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私のブログで1番に読まれる記事のジャンルって、意外にも？アクアリウム関連だったりします。

アクアリウムの水質を知る上でハードルになる項目に「KH」の項目があります。


水槽内の苔は増殖の際にKHを取り込んで
脱水酵素の働きでKHからCO2を得るそうです。(詳細は知らない)


水槽内のバクテリアの繁殖は窒素分解で起こる硝化サイクルだけで増えるのでは無くて、50%は炭素の分解が必要で、炭素成分はいつも飢餓状態になっているとか、

色々と面白いネタはあるのですが、、





KHと言うのは化学式では「HCO3-」と書きますが、漢字だと「炭酸水素」、
入浴剤の有効成分として入っていたりします。

天然の温泉だと「美人の湯」と言われる泉質に多く含まれることになります。

効能はポカポカと温まる成分では無く、石鹸の様に作用して毛穴の奥の汚れを取り除いたり、古い角質を落としたり、肌の不要だったり古い部分を落とす様な作用のため湯上がり時には保水力のある余分なものが無くなっているために肌の水分の蒸発が速く多くなりカサカサしやすい温泉になります。

熱帯魚飼育ではお魚の粘膜の保護にお金を費やしたりもしますから、その作用とは逆の作用を持っています。
熱帯魚飼育では低PH(KH)が良いと言われるのはそんな事も影響しているかも知れません。



この成分KHは、要するに「重曹」です。


炭酸水素カルシウム
炭酸水素ナトリウム←重曹
炭酸水素カリウム
炭酸水素マグネシウム…


KH(炭酸水素)としての効力はなんの金属と結合していても良いのですが、

昇龍石の白い部分やカキガラなどの成分は「炭酸水素カルシウム」
溶出する事で飼育水のKHとGHが上昇します。

「炭酸水素カリウム」はADAのカリウム肥料として有名ですね。副作用としてKHの上昇(PHの上昇)が発生します。当然ですがGHに影響はありません。

「炭酸水素マグネシウム」はお通じのお薬。


ナトリウムは何とくっ付いていても無害と言うか無効力を示すことが多いので色々な化学物質のお供になっている感じですね。汚れを落とすのにアルカリ性のもの〜っと探すと重曹がよく使われると思います。





アクアリウムと入浴剤って繋がっているんですね。



KH
　→美人の湯の成分
　→古い角質を溶かして洗い流す
　→汚れを落とす
　→PHを上昇させる
　→水素を添加するとCO2を得られる





↑
愛犬ちゃんです♪



ちょっとだけ、アクアリウムでした。

古いカタログが海外向けに高額で売買されていると聞いて、そう言えば何か有ったよなーという事で引っ張り出してきました。





私の人生の中で1番カッコいいと思う車。

「PS13」シルビア

この車のカタログを複数持っていました。





発売時デビュー(S13)最初のカタログを開きましたが、当時の香りがプンプン。すごい時代だったんだなと雰囲気から伝わって来て過去にタイムスリップしたみたいです。
(これは高価で売れるだろうと皮算用。)





マイナー後(PS13)のカタログとオプションカタログ。




今見ても

涙が出そうなくらいカッコいい。


(脱線しますがカタログ用に車高下げ過ぎですね。ドリキンもR33でブチギレてましたね。)




180SXも、
当時の人はこのモデルではなくてウィングがつく前のモデルの方が懐かしいですかね？
黒ヘッドのRPS13、懐かしい響きです。Final model って言えば聞こえはいいかな？
売れ行きがモデル末期でも好調だったためS14の発売後も高田工業に生産を移して継続販売されていました。





オマケじゃないですがR32スカイラインも




新感覚スカイラインって言うんですね。




このフロントサスペンションが良くも悪くも印象的ですね。





バイクは3XV。
高校時代の憧れでした。
30代で一度乗りましたがすでに反射神経が追いつかず楽しめませんでした。。

コレは高価であっても売れないかな。




3点理論。無闇にバイクのリアの車高をいじってはダメよって言われてるみたい。。
YAMAHAのバイクは理屈っぽさがカッコいいのかな？

私の性格の理屈っぽさのrootsになっています。






FinalのTW。
南極を目指して旅出たTWと言うのが高校生の時にあって、それがレプリカバイク以外への初めての興味でした。所有した事はありませんが今でも欲しくなります。






