S A I T Oのブログ一覧

皆さんどうもこんにちは。齋藤です。

電話の時「どのさいとうですか？」ってよく聞かれますが、「一番めんどくさいやつ！」って言うと大体通じます。
その齋藤です。


さて、これだけインターネットが普及し、誰でも気軽に検索できる昨今の便利な世の中ですが、未だにSNS等で多く見かけるのが
せっかく車高調入れたのに直ぐに底付きする！(尚、殆どの場合底付きではなく、バンプタッチのことを指す)という投稿。

で、その人がどこのメーカの車高調を買って、どんなセットしてるのかな？と見ると
そのほとんど(というか99.7％以上)が、プリロード0で組んでいるというかなり間抜けな？取り付けをされています。


せっかくの高級車高調も、サスストロークの7割以上を0G->1G領域(以降伸びストローク)に使ってしまうという、かなりもったいない使い方をされています。

そしてそのほとんどが、そのバンプタッチ(基、底付き)の対策として行っているのがバネレートのアップ。
しかもその計算すらまともに行えないのか、なんかてきとーに2k上げたら大分バンプタッチ(基、底付き)がよくなった！みたいな頓珍漢な対策を行っているようです。
更に頓珍漢な民はバンプラバーを撤去し、ストロークを稼いで「底付き」までの余力を増やしたり、減衰を上げてサスの動きを遅くする対策をしていました。



確かに対策としてはある意味では間違えていません。


が！せっかく全長式の車高調整式サスペンション
バネのプリロード調整(0G状態で予めバネを潰す行為)を行ってもいいのではないでしょうか？

前置きが長くなりました。(正に齋藤って感じ！)
そのプリロード調整の仕方を簡単に教えます。

ジャッキアップしてタイヤを外します。
いわゆる車高調レンチでバネ直下についている皿(スプリングシート)を回し、バネを潰します。
もちろんどのくらいバネにテンションを掛ければいいかの計算できれば、そこから逆算し最適なプリロードを選択できますが
なんかよくわかんねー。って人がほとんどなので(というか計算できる人はすでにやってるだろうしね)とりあえず10mm位バネを潰してみてください。

バネレートが高ければ高いほど潰すのは大変ですが、作業は大して難しくもなくお金もかかりません！
ものは試しに一旦前後左右10mmだけでもいいのでやってみてください。
なんなら前だけでもいいです！本当に！騙されたと思って！やってみて！


もちろんプリロードだけ調整して元に戻して走ってもいいですが、そのままもどすと車高が上がります。
それは嫌！ってなら、そのままロアブラケットも10mm縮めてください。


で、そのプリロードをかけて走った感想はどーっすか？
あれ？なんか前より底付き(バンプタッチ)しねーなー！ってならねーっすか？

いつもバコンバコンなってたあの縁石、なんかアッパー付近からギコギコなってたあの道路の継ぎ目
前より快適に走れる感じしませんか？

そうです。あなたが無駄に伸びストローク(0G->1Gのストローク範囲のこと)に使っていたあの7割が6割くらいに減った効果です。
バネを潰すのは大変ですよね。けど、その効果は十分感じられませんでしたか？感じましたよね？感じたって言え。


けどまだ大きな段差に入った時の底付き(バンプタッチ)感が残る方もいると思います。
というか10mm程度じゃ殆どの人がそう感じてます。


せっかくあんなに苦労して調整したのに騙しやがったな！ぶっ56してやる！って思われるかもしれませんが



また騙します。
今度は20mmプリロードかけてみてください。
そうです。あの辛くて大変で面倒な作業をもう一回やるんです。
バネがギコギコ音をたてながら回すたびに硬くなって、腕も痛くなるような作業を更にまたやるんです。

そしたらまた乗ってみてください。


あ、さっきより断然良くなった気がする！ってなるでしょ？しますよね？しろ。

何故かみんなが忌み嫌って？やらないバナを潰すという愚行にも囚われかねないあの作業をするとこんなにも乗り心地が変わるんですねぇ〜。
しかもこの作業にお金はかかってません！タダですよタダ！


けどタダより高いものはありません！情報料をいただきます！100万円です！！！！！


さて、冗談はさておき、あんなに普段ギッコンバッコンしていたあの段差。
別になんか気にならない位の突き上げ感に変わりませんでしたか？
プラシーボじゃなく、実際にそうなっているんです。


