ロアアームバーの取り付け（マインズ(一部)とクスコ(バージョン2)の組み合わせ）

ロアアームバーを3種（クスコ、マインズ、オクヤマ）の中古を購入して、個人的に剛性が一番良いのは①オクヤマ、②マインズ、③クスコの順番になると思うがメンテナンス（フロントパイプの脱着など）を考慮すると、オクヤマ、クスコ（バージョン１，２）、マインズになる（ただしクスコのバージョン２のみであればオクヤマよりメンテナンスが良くなる）
3種類を比較出来たのでロアアームバーの取り付けを実施する事にした。

まず中古なので出来るだけ現状復帰させる必要があるため、曲がりの修正、サビ落とし/再塗装を実施した。

クスコのロアアーム（バージョン1,2）はバーがオーバル形状なので多少曲がっていたのを人力で修正できたがオクヤマはバーが楕円形状なので修正は難しいと思われる。
クスコは曲げ修正及びサビ落とし/塗装、オクヤマはサビ落とし/塗装、マインズは程度が良かったので塗装のみだけで終わった。

７０パイ以上のフロントパイプを付けており、フロントパイプがノーマル+αなら大丈夫だが７０パイ以上となるとオクヤマはスペーサーが必要になり取り付け不可（メンバーすじがね君も不可（加工すれば可？））、マインズも不可の可能性あり。

クスコ（バージョン2）はスペーサーを入れれば取り付けることが出来る。
マインズとクスコ（バージョン１）はロアアームのボルトと共締めすることになるので外す時にはオイルフィルターを外したりなど手間がかかる
色々試行錯誤した結果、メンバー筋金君は取り付けていたいので、クスコ（バージョン２）とマインズのロアアームバーの一部（メンバーとボディを繋ぐ部分）を使用して取り付ける事にした。
構成はオクヤマと同じになるが分割で取り付けるので微調整が可能になるため。

先にマインズの一部を取り付ける事でフロントパイプを外すときはクスコ（バージョン２）を外せば取り外すことが出来るので先に取り付け実施。

マインズのバーを取り付ける時のボディ側のスペーサが無かったので厚めのワッシャ2.3ｍｍ×2枚を重ねてスペーサとした（ボルトもM8を購入したが頭のサイズが13ｍｍ（通常の車では使用しないサイズ）なので後で購入予定）
クスコ（バージョン２）をスペーサを付けて仮付けしたらやはり後ろ側のバーがフロントパイプに接触するのフロントパイプを当たる所をシャコ万力とL型アングル.(5ｍｍ厚)で挟んで潰してスペース（約5ｍｍ）を確保した。

スペーサやメンバー筋金君を取り付けた為、標準のボルトでは長さが足りなかったので一旦、ホームセンターでM10の細目×40ｍｍを購入（強度が不明なため後で再購入予定）
クスコ（バージョン２）は5か所止める所があるが４か所とし1か所（フロントの真ん中）はスペーサーが15ｍｍ程必要になるので取り付けなかった
フロントパイプとの隙間は約5ｍｍ程度だが強化のマフラーハンガーで取り付けているので接触しても少しだと思われる・・・しばらくして確認予定
一応、取り付けは出来たが最低地上高が10.5ｍｍ程度になった。
ボルトを再購入後に再度施工予定。

2/14　ボルトをナニワネジで強度8Tの小形ボルトを購入し取り付け実施
Ｍ１０　ピッチ1.25　40ｍｍを購入したが35ｍｍでよかったかも
ボルトの交換を実施したので参考の画像を追加

3/5追記
取り付け後、細かな突き上げが増えたので剛性が上がったのかと思う
またACDモニタを付けており、前まで段差があってもほぼ反応していなかったが反応することが多くなった
自分は大丈夫だが乗り心地は悪くなると思った