自作リアクター作製Ver.3　追記でコア絶縁処理してVer.3.5

aki(^^)vさん、こんばんは。

リアクターを自作できるスキルをお持ちで羨ましいですね〜。

私もリアクター設置直後にゴツゴツした乗り心地（語彙力がなく硬くなったと表現してしまいました）に感じたのは勘違いでは無かったんですね！

私は製品版しか体験出来ていませんが、今後他の場所へ移設して変化を楽しみたいと思います。

たかbou さん　こんばんは😄
コメントありがとうございます。

製作スキルなんて無いですよ(^_^;)
２週間、揃えた部材とにらめっこしていました。

製品版にリスペクトしつつ、自作リアクターに足りない事や最適な設置場所などを学んでみたいと思います。

今後の経過観察が楽しみです。

akiさん自作のリアクターは材料の暑さの指定などあるのですね！(ﾟoﾟ;なにか科学実験のような感じでどうなるかわからないのが面白そうです(^-^)細かいアップデートもできるのですね(;O;)

Gprさん、こんにちは
コメントありがとうございます。

板の厚さ、ランドマスターの特許届出書類に記載してありました。
磁石の数や場所、板の枚数など少しずつ変えています。
何がベストか、自車の除電状態によって変わると思います。
トライ＆エラー、お付き合い願います（笑）。

akiさん質問なのですが除電をある場所でやり過ぎると足まわりがハード過ぎることは自分もありますがその時は自分は場所を変えるのですがそのままでもおちつくのでしょうか？σ(^_^;なにか原理があるのでしょうか？？
あとリアクターに放電デバイスを付けすぎたらエンジンのレスポンスが良すぎて扱いづらいバイクになったので放電デバイスを減らしました(>_<)放電もバランスが大事だと思ってます(^_^)/

ども＼(^o^)／
コメント、ご質問ありがとうございます。

中和除電のやり過ぎとして考えます。
まず、製品版の設置場所と同じ場所もしくは類似する箇所に施工します。
徐々にマイナスイオンが行き渡りますが、走行中のピストン等の摩擦静電気が勝りマイナスイオンを打ち消してしまい、施工前より少しだけ良くなった感覚があるかもしれません。
エンジンからの摩擦静電気は走行中、無限に増えるのでしっかり放電索しサス、タイヤに静電気が回らない様にします。
この状態でも改善しなければ、リアクターの接続場所を変える、シリンダー放電索を増減させる等が宜しいかと。

リアクターはピストンの摩擦静電気除電よりも、ドライスタートに有効かと。

明らかにリアクターのマイナスイオンが効き過ぎる場合は、シリンダー付近に接続、もしくはシートカウル内やヘッドライト付近に接続するのも有りかと。

バイクは車と比べると帯電圧が低いかと思います。
車には丁度良くても、バイクには過剰なことも考えられます。

ちなみに自車、かっ飛び高速走行後の帯電は＋200〜300Vでした。
自分はこれぐらいでも丁度良い乗り心地ですが、もう少しゼロに近づけてみようかと考えてます。

おはようございます。
とても参考になります。ありがとうございます。
マイナスが出すぎるということが無いのかな？と気になっています。自動的に出ないようになっていれば嬉しいのですけど。
もちろんエンジン回転数を上げたら摩擦による静電気が増えて、またマイナス電子を注入してやる必要があるのだと思います。

トムイグ さん　おはようございます。コメントありがとうございます。

マイナス過多だとしても、ひと走りすればエンジン摩擦の＋帯電と充電状態、もしくは昔ながらのアーシングで中和されるかと考えます。
また放電索で＋かー飛ばし調和させるのも有りですね。
その後は、充電状態にはアルミ板に陽子還元、放電時にアルミ板の酸化を繰り返します。（特許の酸化還元の部分に関する自己解釈ですが汗）。

ボディの塗装が剥がれて錆びた部分やボディ全体の＋帯電箇所にマイナスが一通り行き渡れば、リアクターからのマイナスを受け取る箇所が無くなるので自動的に止まります。またリアクターの板の電位差無くなり（酸化還元が終わり）これも自動停止します。

それでもマイナスが出る場合は放電索を増やす、乗り初めの数分間を我慢する、少し遠くに設置するぐらいでしょうか。

私は電子防錆方法が存在するくらいですから、マイナス多めが好きです。