バネにテンションをかけるとバネレートが上がって乗り心地や足の動きが悪く！なるとか、頓珍漢なちんちくりんでおたんこなすな人は言ったりしますが、何を根拠にお前はそれを言っているんだ？って思いながら見てます。
んな訳ねーだろアホボケカスが！とビブラートに包んで殴りかかりますが、そういう人は原理原則を理解できないのでそれを貫き通すことがほとんどですねｴｴｴｴｴｱｱｱｳｳｵｵｵｵ

ふう。





で、正しい足回りのセットって実は正解がなくてですね
まあ8割型正解！ってのは、伸びストロークと縮ストロークが1:1くらいの比率になるようにプリロードの設定をします。

例えばショックのストロークが100mmあれば、1G状態で50mm前後ショックが縮まささるようにセットします。
余談ですがooささるとかxxさささるって方言らしいですね。

私もよくさささささった。とか言います。
本当です。信じてください。

んでまあ、残りの2割は間違えなの？って言われると部分的にそうって感じです。


というのも、車高をバチクソ下げるとどうしてもフェンダーとタイヤがバトった結果フェンダーが負けて、最終的にフェンダーがクッシャクシャのボッコボコのだっっっっさいきっっっったねえ車が完成します。


なので、意図的にバンプタッチさせてフェンダーが巻く寸前にそれ以上ストロークさせなくする。って手法があります。


このへんも計算で出せますが、ここを見てる時点であなたは計算のできない脳筋なのでそのやり方も教えます。

手間だとは思います。けどこの上なく確実な方法です。


ショックを外してバネを抜いた状態でタイヤを取り付け。
その状態でジャッキ等を使ってロアアームを持ち上げます。
車が浮くほど上げないで大丈夫です。あ、バンプタッチしてんな？ってところまでジャッキで上げます。

この状態でハンドルを切ってみてください。
タイヤとフェンダーの隙間はどれほどありますか？
まだ余裕？それとももうすでに干渉してる？

まだ余裕！って人。まだショックを縮められます。
干渉しちゃってるよ！って人。ショックを伸ばす、またはバンプラバーを追加しましょう。

正味キャスター角のおかげで多少キャンバーが変化するし、そもそも全切りでフルストロークするシチュエーションって滅多にありませんので
そこは自分のさじ加減で更に攻めるなり諦めるなりしてください。

私は計算で出して、その上で実際に上記の方法で干渉するかしないかギリギリのところでバンプタッチする様なショックの長さにしてます。

そしたらまた車高調を外してバネをつけます。
バネをつけたら好みの車高や乗り心地に「プリロードで」調整して下さい。

うーん、このままだとちょっと車高が高いんだよなぁ〜。ってんならプリロードを解きましょう。
バンプタッチは早くなりますが車高は下がる方向に働きます。

いやー、ちょっと車高下がりすぎてんな。ってならプリロードをガシガシかけてください。
バンプタッチは遅くなるし、車高も上がります。


一時の手間と捉えるか、フェンダーシバいたあとの後始末の手間を省けたと考えるかは個人の自由です。

けど、この調整しても費用はタダだからね。フェンダーシバいたら板金費用なり交換費用なりかかるからね。


まとめ
さいとうのさいとうはめんどくさいほうの齋藤

Q1.装着する車種と車名を教えてください
回答：トヨタプリウスPHEV
Q2.車両の純正タイヤサイズをご入力ください（ご提供は純正サイズのみです）
回答：195/60r17

この記事は みんカラ：モニターキャンペーン【X-ICE SNOW＋】 について書いています。


※質問項目を変更、削除した場合、応募が無効となる可能性があります。

Q1.モニタータイヤを装着するクルマのモデルと年式を教えてください。
回答：GRヤリス 2020年式
Q2.現在装着されているタイヤサイズ（フロント・リア）を教えてください。
回答：225/40R18

この記事は みんカラ：モニターキャンペーン【エクスタ スポーツ（PS72）】 について書いています。


※質問項目を変更、削除した場合、応募が無効となる可能性があります。

こいつ何言ってんだ？って思うでしょ？

僕も思います。


先日アリエクでTurmera-バッテリーケース18v21vドライバー用,5x 10x 15x 20x 18650,ブラケット5s,50abms溶接ニッケル,6ahから14ah電動ドリル用とか言う商品を購入。しかも2個。
早い話が、18650 x5cellでマキタ互換のバッテリーを作れるよ！って商品です。

で、18650の入手先ですが、ヤフオクなんかでジャンクのバッテリー買って使えるものを厳選して使うも良し(一つがそう)
手持ちのバッテリーが何かしらの理由で使えなくなったもののバッテリーを再使用するも良し(もう一つがそう)です！

