QuoVadisのブログ一覧

セミ油圧クラッチの考察ですね。

レリーズアームはちょいと放置して・・・・

クラッチレバーのポンプを考察します。

ブレーキ側がラジアルポンプになっていますので、クラッチ側もラジアルポンプにしたいですね。

横型１４ミリ相当がラジアル１９ミリなので、ラジアル１９ミリを使えば１：１で今まで通り！

ん？油圧の意味は？

クラッチ、軽くしたいですねー

クラッチを軽くする為には、アーム側でテコの原理を使うか、ポンプ側でパスカルの原理を使うかのどちらかです。

どちらの原理を使っても、軽くなったツケは距離の方にまわってきます。

軽くなった分だけクラッチレバーを引く距離が長くなりますね。

現在、クラッチワイヤーの移動範囲は１センチです。
クラッチの繋がった状態から１センチ動くとクラッチは切れます。

大雑把に3つのパターンで考えてみました。

ラジアル１９ミリ：アームを１センチ動かすためにポンプを１センチ動かす。重さ１（基準）
ラジアル１６ミリ：アームを１センチ動かすためにポンプを１．２センチ動かす。重さ０．８倍
ラジアル１４ミリ：アームを１センチ動かすためにポンプを１．４センチ動かす。重さ０．７倍

おお、なかなか魅力的な数値が出てるじゃないですかｗ

とはいえ、ツケの方も計算してみましょう
クラッチレバーレバーの長さを２０センチと仮定しますと
１６ミリポンプでは＋４センチ
１４ミリポンプでは＋８センチ握り込まないといけない計算になりますね。

レバー先端部での話ですし、実際の体感はもう少し小さいものとは思いますが・・・

と、考えると１６ミリポンプがベストな気がしますね。

ハンドル取付にヒビが入っちゃってるんでハンドル交換したいんですけど、ついでに色々とハンドル周りの作業を一緒にやっちゃいたいのです。

パーツはほとんど揃っているのですが、唯一、セミ油圧クラッチに関するパーツだけが揃っていなくて、難航している部分でもあります。

まぁ、クラッチだけ別で作業しても良いんですけどね。

で、セミ油圧クラッチの考察です。

まず、シリンダを手に入れたんです。

シリンダの直径が14ミリで、ホースが汎用品が使えるタイプです。
特価で出てたので良く調べずにポチってしまいました。

これが純正のＧＳ６５０Ｇのレリーズアーム

倉庫に押し込んであるスペアエンジンからの撮影です。

こちらが現在付いているレリーズアーム、購入時に付いていました。

クラッチワイヤーの取付穴が２つありまして
緑の矢印が純正と同じ位置
青の矢印がテコの原理でクラッチが軽くなるという物ですね。

純正ですと、クラッチワイヤーの先端にネジ穴があって、タイコをネジ止めする仕組みになっています。

現在付いている物ですと、赤矢印のパーツ（なんて名称なんでしょ？）でアームと接続されています。
クラッチワイヤーが流用されている事がわかります。

それで最初に戻って、格安シリンダ。
その赤矢印のパーツが同梱じゃなかったんです。

シリンダワイヤの先端がタイコになっていないので、どちらかというと、現在のアームの赤矢印のパーツが合いそう。

などと思っていたら・・・・

ワイヤーと一体化してるじゃないですか！

流用できるパーツを探しているのですが、なかなか見つからなくて・・・・・

バイク用にブーツ買いました。



店舗ではなかなか売っていなくて、通販で。

普段使いも出来るように、バイク専用ではなくてエンジニアブーツです

例のアルミベースですが・・・・・

工具箱漁ったら、アルミ削りに適したっぽいビットを見つけました。

予想以上には削れてくれるのですが、リューターの発熱が凄くて心配になりました。





ので、ＬＥＤランプのプラスチックの方を削る事にしました。


よくわかんないですね～
その程度削るだけだったんですよ。



ぴったりハマりました！！

以前、手に入れたセブン系のテールランプなんですが


写真はウィンカー用のアンバーですが、テール用のレッド共々、点灯するかしないかの電源線が1系統しかありません。


テールランプ状態、ブレーキ状態に対応できるかの配線加工実験をしてみました。

整流ダイオードで逆流を防止しつつ、通常状態では整電流ダイオードで電流を下げておき、ブレーキ状態では全力で電気を流す事で明るく光って見せています。

通常状態


ブレーキ状態