夫の様でした。





いよいよ支柱をインストール。

モルタルを崩した時のガラも投入しちゃいましょう。強度アップです。





割り箸で突いて充填したり、みじん切りの包丁さばきの様に割り箸で表面を慣らしました。ノロが出て綺麗に見えます。水も掛けてあるのでモルタルとブロックが馴染みやすかったです👍






完成。

気まぐれで黒フェンスに白支柱の組み合わせにしてみました。

どうやって修理したらイイんだろうか？と結構長い間考えてたんですが、この方法は簡単で良きでした♪

3,000円掛けずに修理が出来てしまいました。







折れた支柱２箇所の残骸ですが、支柱が中空なので断面が内側に座屈して折れてしまう様です。
支柱をインストールする時に支柱内にモルタルを詰めるだけでも強化支柱にする事が出来そうです。

というか、この支柱折れ易く作っている様に見えませんか？ そういう商売なのかな？

丸断面の方が座屈しなさそうだけどな。




簡単過ぎるフェンスの支柱修理、

〜土木あそびのすすめ〜 でした。

風呂の扉の取手が折れてしまいました。。

一番下の息子が生まれるのを機に建て売り住宅を購入し、その息子はもう成人しているのでもう20年以上経つので仕方無しです。


と言う事で！　いつもの自分でナントカするスタイルで修理したいと思います。まぁ3Dプリントなんですけど




取手のパーツを外して採寸。




↑ココは28mm




↑コッチは51mm。




裏面の平面図をとりあえずCADに書き込み。
余計な線が多くて見難いですが、上部に28mmと 51mmの寸法見えますね。大事なところを押さえておけば、後は大体で大丈夫な筈。





次は取手の入るこちら側の断面。




高さは41mm




取手の断面は 幅30mm 厚さ11.8mm




このパイプの形状の再現は大変そうに思えたのですが、角のRを10mmの円と見立てて12.8mmの厚さで繋ぐ大きな円で繋げたら良い感じになりました。クリアランスは0.3mm取りました。




２つの平面図の関係はこんな感じ。
多分ですが、3Dの図面ってこんな感じで書くんだと思います。
いつも作っているバイクの部品などは地面から立体が上に向けて生え出て来た様な 2.5Dと言われる、割に単純な3D形状ですが、今回は粗初めての3D図面なので少し勝手が違がい正式な書き方かは不明？独学と言うかノリで図面を書いています。
ま、遊びなのでこんな感じで大丈夫です🙆
CADソフトはとっつき易くはありませんが、割に直感的に操作出来る様にソフトが作られているのでノリで行けます。




双方の平面図から欲しい形状だけを選択して立体を押し出して体積を作ります。(この様な双方の単純な3D形状を2.5Dと呼ぶそうです)

3Dのイメージができる所まで来ましたが、一番難しそうな中間のRの部分、3Dの部分だけが残っているとも言えるかな？






難しそうな3D部分は「ロフト」と言う機能を使って双方の断面を繋げるだけでok👌なので簡単です。曲がり具合とか色々、重みづけも変更可能です。インマニみたいな形状の立派な3Dデータになりました。ラインすら引く必要はありません。簡単です♪



余談ですが3Dのデータをビレット(削り出し)で作るのって難しいんですよね。カスタムでもよく利用されるビレットパーツってそのほとんどが生産コストを考えて一方向から歯を当てて生産出来る2.5D形状で出来ています。例外的なのは



ナイトロンのアッパー部分のキャップとマウントが一体になったこの部分。元の材料の大きさを考えると切削の体積が多いので加工時間も掛かりますし、複数の方向から刃物を当てなければなりません。こう言うのは高価になります。私はビレットパーツを見る時にはこんな見方をしたりします。
大概のビレットパーツは板から切り出した様な板っぽい平面な2.5D形状で飾りの削り込みを入れた物が多いと思います。一体成型のワンピースが真骨頂のビレットパーツですがボスの部分だけ別パーツになって居たり。。。 薄い材料板から切り出せば加工が終わるようにパーツを分けてしまった方が安価になり、加工時間も少なく済みます。そんな感じで見ると原価が見えて来るので安価な物か？高価な物なのか？目が効く様になります。
・3D形状→高級品、塊感があってカッコイイ
・2.5Dでもボスや出っ張りを削り出してワンピースで作る→高級品、高剛性
・ボスや出っ張りは別部品、のっぺり騙しの片側からの凹形状の装飾削り→安価品。
・板から切り出し(削り出し？)ただけで材料の面を残したまま→更に安価。。
・回転物形状→旋盤

大人になると形状の自由度が大きく生産に手間のかかる鋳造部品がカッコ良く見えたり、ビレットパーツでも3D形状なのか簡単な2.5Dなのか？何mmの板厚の材料から削り出してるか？パーツをどこで分けているか？又はワンピースなのか？とか、”カッコ良い” の見る所が変わって来ます。



話を戻しますがCADって3D性能をそんなには使わないので内臓グラフィックで全然動きます。ハードル低いんですよ。




１枚目に書いた平面図の形状を使ってミゾを切り取ったり、穴を開けたり、座面の形状を整えたり。




角を取るのに目測でRを付けて良い感じに。R7.5にしました。

3Dデータの制作はこれで完了です。簡単に作りましたが良い感じになりました♪




3Dデータをエクスポートして、3Dプリンターのソフトで読み込み。
空中印刷になってしまう場所に支えを設定して3Dプリントはこんな感じで。

https://youtube.com/shorts/AzxXZ8gJmLo?si=jsYqEnUAYAGAzREM


PCのCADで描いた3Dデータがそのまま実際の「ブツ」として現れるこの感覚。もう感動こそしませんが、便利で手放せません。そのうちに樹脂では無く自動で動く溶接機みたいな金属3Dプリントが身近に使用できる様になるんでしょうね。そうすると更に幅が広がります。
2.5Dでも3D形状でも、簡単に手に入るのが3Dプリンターの良いところです。