バイクカタログを挟んであるクリアファイルは誰？と思いましたが上戸彩でした。





シルビアとスカイラインのカタログ5冊、90万円でお譲りさせて頂きたいと思います。




物で残る思い出って、中々手放せない物ですね。

最近の3Dプリンターの進化は物凄く速いペースで進んでいますが、進化が遅れていると言うか足りて無いのではないかな？＿と思えるＥ軸の解像度。
最近ではスカーフシームなどと言うシーム跡が出難い印刷方法が出てきましたが、今まで以上に吐出量のコントロールが微細になり、機体の限界を超えているのでは？って感があります。

そんな事を言いつつも、私も具体的な数字で確認した事が無く気になっていたので、今回確認して見たいと思います。


Ｅ軸の解像度を考える前にＸＹ軸の解像度を確認して見ます。そのＸＹ軸の解像度とＥ軸の解像度がイコール位であれば良い印刷が出来るのでは？と思います。




ＸＹ軸を１mm移動させるのに必要なステップ数は、オールドプリンターでは一般的に８０ステップになっていると思います。なので１ステップでの移動量、すなわち最小の解像度は １÷８０＝0.0125mmとなります。




PRUSAスライサーをオールドプリンターで使用する際にプリセットであらかじめ設定されている設定値を使用すると思いますが、あまり気にしない項目の解像度の項目が今回の計算結果と同じ 0.0125mmとなっていることが多いと思います。ＸＹ軸の解像度とスライスの解像度を合わせて無駄が無いように設定されているようです。

ですが実際にはＸＹ軸は同時に同じだけ動くとベッドスリンガータイプのプリンターでは45°に移動する事になり、解像度が√2倍低下してしまいます。



なので実際には最小の解像度はもう少し粗く、80 →57パルス、0.0125 →0.018mm程度となります。


チョットだけ脱線ですが、



最新のプリンター、例えば PRUSAのMK4Sではステップの細かいモーターが採用になってＸＹ軸の解像度が向上しているので、PRUSAスライサーの設定値を見ると解像度に細かい数値が設定されていることが見て取れます。1mmで125ステップ程の解像度になっているようです。（エレファントフットの補正値も結構大きな値が入ってるんですね。）







ここからＥ軸の解像度の確認になります。
写真はオールドプリンターでよく使われているMK8のエクストルーダーです。私の環境ではフィラメントを１mm押し出すのに９７ステップ必要になります。




ここから少し小難しくなりますが、通常印刷している時にどれだけの押出が必要になるのかを考えます。条件として印刷幅0.42mm、積層高さを0.1mmとして計算すると、1mmの長さを印刷するのに0.042mm3の体積のフィラメントが必要になります。直径1.75mmのフィラメントの長さで考えると0.017mmの長さが必要になり、ステップ数に換算すると1.7パルスとなります。

ＸＹ軸の解像度は1mm当たり57パルスありますが、Ｅ軸は1.7パルスしかありません。コントロール出来ていないと言って良い感じです。




次にMK8の次の世代に当たる？TITANエクストルーダーです。パンケーキモータと組み合わせてダイレクトエクストルーダーに改造した人も多いと思います。このエクストルーダーがギヤードになっていて減速されているので解像度が向上しています。3：1と3.5：1のタイプがあるようですがMK8から3倍程度の解像度向上なので焼け石に水かな？




350パルスで1mmの押出しとして、1mmの印刷長さ当たり6.1パルスの押出しになりました。MK8よりは良い感じですが6.1パルスと言うのは1/16のマイクロステップを含む数値なので、フィジカルステップでは6.1/16＝0.38ステップにしかなりません。マイクロステップについてはhttps://minkara.carview.co.jp/userid/2092714/blog/48025485/ ←こちらのブログに書いてありますので興味があれば読んでみて下さい。




最後に最近世代のプリンターのエクストルーダーです。QIDIで9.5：１、PRUSAでは10：1のギア比が採用されたようです。




1000パルスで１ｍｍの押出しとして、1mmの印刷長さ当たり17.5パルスの押出しになりました。フィジカルステップにして約1.1ステップになります。やっと何とか制御が出来るような解像度になってきましたがスカーフシームなどを考えると全然解像度が足りないのでは？


