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けっこう走ったのでオイル交換しました。

上げれば15mmのドレンボルトがフラットな床面？に切り欠きされていて見えますので簡単です。すぐ後ろの切り欠きにはオイルフィルターPF64も見えます。

なお、オイル交換の際には20秒ほどエンジンかけて切ってから交換するようにと書いてありますので注意です。



抜いた分だけ足しました。Mobil1 0W-40 SUPERCAR❗❗　その辺では売っていないのでヤナセなりシボレーで買いましょう。たぶんアマゾンより安い。

先週バッテリーポンダー外して3日してリアハッチ開けようとしたら開かない。なぜかバッテリーが終わっていた。。。仕方なくバッテリーポンダーつなげて1日して充電は完了してないもののエンジン始動！オッケー！いろいろとつらい事件が地元というか身近におきてしまい、モワモワしていたので、コルベット乗って気を持ち直そうと、ぶらつきに出る。

ってバックさせてる庭の中で変なのがインパネに出てる！　コラムロックイジョウ　これは噂に聞くエンジンかからなくなっちゃうヤバイヤツじゃないか？？いやわからん、とりあえずリセットボタン押してみよう。クリア！あれ？これでいいのか？ま、いいか。で、道路に出て走っていると再び登場　コラムロックイジョウ♪　♪じゃねえよ、そしてリセット、また決まった。どういうことだろう、だってコラムロックイジョウってエンジンかからなくなるんだよね？でも動いて運転中なんだけど・・　もしや運転中にハンドルロックかかっちゃうことないよね？汗汗汗　2時間ほど走り回って十回くらい？でましたがリセットで回避できました。しかし恐くてどこかによってエンジン切ることはできなかったです。

いろいろ相談かけて、結局ムーミンZさんがやったというやり方でこの危機を回避することにした。

それはメーター外してコラムロックの信号線切ってダイオード入れるというもの。なるほどそれなら解除信号は通すけどロック信号はいかないということだ、いいじゃんそれ。ってことで近所のオートバックスでダイオード買ってきてクルマをばらした。

まずは左側の送風口引っ張って左のクラスターあたりを引っ張る。つぎに右側クラスター、スタートボタン下あたりを引っ張って外す。かなりきつい。そうしたら裏にあるコネクターを外す。堅くて外れません。。仕方なく左側のクラスターを固定してある3本のポジドライブを外して対処しました。けっしてプラスではありません、似てるけど。ようはメーター裏にアクセスできれば良いだけなので簡単な方法でやりましょう。次にメーターを外す。これは7mmが4本のみ。そしてたぶんステアリング外すとメーター外に出せるので外しました。。

すると右奥に目的のが見えるはず。いや見えない、なんか作りが違うじゃん、、


オレのが



ムーミンZさんのが



確認でサービスマニュアル見るとこんな感じ。



・・・全然違う。特に配線自体がコネクター部は線だけど、途中からペラペラの基板に刺さってるシートみたいな配線になってる！これでは切ることもなにもできない。。

配線的には　　黄緑　ロックシグナル　 BLK アース　　 ピンク　アンロック　　　オレンジ　ロック　となってる。

ムーミンZさんはオレンジが正解だったみたいだけど、オレのはロックになってる。全然わかんない。。わかる方、教えて下さい。

決めた。そーーーーっと戻すことにするっ！

うーーーーーーーん(-_-;)

ではコラムロックイジョウどうするか？　ちゃんとしてます。対策として、新品バッテリー注文しました!これで良いはずだ！

結果出るまでしばらくのお待ちを。

またまたリアのハブにガタが出た。。
なんでだろ？前回もナットがゆるんでたんだよなあ。前回は215Nmで、さらにロックタイト263を使用した。
なんでだ？ってんでいろいろ調べると、アメリカでもハブナットゆるむ、という問題が発生していたらしい！　どうも締め付けトルクも125、129、145，160lb ftとマニュアル自体も変わってきたらしい。また、もっと調べていくと2010年式からハブナット自体も形状が変更されているのを発見。どうもハブナットの緩み、特に運転席側のリアが緩むということでGMが問題視して（当たり前）部品変更したらしい。
それいいじゃんってことで注文しようとするとsummitだと適合しませんよ、とアラートがでる。でもドライブシャフトが変わってるわけないだろうから合うに決まってる！と製品より運賃の方が高いけど発注。何故か決済できなくて、summitでなく、eBayに頼んだら製品より運賃の方が高いけど大丈夫か？との確認メールがきた。親切にありがとうｗ

