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この記事の最新版のわかっているようで実はわかっていない！バネレートとレバー比と固有振動数(等)という記事があります。
ここからアクセスされた方がいましたら、上記のリンクから他の項目の方も見ていただけると嬉しいです。




今まで足回り(レバー比や固有振動数)に付いて書いてきました。
あくまで計算で、ですがこれらのお陰である程度車高どうなるかなぁ～とか、どういう動きになるかな～とかやっていました。


で！いつも車高調いじるときプリロードをかけるんですよ。
じゃあこのプリロードってなんぞや って話です。

要するにプリロード0はバネがぎりぎり遊ばない状態のこと。(100mのバネに対して100mmでバネを組み込む)
逆にプリロード ○○mmはプリロード0の状態から何ミリか負荷をかけた状態のことです。(100mmのバネを90mmや80mmで組み込む)



例えばこの場合は左がプリロード0で、右がプリロード30mmかけた状態です。

プリロードについてはこれ以上書くことはないですw



じゃあ逆になんのためにプリロードをかけるのか。って話。

例えば8kg 150mmのバネがあったとします。
それをプリロード0の状態で組み付けて着地(0G->1G状態)させると120mmまで縮みました。

つまり、もうこの時点で30mm分の縮ストロークが失われてしまっています！(逆を言えば伸びストロークは30mmあります)



それではバネに30mmのプリロードをかけたらどうでしょう？

着地させてもバネは縮みません！(逆を言えば伸びストローク0mm)
もちろんショックも縮まないため縮みストロークはプリロード0比30mm伸びます！


それではなぜバネは縮みなかったのでしょうか？
理由は簡単。0Gでもうすでに1G相当の負荷がバネにかかっているからです！
ちなみにバネを縮ませるとバネレートが変わる(固くなる)とかアンポンタンなことを言う人がいますが、バネを縮めたくらいでバネレートは変化しませんw

固くなった のではなく 伸びストロークを調整しただけですので。


つまりプリロードをかけると、1G状態での縮ストロークを確保できますね。
1G相当のプリロードしかかかってないし乗り心地は変わらないね！と思う人もいるかとおもいます。
しかし段差やコーナーなどで足が伸びるシチュエーションがあるため多少跳ねる感じがするかもしれまんせん。
とは言え別に1G相当のプリロードをかけないといけないというわけではなく、話をわかりやすくするために1G相当にしただけです。
10mmとか20mmとかにすればいいだけです。


ちなみにプリロードを60mm(2G相当)かけるとマジで足は動かなくなります。
FFのリアサスに2G相当のプリをかけた日にはそらもう3輪走行ですよ！ｗ


それともう一つメリットがあってプリロード0で組むとなんでかバネが遊びます。
走行中なんでかバネからｺｯｸｺｯｸ ｶﾞｺｶﾞｺって音がするときがあります。(ストップゴーでたまに聞こえる)
プリロードをかけることでこれを消すことができるのでそういう意味も含めて私はいつもプリロードをかけています。



逆にデメリットはと言うと
やはり伸びストロークが減ってしまうので速度が乗った状態で段差に乗ると車が跳ねやすくなる(タイヤが浮きやすくなる)とか
プリロードをかけ過ぎると乗り心地が悪くなるとか。そういうデメリットが見えてくるかもしれません。

私の個人的なプリロードの目安はバネ長の5~10%程度です。
正直バネレートやレバー比などで変わってくんですが、100mmのバネなら95~90mmに調整してやります。
後は車をアンダーにしたい オーバーにしたい ストロークを制限したい などで増減させています。





余談ですが…。
ヘルパースプリングを入れて伸び側を増やしてロールしてもタイヤの接地感を云々みたいな話がありますが、結局1kや2kのバネで足を伸ばせたとして
それはあくまで辛うじて接地してるだけであってトラクションが掛かるかどうか？とは思います。押さえつける力が弱すぎなんじゃないかなって。
トラクションスプリング(短くて4キロとか5キロとかあるようなバネ)だと効果はあると思うけど。
(とは言えヘルパーは下げるためだけのバネだ！とは全否定するつもりはありませんので悪しからず。)