スカーフシームを20mmで行うとき必要な吐出量は平均で通常印刷の半分になるので、Ｅ軸は20mmのスカーフ中にマイクロステップで175ステップ、フィジカルステップで11ステップの制御感になります。
対してＸＹ軸は20mm移動でマイクロステップで1131ステップ、フィジカルで71ステップになるので、Ｅ軸の解像度はＸ軸に対して1/6.5程度しか確保されていません！
やっぱり解像度が全然足りていない。。このあたりがコンシューマ用のプリンターの「今ココ」の様です。コンシューマ用はあくまでもホビーなのでこんな物のようです。今の所は未だ余り高級な機種を購入しない方が良いかな？

業務用の3Dプリンターはスペックが公表されてないので確認出来ないのですが、唯一数十万円のローエンド機で確認できた物では19：1のギア比が採用されていました。それでもＸＹ軸の57ステップに対してＥ軸33ステップなので、もう少しE軸の解像度が欲しい感じです。


現在のコンシューマ向け3DプリンターはＥ軸のギア比を高くする事で印刷品質の改善が望めるという事が確認できたかな？
(プロフェッショナル向けとコンシューマ向けの業界でしがらみでもあるのかな？という事でメーカーはこの辺りの話には触れないようにしているのかな？)


計算が間違っていたらごめんなさい。初めて計算したので確かめ算するまでに至っていません。



そして簡単にＥ軸のステップ数を増加させる方法は、「積層高さを２倍にする」です。



積層高さを厚くすれば1mm印刷当たりのＥ軸ステップ数を増加させる事ができます。


積層高さをあまり薄くしないのが「吉」。





～おまけ～

PRUSAスライサーの プリント設定 → モード||アドバンスド → オーバーラップ の項目がありますが、15％の値が標準的の様です。プリセット値が25％になっていることがあると思いますが、その場合15％も試してみると良いと思います。



オーバーハングの印刷品質が改善する気がします。






QIDIのプリンターのＸ軸。伝統的な金属製丸パイプのリニアレール。
ここが重たいと印刷品質が低下します。
↑66000円@中国深圳




PRUSA CORE ONE のＸ軸。VORONみたいな作りですね。重たそうに見えますが、まぁVORONスタイルなので大丈夫なのでしょう。
リニアレールはXZ面に装着するのが良いみたいです。XY面に装着されているモデルではトラブルの原因になることがある様です。
コミュニティーと仲良しのPRUSAさん。
↑20万円@チェコ




bambulab X1C の X軸。 カーボン製の丸パイプのリニアレール。このパーツは工業規格の標準品ではなく、このプリンタの為の特注品？specialパーツで出来ているそうです。（そうどこかで読んだ記憶です。）
カーボンは難切削で大変だそうなので、よく採用したな！っていうパーツです。深圳のサプライチェーンのプレミアムな部分が生かされています。(bambulabの人がYoutubeでそう言っていた)
3Dプリンターにとって可動部の軽さは最大の正義になります。
↑20万円@中国深圳

ハードウェアはBambuLabが一歩リードといった感じですが、最近のスライサー問題の悪手の一件で業界内での嫌われっぷりにとどめを刺してしまった感があります。悩ましい問題です。Stratasys社からは特許侵害で全機種の販売停止を求められ係争中でもあるようです。



Ｅ軸の解像度で見ると今の所どれもイマイチです。次のモデルからはスカーフシーム対応のためＥ軸の解像度を上げた機種が販売されるのか？？ 今の所安価なQIDIがベストバイかな？

久しぶりに面白い動画でした。




O/S技研さんの4/7AG 11,000rpmキットのパワーバンドのお話がありました。
11,000rpmまでパワフルに回るエンジンと聞くと、想像して10,000rpmくらいまでがパワーバンドでそれ以降はナダラカなのかな？とかイメージしますよね？

どこかでブログに書いたか？覚えていないのですが、このエンジンのパワーバンドについて計算してみた事があったのですが、意外とパワーバンドの範囲が低かったんです。私の作った計算式が間違っているのか？ それとも他にもっと、特にエキゾースト系に大きなファクターがあるのか？ とか少し悩んだのですが、
上の動画内でパワーバンドのお話がありましたが、9,000rpm迄が明確な感じのパワーバンドで＋α 500rpm位パワーが付いてくるかな？みたいなフィーリングだそうです。