で、到着。比較写真がこれ。


自由に回るワッシャーが内蔵されてる。そして厚みが増えた。そして何か円筒形のが付いてる。


見るからに頑丈そうになった。GMがハブナットの緩みのクレームを受けての改善品だ。


そこに更にロックタイト272（永久接着、耐熱）をつけて250Nmで締め付ける、と。前は263だったので永久接着だけど耐熱ではなかったのだ。。

ガックリ来ているのはナットサイズ。もともとは1と5/16。今回のは36mm。ミリサイズになったのは良い傾向だけど、36mmのディープソケット買わなくちゃじゃん。たぶん今後1回、左右で2回しか使わない予定。。。さらにロックタイトの272だってモノタロウで3,729円もする。これまた2回、2滴しか使わない予定。。。トホホ

ここしばらく、エンジンをかけるときにウン　ウン　バーーンになっていて気になっていた。今まではウウウウバーーンだったはずなのに。バッテリーチェックしても問題は無かった。あとはいろいろ考えられるだろうけど、セルモーターがだめになった確率が高いと考える・・・

こんな感じ。



セルモーターはアメリカから取った。さて重い腰を上げて交換作業となりました。。
いろいろ検索したけど、作業内容を細かに書いてある所はなく、アメリカのyoutubeにはあるけどぐだぐだしゃべっているだけで肝心な部分は見えない。なのでオレが書いてやる！

セルモーター自体は13mmのボルト2本で止まっている。ちなみに端子のナットも13mm。
ギリギリ触媒、フロントパイプをかわして外せそう・・・いえ、絶対に出来ません！あきらめてエキマニ外してスペースを作る必要があります！




まずはフロントパイプと中間パイプを固定しているボルトを外すことから。今回は凍結浸透ルブを使用した。右側パイプはボルト2本を外す。左側パイプは外さずにユルユルにしておく（そうしないと右側パイプ抜けないので）。



さて、間違ってセルモーターが回らないようにバッテリーのマイナスを外します。その後セルモーターを固定している13mmのボルト2本を外す。

次にプラグコード、プラグを外す。そしてエキマニをエンジンに留めている6本のこれまた13mmのボルトを外す。実際なんとか外さないように何回も努力したけれど、ムリだった。なので、きっぱりさっさと外しましょう。

次に下に潜り、フロントパイプを下げて右側に寄せたり色々やってセルモーターの+端子をフックを上げながら抜く。もう1本の-端子は13mmのナットだけどこれが下からは見えない。上へ回ってエキマニの間から13mmソケットに長いエクステンションバー2本くらいつけて外す。
これで全部外れたので、色々右に左に斜めにしてなんとかして（！）セルモーター抜きます。やれやれ。



後は元に戻すのみ。

エキマニのボルトは最初に中央から左右に広げていく感じで6本を1.5kgで最初には締めて、最終的に2.5kgで締めます。
トラウマなのは、以前、C4のプラグコードをプラグの頭に入れるときにコード側の受けを変形させてしまったこと。慎重にやりましょう。

さてスイッチオン！




うぉぉ　すげーセルモーターのパワー感じる。ちょっと怖い？
そんな感じで完了〜

結構セルモーターの真下で色々やるので、ぼろぼろと黒い油でかたまったホコリが落ちてくるので防護メガネした方がイイです。

C6Z06の下に潜った事のある人なら見たことがあるだろう、ミッションからの漏れ〜
これ、ハウジングが問題じゃなくて、中にあるシールがだめになって漏れて、外に出てくるってやつ。
直すにはデフやらミッションやら下ろしてパーツ代数千円の工賃ウン万になるらしい。なので対して漏れていないので、時々拭いたり、外側に青いシール剤塗って（意味なし）ごまかしてきた。
が、ここにきて何とかしようと考え、オイルの漏れ止め剤を頼ってみることにした。
それはNUTECのNC-60AT plus　NC-81でも良さそうだけど、C6Z06のミッションオイルはATフルードなので、NC-60AT plusを選択。

で、少しATフルード抜いて、クリーナーでキレイキレイしてからNC-60AT plusを1本入れた。徐々に効果を発揮し、安定持続という事で、少々走り回って上げてみた。



イイネ〜　このまま持続してくれればいいな。と言うことで経過観察とします。あ、ミッションが入りにくくなったとかの副作用は感じていないです。