maquina(ポンコツさん太郎のブログ一覧

車なくして腹が立っていたので、レバーとボタンで丸い部品を増やすお仕事を頑張って中古車買ったった。
2年ぶり2度目。周囲からは頭がおかしいと言われるが、望むところだ。

そもそも車があるうちにこのインシデントが発生していたら手放すこともなかったんだろうけど、その期間にそれが起こらず車をなくしてから起きたというのは、すなわち自分にとってはそういうことだったんだろうと思うしかない。
振り返ればこの数年不運ばかりが続いていたので、そろそろ何かいいことも少しぐらいはないとな。

スタッドレスは車検対策ですので(こら
スペアタイヤも外そうと思ったが、センターカバー外した時点で「あ…これでいいんじゃね？」と思ってスチールホイール剥き出しでスペアタイヤ残した。
外径違いでスペアの用は為さないという(

ヘッドライト磨きも終わらせて家に戻って、ずっと壊れたままだったパナのエアコン(のおそうじロボット)修理に着手。
エラーコードがモーターロックを示していた(H51)ので、各可動部を分解して埃を取り除いて組み直し。
結局モーターロックは、ブロアの羽根にどでかい埃の塊が詰まってたのが原因。パナのおそうじロボットトラブルの大半はこのパターンらしい。
ロボ外してブロアのハウジング開けると直せる。
数年前まではこのエラーで修理呼ぶとロボ交換される(何故か料金取られない)ことのほうが多かったけど、流石に保証書もない中古エアコンでは自力で何とかするしかないわな。
ロボリセットして強制清掃実行。ブロアの運転音も異常なし。まだしばらく使えるだろう。
おそうじ止めて本体リセット、運転再開。エラー消えて完了。
電器屋みたいでしょ？電器屋じゃなくて何でも屋です(

例によってノーマル戻ししてない状態で通過。
また2年戦うことに。

タイベル頼むの忘れた。まあいいや、そのうち自力で交換するとしよう。放置プレイのタービンも同時にやるか。

前回の車検で見送ったブレーキパッドはもうそろそろ交換時期。自力で交換するつもりでいるので車検整備からは外した。現在92000km。意外と長持ちした。

ガラスのヒビはリペアキットでごまかした。気泡抜けてないけどそういうもんらしい。
もう交換したくねぇ。

今日は写真無し。

ミラバンのアクセルが何かスムーズじゃないので、アクセルワイヤーの中に5-56噴いてやろうと思い立ってボンネットを開けた。
アクセルワイヤーを外すにはどうすりゃいいのか現物確認してみると、とりあえずインダクションボックスを外す必要があることは明らか。

カバー外してエレメント外して、？？？？
インダクションボックスとスロットルボディとの間のパッキンが外れて変な風に挟まってるけど何だよこれ(((

ボックスとパッキンを外して脇へ。？？？？
ブローバイのホース割れてんじゃねぇかどうなってんのこれ。そのうち交換だな。

アクセルワイヤーの状態を確認。だるんだるんに遊びの残った調整。アクセルの遊び代が異常に大きいのはこれのせいか。
ともあれワイヤーを外して真っ直ぐに伸ばし、5-56注入。ｽｺｽｺ動かして馴染ませる。5回位繰り返して復元。

遊び代の調整。踏んでない状態でスロットルが開かない程度に、多少の緩さを感じるぐらいまで詰める。
エンジンOFFのまま踏み心地を確認。おぉ、ダイレクト感。

インダクションボックスを復元。普通に組めばパッキンがズレるようなギャップなんか無いじゃねーのよ。車検のとき何してくれたんだ…
ブローバイのホースはそのままでいいや。今んとこエンジンルームに飛び散ってる形跡もないし。

復元完了。エンジンをかけてみる。
おや？アイドルアップしなかったはずのミラバンがアイドルアップするようになったぞ？
煽ってみると、いつもの引っ掛かる感じが解消されたっぽい。
対処完了としておく(おいブローバイは(