※パワーバンドの計算は主に(と言うか全て)吸気ポートから求めます。




他の動画中にポートの加工動画があったので、バルブ径からなどから計算に必要なスペックを割り出して計算してみました。

7,170rpmからエンジンのパワーバンドが始まり 8,963rpmで終焉を迎えます。
この計算結果から「ちょっと低いんだよな。計算式おかしいのかな？」と思っていたのですが、動画のお話を聞くとこれで良いようです。
キャブレターのインナーベンチュリーを40mmと仮定すると、いい感じの領域が 4,635rpm から 9,271rpmとなるので 9,000rpmに+α 少し回る感じになるという事の様です。

↑
私の計算式で求めた数値と、トミタク様のお話がピッタリと一致したのでブログにしてみました。

この状態から更に+1,000rpm回るエンジンを作るとなると、インテークのバルブシートを削ってどこまで径を拡大するのか？ 耐久性との兼ね合いのチキンレースになることと思います。


トミタク様の動画は一見ですがノウハウを教えてくれていない動画に見えてしまうかもしれませんが、言葉の端々にエンジンチューンの答えになるヒントが隠されて入っています。←隠して無いと思います。


私はエンジンチューニングの経験は殆ど無く、どちらかと言うとPDCAの 「P」に興味があってエンジン性能の計算方法をいろいろと調べて纏めてみたのですが、、私の計算式からいうと、
4/7AGの吸気系、マニとかファンネルとかその辺の容積と長さは大き過ぎるんじゃないかな？ なんて思ったり。吸気系の設計は吸気工程の終わりギワに発生する「慣性加給」に影響します。トップエンドで最大出力と伸びやかさを出そうとするとエンジンパワーバンドの最高回転数に慣性加給をマッチングさせると良いと思うのですが、動画で見る4/7AGのサイズ感から推察すると、ひいき目に見ても低回転志向の吸気系になっているように見えます。ざっくりでサイズを入力して計算してみましたが、8,000rpm弱で慣性加給が働いているようです。エンジンのパワーバンドと被ってしまってチョットもったいない感じがします。

改善しようとなるとインマニやファンネルをショートにするだけでは足りないので、キャブもFCRとかで短くして4スロのショートファンネル仕様みたいにすると 10,000rpmを超えた領域のフィーリングが改善しそうだな。とか、




↑吸気系を半分の長さに出来たらトップエンドのフィーリングに改善が望めそうです。





↑カムの作用角を大きくしても慣性加給のマッチングを高回転型に出来るけれど、300° →320°まで拡大しても 7,847rpm →8,370rpmまでしか上昇しないので、ちょっと足りませんね。


と色々と考えるのが楽しいのです。



私の計算式にかける思い。　でした

前回までで
ー1－ではブラケットを作成して、
－2－では電源を準備しました。

今回は－3－「完成編」になります。


完成しました
↓　↓　↓




換気扇を作成するにあたりFANの固定は穴を開けて固定すればよし。この位しか考えてなかったのですが、実際に穴を開けると板の厚さの分の木口があらわになり格好が良くありません。




しかも今回はスライドドアを開けた時のボティーとのクリアランスを確保する為に、FANは板に埋め込むようにマウントしたい。





で、板をカットしてみたところジョキジョキ感丸出しになってしまいました笑。レーザーカットでも出来れば良いのですが、素人DIYでジョキジョキ切っているので仕方ありません。




そこで良いアイディアも無いままFANをツライチでマウントする為の簡単な化粧カバーを作ってみたのですが、




裏面の見栄えは悪いまま。コレを再度カバーするとなると20mm厚を超える大袈裟なカバーが必要になってしまうのでそれは却下。




FANを板厚方向の中心に置くと両面で同じ出幅になるので、10mm程度のブラケットを作ればアラを隠しつつ固定が出来そうです。こう言うアイデアって実際にやって見ないとなかなか浮かばない物なんですね。




で、こんな感じに作って見ました。
ここまではヤルつもりでは無かったのですが、乗りかかった船になってしまいました。
FANが29.5mm、板厚が9mmなので、10mm厚のカバーで板を咥える？挟み込む様に固定するのがミソになっています。