透明色でプリントしてしまったのでアレですが大体同じ物が完成しました。
純正部品もCADで設計されているので、CADのノリが同じだと大体同じ形状が出来て仕舞う様です。




取手の入る部位を2回修正して作り直しましたがフィッティング完璧👍
水色が好きなので水色でプリントし直そうかな？ それともローズピンクにするか？？




最近3Dプリンターを新調しました。
このサイズ感、スペース感で3Dプリント出来るのはとてもご機嫌です。BambuLabのA1miniという機種を使っています。←オススメ。今なら¥27,800で購入可能です。
https://jp.store.bambulab.com/products/a1-mini?variant=49999179972900




普段はフィラメントドライヤーとセットなのでこんな感じです。




シンプル感。たまらん。取手はカスタムで後付けしましたが移動も楽々です。リビング又はデスクサイドに置くならこの一台です。




エンクロージャーが欲しい時はこんな感じに
100均の園芸支柱とビニール袋で製作。当然コレも3Dプリンターでコネクタを作成して作りました。コレでABSも印刷可能です。
庫内温度を気にする人が多いけれど本質的に重要なのは印刷中の印刷物の温度なので、立派なエンクロージャーでもビニールでも大きくは変わらない筈。



老後の脳トレの楽しみに3DプリンターとCAD、如何でしょうか？笑。

今回はこちらの整備手帳 https://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/car/3198268/7983202/note.aspx にて、キャブのジェットとエアジェットのルートを辿りましたが、その関係について少し書きたいと思います。

キャブのセッティングを考える時、ガソリンのジェットを大きくしたり小さくしたりしてガソリンの濃さを調整しようとするのですが、エアジェットの大きさに触れられる記事が少ないので今回はエアジェットにフォーカスしたいと思います。

まずはキャブの基本的な仕組みから。




簡単なイラストですがキャブのガソリン供給の図に成ります。
ベンチュリーに噴霧するガソリンはキャブ内部でエアージェットから取り込んだ空気とガソリンをミックスした状態で噴霧されます。
イメージだとメインジェットで計量された量のガソリンを噴霧していると思いがちですが、実際には空気とガソリンの混合物を噴霧しています。





ガソリンジェットを大きくした場合のイメージです。
キャブ内で混合される空気とガソリンのバランスが変化する為、結果的に燃調が濃くなります。 エンジンの吸入量がマフラーの交換などにより大きく成った場合にこの様にして燃調を整える場合が多いかと思います。
（純正キャブだとこうやって使用するしか方法がないですね。この要素が純正キャブの限界点に成りますかね？ バランスを崩さない為に油面を高くしたり工夫は出来るかな？）



もう少し考えてみます。

ガソリンジェットを大きくしてキャブから吐出する空気の割合が少なく成った場合、霧化の具合はどう成ったでしょうか？？





こちらはガソリンジェットの拡大に応じてエアジェットのサイズを適正に大きくした場合です。


比較 ↓



結果的に同じ燃調となる二つの組み合わせですが、どちらが霧化状態の良い混合気が形成されているのか？
言わずもがな ですね。

「濃くする」場合には本来的には噴霧する混合物の量を増やす、このような対応が必要なんですね。

見過ごしがちなエアジェットですがこの様に重要な役割を持っています。





写真はCRキャブのオーナーズマニュアルにある各パーツの機能範囲を示した図に成ります。ガソリンのジェットとエアージェットが同じラインで書かれているのが分かるかと思います。これは共に大きさをそろえる必要が有るという事だと理解しています。ガソリンジェット何々番~何々番にはエアジェットの何々番が適合するとか、対になるエアジェットの番手が大枠で決まっているかと思います。




純正キャブのBST34を採用する車種でのパイロットジェットとエアジェットの番手を調べて書き出しました。パイロットジェット が大きく成ると対になるエアジェットも大きく成っているのが分かりますね。ジェットの関係はこんな感じに成っています。（YAMAHAはエアジェットの番手の表記が独特です。番手に50を掛けると一般的な表記に変換できます）





実際にBST34でパイロットジェットとエアージェットを交換してセッティングしていた時のメモ紙です。実際にセッティングをした感じでは理屈通りでした。あと、エアジェットを大きくするとその系統内の流れが強くなるので、作動領域が広がる感じも強かったです。パイロットエアジェットを大きくするとパイロット領域が広がりました。
（このセッティングは負圧バルブのセッティング方法を考える前だったのでこの組み合わせは使えなくなってしまった。。残念。経験に成ったからまぁ良いか。。）



ここ迄の理屈に意味はあるのですが、もっと専門的な話をすると、ガソリンに空気を混ぜるのには噴霧の流量特性をコントロールする事が目的となっているようです。




出典：https://glanze.sakura.ne.jp/carburetor.html

図の赤ラインがエアージェットを機能させたキャブレターの流量特性に成るそうです。正確な話は数式が一杯で良く分かりませんが、興味がある方はリンク先を参照ください。




今となってはロストテクノロジーと言っても良いキャブレターですが、まだまだ分からない事が一杯です。

覚え書きになります。


口径



BSR33 内33 外38
BST34 内34 外40




BSR33 内48 外52
BST34 内45.9 外50


長さ



BSR33 88
BST34 92.1


インマニ



口径　33
長さ　24.8
ヘッドからキャブの接触面迄　12.5



３型ヘッド インテークポート



口径　35弱。


33mmで良いんだけどな。