純正エキマニから純正マニ加工品へ

エキマニ交換については諸先輩方が投稿してますが
取り敢えず交換しやすいようにする、スタッドボルト抜けなかったときの対策的なものとこの１週間の苦労を載せて行きたいと思います。

エキマニ外すだけならヘッドとタービンのボルトナットを外せば外すことは可能ですが、他はラスペネで全て素直に緩みましたがタービンのスタッドボルトが良い仕事してくれたおかげで金も時間も…

アストロで買ったスタッドボルトリムーバー
掛けて力を掛けたら『カキーン』と音がして回りました
でも、これずっと噛ませたまま回さなきゃいけなくてエキマニに当たるからそれができず掛け直すと同じ場所で…

やり過ぎてかかり甘くなって挙句ボルト痩せましたorz

後日違うスタッドボルトリムーバーを使用するも
M10のボルトが痩せたのでM10用ではかかりが甘くM8用では小さくM9用なんてものは無いので致し方なくグラインダーで切りました。

切っただけでは外せないのでタービンを下げます
丸描いた所にブラケットが付いていて14mm2本です

次にオイルラインのブラケットも外します。たしか10mm
こいつの縁切るまでタービン下がらなくて四苦八苦してました。

今度はタービン裏側のボルトを2本外します
手が入りづらく地味に固く締まってたので難儀でした。

この他にフロントパイプをボディに固定してるボルト(12mm)とセンターパイプの吊ゴムを外したらガッツリ下がりました。

やっとエキマニが外れました。
ここからが本当に長かった…

異物混入防止のためにタービンは保護。
ヘッドの方はうっかり忘れたままやってましたね（笑）

ステンレス用ドリルでひたすら揉み
折ったり刃を焼いて鈍らにしたりして何だかんだ台風でできなかった日も合わせると丸々１週間ひたすらスタッドボルトを削るだけの作業。

ある程度深くなってから超硬バーで一気に掘りました。
ネジ山が完全に潰れてる様に見えますがM10-1.25のタップで簡単に復活させれましたが、お勧めはしません

ようやく貫通してそこからがまた大変でした
エキストラクターで抜こうと本気で力入れたらハンドルが壊れるし…
なのでネジ山潰す覚悟でギリギリまで超硬バーで削り、リコイルも視野に入れ始めたので8.5mmのドリルで師匠が揉んだら薄くなったスタッドボルトが割れて画像の状態になりました
ネジ山はタップ立てれば全然余裕でした

後はバラした順に戻すだけ

無事に取り付け完了です。
今回はガスケットもボルト&ナットにワッシャー等は再使用しました(スタッドボルトだけは送られてきたのを使いましたが)
それでも排気漏れしてないのでまぁラッキーですね(-.-;)y-~~~

今回の教訓としては
・工具はまずケチらない事
ヤバそうな場所はアス◯ロ使うより高くてもKTCかコーケンのスタッドボルトリムーバーを購入して作業した方が確実でした。
物は違えど少し舐めたボルトとかスナップオン使うと掛かって回るしね

・いっその事、スタッドボルトだけプロに任せる。
情報収集してて嫌な予感はしてましたが、スタッドボルト以外全部問題無く緩んだのが油断して失敗を招く原因だったのかなと…

・切削作業にはちゃんと切削油を使いましょう
ラスペネやWD40を切削油の代用品にしちゃいけません
会社から分けてもらった切削油使ったらドリル長持ちでした

DIYする人は覚悟してやった方がいいです、マジで(´ω｀)



あ、感想は
・負圧域が力強くなった
・正圧域への過渡期がスムーズ
・アイドリングがめっちゃ静か
・アフターファイヤーしなくなった
・ピークブースト0.1下がったけど速い、