SDGsですね！

簡単にですが使い方？作り方？を説明。
まず18650を補充。
今回はぶち壊したモノタロウをSDGsしました。

以前ぶち壊して補修したモノタロウのバッテリー


それを分解。バッテリーのタブをひん剥いてセルを単体にする。


ちなみにモノタロウのバッテリーのタブ溶接がかなりしっかりしていて、引っ張るとそのままバッテリーを壊しそうだったので、少しタブを残す感じにバラしました。

あ、後BMSがしっかりしていて、この後使用したのにもかかわらず5セルの電圧のばらつきが0.00Vでした。


バラしたセルの容量チェック。


写真は取り忘れたけど、2000mAhに対して実用量2100~2200mAhくらいでした。

余談だけど、このバッテリーのデータシート
を確認。
通常充電1A(0.5C)
急速充電6A(3C)
通常放電1A(0.5C)
最大放電30A(15C)
のセルみたいです。普通に高性能です。


バッテリーセルもBMSもかなりいいものを使っていて、それでいてこの価格で出せるってすごいね。
ほとんど利益無いんじゃない？




はい。で、これが届いたやつ。



それにセルをセット。極性向きを間違えないように。


タブをスポット溶接。この溶接機を使い、8～10が調子良かった。


ちなみに設定10だとこんくらい。中古を使用したので溶接箇所は3箇所にした。ここがきれいなら2箇所で足りる。


溶接後電圧測定。バッテリーを満充電にしてセルあたり4.17Vだったので5cell直列で20.8Vでした。


そしてそれをはんだ付け。本当はねー。基盤までタブで持っていくのがいいんだけどねー。安価なモデルだから線で持っていきます。


それが終わったらバッテリーユニットの端子部で電圧測定。

先日60系プリウス用のタイヤのモニターキャンペーンがあり応募していました。
みんカラ：モニターキャンペーン【プライマシー 5 エナジー】

それがまさかの当選！やったね。
サイズは195/50r19を依頼しました。

現状上記サイズのYokohama BluEarth-GT 新車外し品をヤフオクで入手。
送料工賃込み8万足らずで購入し、ユーロラインDZ 8.5J +41に組んでしました。

BluEarth-GTのレビューは以前行っていますが、こちらに交換してから1年ほど経っているので、再度ここでも。

TW300で一般的なコンフォートタイヤって感じ。
転がり抵抗Aでウェット性能aという、比較的ハイパフォーマンスなタイヤです。
ロードノイズ結構うるさめ。GTは結構グリップする方なのでそんなもん。ルーフキャリアの風切り音のほうがうるさいからそんなに気にならない。
ウェット、ドライグリップも特に問題無し。
雨降った中、全開にしたけど滑る感じはそんなに感じなかったよ。(VSC,TRCが介入しにくいという意味)
8.5Jへの引っ張り具合も結構好みな感じでした。
燃費は下道で概ね30km/l 高速乗ると15km/l位までさがりました。(for Max140km/h)

とまぁ、BluEarthのレビューはこんな感じ。
ちなみにカタログ落ちしました。残念。

ここからプライマシー5エナジーのレビューです。

トレッドウェア440 コンフォートというより単なるエコタイヤですね。
転がり抵抗AAAですが、その変わり？ウェット性能はcまで下がります。
ロードノイズはかなり静かになりました。風切り音が余計うるさい。
グリップ感はあるのか？直進安定性が増した気がする。(ただ喰わなくてそう感じるだけかもしれないけど)
しかしウェット性能が大幅に落ちました。確かにちょっと滑るというかステアリング持っていかれる？ような感じがします。
引っ張り感は個人的には微妙。リムガードが大きく、ボテッとした見た目になった。
街乗りでの燃費は下道で同じかそれ以下くらい。
高速はSuperGT見に菅生に行くくらいしか乗らないので、今回は期間の制約もありノーコメントで。

個人的な総評ですが、ロードノイズの低減、ドライ路面でのグリップ感(絶対的性能は不明)は感じられますが
ウェット性能の低下や燃費がほぼ変わらず、見た目も好みのそれではないことから個人的にはうーんって感じ。
モニターとしていただいたものですが辛口評価になりました。
もちろん評価の仕方や体感の仕方(？)も千差万別でしょうが、あくまで私はこう感じた！というのを正直に書かせていただきます。

去年まで履かせていた新車外しBluEarthと、今回モニターキャンペーンでいただいたプライマシーを比較して
実売価格ほぼ同じ程度(若干ブルーアースの方が高いか？)ですが、キャラクターが全く違うのでどちらを選ぶのかは好みだと思う。
個人的にはこれはこれでありだけど、BluEarthのほうが好みでしたね。