フランジ面は大き目に6mm。素人のジョキジョキ工作の跡を隠せる仕様です。





実際に作ったブラケットでFANをマウント。フランジを付ける事でPCファンの感が無くなり？、換気扇らしい見た目になりました♪。工作跡も上手い具合に隠れました。




ブラケットは3ピースで作りましたが、ブラブラしない様に爪を出して接合します。

CADの勉強はしてないのですが、、使えるようになってきました。ノリと場数で動かせるみたいです。@FUSION360




楽しくなってしまいFANカバーも作成♪ 棒の部分は樹脂のワンピースで作ってしまう事もできるのですがデザイン的にアルミの鈍い優しい感じの光沢が欲しかったので6mmのアルミ棒を使用しました。
今回のデザインは取り敢えずですが、やる気が出たら視界遮り用にこの棒に取り付けるフラップを作成の予定です。横向きにして蓋を閉められる感じで。




FANのマウントが済んだので電気工事。
前回のブログで用意したDCジャックとカバーを取り付けて、




カバーにはコードを格納するスペースを作っておいたので、くるくるとコードを回して格納します。




板にネジ止めをして電気工事は完了です。
ちょっとタイトにつけ過ぎちゃったかな？
DCジャックのカバー内でコードをクルッとしているので、コードの出入りが出来てそれなりに好きな位置で固定出来ます。

もう粗完成です。
ではマイカーにインストールして見ます。





こんな感じです。換気扇って感じですね。
煮炊きの換気と行楽時の換気に期待が膨らみます♪




ここで１箇所問題発生。
換気扇を高い位置に付けたかったのですが、欲く張り過ぎてクリアランスの狭くなる部位まで侵入してしまいました。結果窓を開閉する際に干渉が発生してしまいました。




換気扇の位置を下げるか？外側のブラケットを薄いものに作り替えるか？で解決出来ますが、今更両方とも選べません。と言う事でスペーサーの登場。3mm入れて解決という事になりました。





ドアを開けた際のクリアランスチェック。FANカバーで15mmのスペースを使ったのと予定外の3mmスペーサーの使用で一番狭い所で3mmくらいの余裕といった感じ。もう少しカバーを薄く作った方が良いかもしれませんが、でも大型のFANが収まりました。




電源コードも付けっぱなしで気になる感じでは無いようです。今回はちょっとだけテープで固定しました。恒久的にはテープの代わりの固定を付けたほうが良いかなって感じですが、基本としては問題無し。




外側正面。良くも悪くも換気扇って感じです。まだ板に化粧をしてないので見た目が定まりませんが外側は黒にしたら良いのかな？

一見バイザーが大きく被って効率が悪そうですが、




解放面積は充分確保が出来ています。

換気扇を出来るだけ高い位置にマウントしたいのは、こんな感じで中が見え難くしたいからです。高くすればするだけ外からの視線が上方になるので室内、特に荷室に視界が届かなくなります。あと雨対策と顔面風当たり対策と車内の上に溜まる熱気の排出。兎に角高いところに付けたいです。




強雨時用のハーフ運転。威力はだいぶ弱まりますが無いよりは良いかな？
換気扇はバイザーとセットでの運用が便利そうです。




キャラバンのスライドドアのドリンクホルダーは低い位置にあって使い難いですが、モバイルバッテリー置き場としては強い直射日光が当たらず涼しくて好都合です。そこからUSB-CのPD 12Vケーブルを伸ばしてジャックに挿すだけで稼働。今回1mのケーブルにしましたが余りも無くスッキリ良い感じ。

何よりも12Vの大型ファンのグイグイとした換気能力が最高です♪♪♪
　



一旦取り外して化粧シートとすきま用テープを貼り付けて、

　


写真では伝わり難いですが雰囲気が変わりました。




スライド窓のとシールはこんな感じ。FANが回っていれば虫が心配になる感じでは無い感じ。




3/4の開度に合わせて作ったので、全開にするとちょこっとですが解放もできたり。




繰り返しちゃうけどそのままドアを開けても大丈夫。




外側から。
黒系の方が万人ウケするかな？


夜に寝るときの「涼」を得るには、換気扇以外の窓を閉めてバックドアを少し開けて隙間から風を入れます。
このくらい大きな換気扇だとそんな使い方で少し風を感じるくらいの風量が得られました。



この後ちょっと改善して完成にしたいと思います。


ー追記ー
ver。２　になりました。