仕上げにヘッドライト磨いて嫁に引き渡し。

録画開始の時間になってPS3の電源が入った、と思ったらビープ3回で電源落ち。
はっ？と思って電源入れなおしてみるが、ランプが緑→黄→赤になる。

これ、YLODってやつか…

原因はXBOX360のRRODとだいたい同じことで、BGA実装部品の剥離らしい。
つーことはオーブンで焼いたら治るわけですな。

出来るかそんなこと。

もうPS3なんて昔の機種なら新品買っても知れてんだから買い換えようか、
ぃゃどうせならPS4買うやろ、とか色々考えを巡らせて、

    ①とりあえず焼き入れて直るかどうか試す
    ②ダメならPS4でやりたいゲームがあるかどうか調べる
    ③なければPS3を買いなおす

という順番で進めることにした。
何にしてもtorneで撮ったコンテンツを放棄するのが非常にもったいないし、
SACDプレイヤーとしても使っている初代機なので、直るなら直したい。

修理に出しても、基板交換されたらSACD非対応になったり録画が台無しに
なったりするかも知れない。

保証期間も部品保有期間も終わっているモデル。
もう自分でやっちまえばいいんじゃね？
だからこんなシールはへっ剥がしてやるぜ。
「もう修理請け負ってくれないらしいっすよ？」
って良く聞くセリフよね（



剥がすと出てくるトルクスねじを外すと化粧パネルが外せるようになる。
そうすると上キャビネットを止めているねじ9本位が見えるので外す。
詳しい解体手順は他のサイトに譲るとして（要するに説明がめんどい（



臓物を奪い取り



ヒートシンクを剥がしてシールドを脱がして



焼き入れる単位まで解体完了。
…グリス、カピカピなんですけど。こんなんで放熱なんか出来る訳ねーわ。
イソプロパノールできれいに拭き取り…



激熱コンビとご対面。
こいつらの熱で基板が過熱されて、膨張収縮を繰り返すうちに
真裏のはんだボールにクラックが発生、信号が伝達されなくなり
YLODになるそうな。
当方一応こういうものの不良解析とかしてたんで大体理解。

さて、焼こう。
職人の丹念な手焼きの間に、嫁様はキャビネット・ファン・シールドを清掃。
夥しい量の埃を摘出ｗｗｗｗ



こんなぐらいの安いヒートガンでOK。重要なのは到達温度。
300℃～400℃が適温。温度帯を確認して用意するか、調節式のものを。
この機種は350℃＠吹き出し口から10mm。十分。

あと、はんだ付け用の液体フラックス。あったほうが成功率が上がる。
部品と基板の隙間にハケを使ってちびちびセコセコ流し込んでおく。

こういうリワークの時はいきなり部品のほうから加熱すると成功率が下がる。
基板に半田を流す基本は、ピンよりもパターンを温めることにあり。
というわけで、最初は裏から加熱。正確な制御は不可能なので、雑把に
150℃ぐらいなんじゃねーかなというところまで、BGA裏を炙る。
これを怠ると、部品加熱の時に部品が膨張してパターン剥離するかも。
逆に炙り過ぎると基板膨張で部品壊すかもなので、緩めにしておくのが肝心。

その後表に戻して部品をまんべんなく加熱する。300℃ぐらい？
接合面の隙間にも熱風を流してやるイメージ。

2～3分加熱したら1分ぐらい休めて再度裏から加熱。

そしたらまた1分ぐらい、基板に溜まった熱を拡散させるため休める。

これをリワークする個数分繰り返し。

完了したら10分ぐらい放置して室温に近い温度まで戻す。
冷めたらシールドを着せて、放熱グリスを塗り塗り。
ヒートシンクおよび部品表面の傷（ヘアラインなど）を埋めることを意識して
一面に塗布。はみ出した分はイソプロパノールで拭き取り。

ヒートシンクを載せたら軽くぐにゅぐにゅして馴染ませる。
密着を実感したら裏からビス留め。

あとはバラした順番と逆順で組み直し。
途中の写真撮り忘れ。



ビス余った（基本（

組み直したらTVに繋ぎ直して電源ON。
うまく起動しますように…



おっけー！
但し再発の可能性が少なからずあるので、代替機の準備も考えねばなるまい。

動作状態を確認。修理前の動作時と比べて、排気が格段に熱い。
そしてファンの回転数が低いにもかかわらず風量が増えた。
排熱効率が新品当時並みに回復したようだ。

グリスは6g入りのグレーのもの。
PCパーツ屋で売ってるやつで良い。
チップ2つ分ともなると注射器入りのやつでは
全然足りない。
かと言って大袋の白グリスでは性能が不安。
フラックスは電子部品屋で買ったやつ。
というか常備品。


今年はこれ以外にルームエアコンの自力工事とかカーオーディオの修理とか
通常やらないようなことばっかりしてて、ほんとに自分が何屋なのか
よく分からなくなってきた（